А что такое каолин?

"Целебные свойства парафина известны уже несколько тысяч лет. Парафиновые аппликации, компрессы, маски применялись еще в Древнем Риме. Как правило, парафинотерапия использовалась в косметологии, а также для лечения артритов, вывихов и растяжения мышц.

Парафин – это смесь предельных углеводородов, получаемых из нефти. Имеет он уникальное свойство сохранять тепло в течение длительного времени и постепенно отдавать его тканям. Даже нагретый до 80°С, он не вызывает ожогов кожи. Это вещество хорошо известно в быту по парафиновым свечкам, но в косметологии используется специальный очищенный парафин.

В салонах красоты делают парафиновые процедуры для всего тела. Расплавленный парафин перекрывает доступ воздуха к кожному покрову, и его температура увеличивается на несколько градусов. Маска сохраняет внутри тепло и влагу, размягчая поверхностный роговой слой кожи и открывая поры. Благодаря этому полезные вещества парафина проникают очень глубоко.

При охлаждении парафин уменьшается в объеме, препятствуя расширению кровеносных сосудов. Сальный секрет легко выходит на поверхность, а значит, ликвидируются сальные пробки, улучшается дыхание тканей, активизируется потоотделение и лимфоток, кожный покров освобождается от токсичных продуктов обмена и жизнедеятельности. Очищенный парафин не впитывается кожей, поэтому подходит для любого ее типа.

При регулярном использовании парафиновых масок исчезают мелкие морщины, хотя не стоит рассчитывать на избавление от глубоких. Кроме того, «вытягивающее» действие очень хорошо снимает отечность лица. Поэтому пластические хирурги часто назначают парафинотерапию в период послеоперационной реабилитации. Полезны парафиновые процедуры для рук и ног: их кожа становится упругой и гладкой, исчезает шелушение и воспаления.

Есть у парафинотерапии несколько противопоказаний. Лучше не пытаться использовать этот метод тем людям, кто страдает клаустрофобией, диабетом, инфекционными заболеваниями, у кого повышенное артериальное давление и имеются открытые раны. На всех остальных парафин обязательно окажет положительное влияние."

Купила прибор для парафинитерапии. Кто-нибудь пользовался? Как результаты?

Есть некоторые вопросы. После очищения кожи,можно ли перед нанесением парафина наносить смесь масел(базовых и эфирных)?

Вот цитата "...одна особенность парафина, обуславливающая его лечебное действие - способность к уменьшению объема при охлаждении. Именно это свойство является причиной "сдавливающего" действия парафинотерапии - эффект достигает своего максимального действия через 25-30 минут. Заканчивается процедура тем, что слой парафина плотно охватывает все близлежащие ткани. Это способствует растяжению и разглаживанию кожи. Такое "растягивающее" действие помогает хорошо бороться и с отечностью лица. Парафинотерапию не всегда делают в качестве самостоятельной процедуры, особенно в косметологии. Почти всегда ее проводят в качестве покровной маски, наносимой на другие аппликации. Чаще всего основным слоем являются увлажняющие кремы или лосьоны, содержащие коллаген. Тепловое действие при парафинотерапии настолько выражено, что все активные компоненты будут очень хорошо проникать в глубокие слои кожи через расширившиеся межклеточные промежутки.

Интересует еще,когда лучше делать процедуру,в какое время дня,или это не имеет принцииального значения,ведь в салонах делают,когда угодно.

Эффекта от процедуры длится неделю,иногда и больше.

Вот еще рецепт апликации на лицо:

" Аппликация на лицо очень похожа на апликацию рук, однако в ней есть один нюанс: после первого слоя парафина на лицо кладется марлевая салфетка, которая потом понадобится для удаления маски. Поверх салфетки наносится еще 5-6 слоев, а через 20 минут маска снимается в направлении от шеи ко лбу. Эффект будет замечательный. "

Как быть с куперозом? Разные источники указывают разные противопоказания. В приведенном мною, ничего не говорится не о куперозе, не о варикозе,как о противопоказании к парафинотерапии. Наоборот, "способствует сужению сосудов". В других же источниках упомнается варикоз,как противопоказание к применению данной процедуры.

У меня лично много подруг, которым хотелось бы сделать хорошие подарки, но, увы, финансовая ситуация не позволяет сейчас тратить на это много денег, а на 100 руб ничего хорошего не купишь.

Поэтому я буду делать подарки хенд-мейд.

Делюсь своими вариантами и надеюсь, у вас тоже есть какие-то интересные идеи.

1. крем для тела

2. масло для ванны\душа (на полисорбате сделать, в красивую бутылочку налить и запах какой-нить роскошный)

3. масляные плитки

4. блеск для губ или бесцветный бальзамчик

теоретически, еще неплохие варианты - бомбы для ванн (но я пока их не освоила) и мыло (но мыло должно быть красивое, а у меня просто на куски порезанное, как-то я не эстетствовала)

Какие еще есть варианты?

Кремы для лица я не рассматриваю, тк тут сложно угодить, парфюмы - тоже, по той же причине

Или же все это можно определить только опытным путем?

Доступные упражнения по японской методике воздействия на точки помогут мышцам расслабиться, а коже разгладиться. В чем смысл процедуры? Морщины появляются от того, что лицевые мышцы все время напряжены - мы говорим, едим, смеемся. Чтобы сохранить молодость и красоту, нужно регулярно устраивать этим мышцам отдых. Для этого мудрые японцы советуют воздействовать на определенные точки. Если все делать последовательно, не торопясь и соблюдая все рекомендации, массаж поможет:

Ощутимо разгладить морщины.

Освежить кожу и придать ей здоровый нежно-розовый цвет.

Избавиться от головной боли, нервного напряжения и нормализовать работу внутренних органов, ведь согласно восточной медицине точки располагаются вдоль энергетических меридианов, которые проходят через весь организм и регулируют общее состояние.

Чтобы разгладить морщины в области глаз нажимаем на точки (смотри схему):

область у основания бровей - 1.

область по бокам переносицы, у внутренних уголков глаз - подушечками больших пальцев рук скользить от подбровья вниз до этих точек (снимает перенапряжение глаз и вызванную им головную боль) - 4.

наружные концы верхних век - 5.

наружные углы глаз (эта точка также нормализует функции желчного пузыря, снимает усталость глаз и способствует работе мозга) - 6.

парные точки под глазами сильно надавить и подушечками четырех пальцев (перебирая ими), едва касаясь, массировать по направлению к ушам (движение проходит по точкам, включающим защитные силы организма от инфекции и нормализующим работу сердечно-сосудистой системы) - 8.

Чтобы разгладить морщины на лбу нажимаем на точки:

парные точки в середине лба у основания бровей (у носа), далее от них массировать лоб легкими движениями всеми пальцами вверх к волосам - повторить 3 раза (улучшается моральное и физическое состояние, обостряется зрение) - 2.

парные точки у начала роста волос, где волосы спускаются к вискам, затем промассировать лоб всеми пальцами горизонтально и к центру (стимуляция работоспособности) - 3.

область по бокам переносицы, у внутренних уголков глаз - подушечками больших пальцев рук скользить от подбровья вниз до этих точек (снимает перенапряжение глаз и вызванную им головную боль) - 4.

парные точки у начала волос на висках, затем сделать несколько волнообразных массирующих движений над ушами (улучшается память, нормализуется работа почек) - 7.

Чтобы разгладить морщины в области рта и шеи нажимаем на точки и массируем:

массировать перебирающими движениями от центра под носом к углам губ - 9.

в уголках рта - 10.

у края задней ямки под черепом, затем массирующими движениями вперед к ушам (активизируются энергетические центры селезенки, поджелудочной железы) - 11.

массировать перебирающими движениями от центра под носом к углам губ - 12.

в центре подбородка под нижней губой - 13;

всеми пальцами от подбородка в обе стороны к скулам и вдоль них до ушей - 14.

в середине косых шейных сухожилий ближе к горлу - 15.

В заключение - увлажняем

После массажа промокнуть остатки не впитавшегося масла мягкой салфеткой, затем сбрызнуть на лицо не спиртовой тоник для увлажнения. Дать коже самостоятельно просохнуть.

ВАЖНО!

Подходит для всех типов кожи, делать утром перед зеркалом. Курс - 15 процедур, каждый день.

ФАКТ

У тех, кто спит 7 - 8 часов в сутки, состояние кожи лучше, чем у тех, кто недосыпает, ведь клетки восстанавливаются во сне.

Источник: www.kp.ru

подходящее время для того, чтобы увлажнить кожу.

8.00 – кровообращение начинает набирать силу, и кожа готова воспринимать любое воздействие внешних факторов как отрицательных (солнечное

излучение, пыль, грязь и пр.), так и положительных (дневной защитный

крем, макияж).

11.00-12.00 – усиливается работа сальных желез, поэтому наступает подходящее

время, чтобы припудрить носик.

После 13.00 – кровоснабжение кожи начинает снижаться, она устает, и на ней

проступают мелкие морщины. Пока еще можно подправить макияж,

потому что после 15.00 (см. ниже)...

15.00 – кожа становится невосприимчивой к косметике, и только ближе

к 17.00 (см. ниже) …

17.00 – кожные клетки начинают набирать силу. В это время хорошо проводить

косметические процедуры – массаж, маски, чистку и пр.

23.00-5.00 – кожа отдыхает, вбирая в себя активные вещества. Поэтому до 23.00

лицо надо хорошенько очистить и нанести питательный крем.

Источник-старый форум "Аромашки"

P.S.Хорошо бы еще все это сочетать с лунными ритмами.

Я здесь совсем новенькая, буквально первый день Так что может вопрос и не по теме

Ароматерапией слегка балуюсь - масла для тела делаю, макияж смываю персиковым маслом, на этом пока все. От количества масел и их свойств голова кругом идет! Если честно, я не уверена, что хочу все это глубоко изучать, пробовать на себе и ошибаться.

У меня следующий вопрос - встречаются ли в природе косметологи-ароматерапевты? Которые уже знают, какие масла лучше подойдут моей коже - не будут поры забивать, разгладят морщинки и т.п.

Обычные косметологи работают на промышленной косметике, к тому же очень любят всяческие химические пилинги, которые мне совершенно не нравятся..

Если кто знает хорошего косметолога-ароматерапевта, подскажите пжлста.

Спасибо большое!

Очень интересный форум!

Хотелось бы, что готовое средство хранилось хотя бы недельку, именно поэтому так хочется что-то более "сложное", чем отвар ромашки или коры дуба))

Спасибо!!!

Наука и жизнь, №12, 2007 год

Эдуар Мане. “Нана”. 1877 год.

В отличие от других органов, которые работают в теплом и влажном уюте внутренней среды организма, кожа расположена на границе внешней и внутренней среды. А значит, одна часть ее обращена внутрь организма (и пользуется всеми преимуществами этого расположения), а другая — испытывает все превратности существования во внешнем мире. При этом коже приходится решать две главные задачи — защитить от воздействия внешней среды себя (в том числе ту часть, которая обращена внутрь организма), а заодно прикрыть, словно щитом, все остальные органы. Помимо этого на кожу возложено много других функций, которые она умудряется выполнять: контролировать испарение влаги из тела, сохранять тепло и предотвращать перегрев, осязать, участвовать в передаче “электрических токов любви”, выдерживать удары и растяжения, выводить из организма часть вредных веществ и т.д. Казалось бы, ожидать от такого рабочего органа красоты все равно что требовать, чтобы многодетная мать, занятая на двух работах, выглядела как фотомодель. Однако кожа весьма часто (по крайней мере, у молодых созданий) умудряется быть красивой, привлекая взоры и воспламеняя сердца. Как же она справляется со своими задачами?

Существование на границе двух миров: уютного, теплого и спокойного внутреннего мира организма и постоянно меняющегося, жесткого и недружелюбного мира внешней среды — возможно благодаря тому, что кожа, словно торт наполеон, состоит из нескольких слоев. Самый верхний слой образован мертвыми клетками, которые обновляются по мере изнашивания. Заметим, что именно этот слой — его называют роговым — и является главной точкой воздействия для косметических средств. Большинство косметических средств не могут проникнуть дальше рогового слоя, и, по мнению некоторых законодателей в области косметологии, они и не должны этого делать. Однако ограниченность ареала действия роговым слоем вовсе не умаляет роли косметических средств. Прежде всего, потому, что, когда мы смотрим на кожу, мы видим именно роговой слой, и от него во многом зависит внешний вид кожи. А, кроме того, именно роговой слой отвечает за барьерные свойства кожи. Удаление или повреждение рогового слоя резко повышает степень проницаемости кожи для раздражающих веществ, микроорганизмов и воды.

Роговой слой настолько важен, что над его созданием работает особый слой кожи — эпидермис (во многих учебниках роговой слой рассматривают как часть эпидермиса, но в косметологии все иначе: здесь эпидермис и роговой слой — два разных мира). Эпидермис состоит преимущественно из одного типа клеток, кератиноцитов, находящихся на разных стадиях созревания, однако в нем встречаются и другие клетки (меланоциты, клетки Лангерганса, лимфоциты и пр.). Эпидермис взрослого человека имеет площадь примерно 1,5—2 м2 и весит порядка 0,5 кг.

Самые юные кератиноциты сидят рядком на особой структуре, чем-то напоминающей волокнистый коврик, которую называют базальной мембраной. От того, насколько интенсивно делятся клетки, сидящие на мембране, зависит скорость обновления кожи. Здесь же находятся клетки, производящие пигмент (меланоциты), а немного выше располагаются отростчатые клетки, отвечающие за распознавание чужеродных веществ и микроорганизмов и выполняющие много других важных функций, — клетки Лангерганса. По мере взросления кератиноциты отрываются от мембраны и продвигаются вверх к поверхности кожи. Причем этот процесс организован так хорошо, что клетки двигаются вверх единым пластом, “плечо к плечу”. По мере продвижения вверх кератиноциты накапливают белок (кератогиалин). В конце концов белка становится так много, что клетка превращается сначала в мешок, заполненный гранулами, а затем в жесткую пластинку, мало напоминающую живую клетку. Из таких пластинок (роговых чешуек) и состоит роговой слой. Чешуйки плотно прилегают друг к другу, соединяясь специальными выростами на оболочке. Именно поэтому через неповрежденный роговой слой не могут проникнуть крупные белковые молекулы, а проникновение других молекул сопряжено со значительными трудностями.

Под эпидермисом расположена дерма, в которой находятся кровеносные и лимфатические сосуды, питающие кожу. Эпидермис же лишен сосудов и полностью зависит от дермы. Границей эпидермиса и дермы (а заодно границей внешней и внутренней частей кожи) является базальная мембрана, тот самый “волокнистый коврик”, на котором живут юные клетки эпидермиса.

Дерма имеет важнейшее значение для внешнего вида кожи. Прежде всего, в ней находятся волокна, которые отвечают за эластичность и упругость кожи — коллаген и эластин. Если молодую кожу растянуть (причем это требует значительных усилий), то она возвратится в то же состояние, в котором была до растяжения. По мере изнашивания волокон растянуть кожу становится все легче, а возвращение к прежнему состоянию происходит все медленнее. В дерме также находятся вещества, которые, словно губка, удерживают в ней влагу. Можно сказать, что дерма — это водно-пружинный матрац для эпидермиса. Состояние дермы, ее упругость и устойчивость к механическим нагрузкам определяются как состоянием “пружин” — волокон коллагена и эластина, так и качеством водного геля, образованного особыми молекулами — гликозаминогликанами. Если “матрац” не в порядке — ослабли пружины или гель не держит влагу, — кожа начинает обвисать под действием силы тяжести, смещаться и растягиваться во время сна, смеха и плача, сморщиваться и терять упругость. В молодой коже и упругие волокна, и водосберегающий гель постоянно обновляются. С возрастом обновление идет все медленнее, накапливаются поврежденные волокна, а количество геля неуклонно уменьшается.

Таким образом, хотя дерма и не видна снаружи, от того, в каком состоянии находятся ее структуры, зависит, будет ли кожа упругой или вялой, гладкой или морщинистой. Даже цвет кожи зависит от состояния дермы, так как кровеносные сосуды дермы обеспечивают кожу розовым светом юности, который меркнет в старости, а при уменьшении толщины дермы кожа приобретает нездоровый желтоватый цвет.

Под дермой располагается подкожная жировая клетчатка. В норме она окутывает тело, словно мягкое одеяло, предохраняя внутренние органы от ударов и сотрясений, сберегая тепло. Хотя жировая ткань находится еще дальше от поверхности кожи, чем дерма, она не менее важна с эстетической точки зрения. Не слишком толстая, но достаточно развитая жировая клетчатка придает формам округлость, а коже свежесть и гладкость. Любые нарушения качества жировой ткани — накопление избытка жира или, напротив, исхудание, отечность, воспаление и др. — катастрофическим образом сказываются на внешности.

Все, о чем мы только что говорили, — это общий план строения кожи, без мелких деталей. Однако некоторые структуры кожи заслуживают того, чтобы о них рассказать подробнее. Прежде всего, это — железы.

Если провести по коже пальцем, то можно в большей или меньшей мере почувствовать жирную пленку, которая покрывает кожу. У некоторых людей она практически неощутима, зато у других весьма обильна. В жаркую погоду или при физических упражнениях на коже выступает влага и жирность кожи усиливается. Таким образом, не нужно быть биологом, чтобы заметить, что наша кожа постоянно что-то выделяет. Происходит это в результате деятельности двух главных типов кожных желез — сальных и потовых.

Устройство сальной железы можно представить себе, если мысленно надавить пальцем на кожу и сделать в ней углубление, достигающее дермы. Тогда стенки получившейся ямки будут выстланы эпидермисом. Стенка сальной железы действительно напоминает эпидермис. В ней есть зародышевый слой, в котором происходит непрерывное размножение клеток, а самый верхний слой, так же как в эпидермисе, является местом гибели клеток. Только происходит это все не на поверхности кожи, а в протоке сальной железы. По мере продвижения навстречу своей гибели клетка сальной железы накапливает жировой секрет, который состоит из твердых тугоплавких жиров. Когда клетка разрушается, ее содержимое выплескивается в просвет сальной железы. Таким образом, секрет сальных желез состоит из кожного сала и разрушенных клеток сальной железы. И разумеется, сальные железы тоже влияют на внешний вид кожи. Если они функционируют умеренно, лишь слегка смазывая верхний слой, то кожа выглядит гладкой и имеет здоровый блеск. При избытке кожного сала кожа приобретает жирный блеск, выглядит нечистой, а расширенные протоки сальных желез придают ей вид апельсиновой кожуры. Недостаток кожного сала приводит к тому, что роговые чешуйки не лежат ровно, а топорщатся. Такая кожа выглядит сухой, тусклой и шершавой. Большинство сальных желез расположены у основания волосяных фолликулов и являются его важной частью.

Что касается потовых желез, то они иногда доставляют так много хлопот женщинам, что многие желают, чтобы их вообще не было. Ох уж этот пот, портящий одежду и издающий неприятный запах, ох уж эти подтеки на тщательно положенном макияже в жаркую погоду! Тем не менее на потовые железы возложены важные задачи — терморегуляция (некоторые альтернативы потовым железам, известные в животном мире, такие, как влажный высунутый язык, большие розовые уши или кожистые выросты на различных частях тела, выглядят гораздо менее удобными) и отчасти выведение некоторых продуктов обмена веществ. Под микроскопом потовые железы выглядят как трубочки, свернутые в клубочки в глубине дермы и тянущиеся через всю кожу до самой ее поверхности.

В коже есть потовые железы двух типов — обычные, выделяющие практически лишенную запаха чуть подсоленную жидкость, и апокриновые, которые развиваются в период половой зрелости и несут главную ответственность за запах пота. Апокриновые железы располагаются лишь в подмышечных впадинах, немного на лбу и в области гениталий. В подмышечных впадинах их секрет смешивается с секретом пота, что способствует усилению запаха, особенно если в потовых железах поселяются бактерии. В этом есть своя положительная сторона — не нужно намазывать дезодорантом все тело, достаточно лишь обработать область подмышек. Казалось бы, уж потовые-то железы несильно влияют на внешний вид кожи. Однако влияют, да еще как! Именно пот составляет основную часть так называемой кислотной мантии кожи — невидимого покрытия, защищающего кожу от бактерий.

Поверхность нормальной кожи имеет кислую реакцию, и ее рН (мера кислотности) составляет 5,5 (нейтральный рН равен 7,0, а рН крови — 7,4). Практически все живые клетки (в том числе большая часть бактериальных) очень чувствительны к изменениям рН, и даже небольшое закисление для них губительно. Только кожа, покрытая слоем погибших ороговевших клеток, может себе позволить облечься в кислотную мантию. Кислотная мантия кожи образована смесью кожного сала и пота, в которую добавлены органические кислоты — молочная, лимонная и другие. Эти кислоты образуются в результате биохимических процессов, протекающих в эпидермисе. Кислотная мантия кожи является первым звеном защиты от микроорганизмов, так как большинство микробов не любят кислую среду. И все-таки есть бактерии, которые постоянно живут на коже, например Staphylococcus epidermidis, лактобактерии. Они предпочитают жить именно в кислой среде и даже сами вырабатывают кислоты, внося свой вклад в формирование кислотной мантии кожи. Бактерии Staphylococcus epidermidis не только не приносят вреда коже, но даже выделяют токсины, которые обладают антибиотикоподобным действием и угнетают жизнедеятельность патогенной микрофлоры. Частое умывание с щелочным мылом может разрушить кислотную мантию. Тогда “хорошие”, кислотолюбивые, бактерии окажутся в непривычных условиях, а “плохие”, кислоточувствительные, бактерии получат преимущество. К счастью, кислотная мантия здоровой кожи достаточно быстро восстанавливается.

Кислотность кожи нарушается при некоторых кожных заболеваниях. Например, при грибковых заболеваниях рН возрастает до 6 (слабокислая реакция), при экземе — до 6,5 (почти нейтральная реакция), при угревой болезни — до 7 (нейтральная). Надо отметить, что на уровне базального слоя эпидермиса, где располагаются зародышевые клетки, рН кожи становится равным рН крови — 7,4.

В заключение поговорим немного о нервах, сосудах и мышцах кожи, так как многие косметические проблемы возникают именно по вине этих структур.

Мышцы кожи (мимические мышцы) устроены весьма необычно. В отличие от прочих скелетных мышц, которые прикрепляются к сухожилиям и костям, мышцы лица крепятся к самой коже. Это означает, что, двигаясь, они неминуемо растягивают кожу. В юности кожа может противопоставить растяжению сложную сеть коллагеновых волокон, однако с возрастом волокна все хуже справляются со своими задачами, и тогда в местах наиболее активных движений мышц появляются морщины — вертикальные складки на переносице и горизонтальные морщины лба, носогубные складки и морщинки вокруг глаз. Однако это не означает, что без мышц мы были бы моложе и красивее. Движение мимических мышц создает выражение лица, которое во многом отражает характер человека. Мышцы также поддерживают лицо в тонусе — без них веки бы опустились, уголки губ обвисли, а лицо потеряло бы всю индивидуальность и стало бы напоминать маску. Так как мышцам лица нужно работать сообща, они соединены фиброзной оболочкой, содержащей нервы и сосуды (можно сказать, что кожа имеет фиброзно-мышечную подкладку).

Сосудистая система кожи очень сложна. Но несколько слов о ней сказать необходимо, так как многие косметические средства и процедуры нацелены на “стимуляцию кровообращения”, “тонизирование и укрепление сосудов кожи” и т.д. Ряд косметических недостатков имеет сосудистое происхождение, например сосудистые звездочки, застойные пятна после воспалений, “красный нос” и т.д.

Артерии образуют под кожей сеть, от которой отходят веточки, ведущие в кожу. Непосредственно на границе дермы и гиподермы (жировой прослойки) они снова соединяются и образуют вторую сеть. От нее отходят сосуды, питающие волосяные фолликулы и потовые железы. Вся кожа пронизана очень мелкими сосудами, которые опять-таки часто соединяются друг с другом, образуя сети в каждом слое дермы. Одни сети служат целям питания, другие же работают как теплообменные структуры. Особенности движения крови по всем этим кровяным лабиринтам с многочисленными переходами между ветвями еще плохо изучены, однако есть мнение, что кожа склонна к кислородному голоданию из-за того, что кровь может переходить из артериальных сосудов в венозные, минуя участки, где она должна отдавать кислород клеткам. Возможно, косметическое действие массажа отчасти объясняется тем, что массаж активизирует движение крови, заставляя ее пробегать все сосуды, “не срезая углы”, что предотвращает кислородное голодание кожи. От интенсивности кровообращения также зависит скорость заживления ран. Там, где кровообращение по каким-то причинам нарушено, на месте ран могут образовываться долго незаживающие язвы. На основании этого можно сделать вывод, что и скорость обновления кожи (процесса, весьма сходного с процессом заживления ран) будет зависеть от кровообращения. С кровеносной системой тесно связана лимфатическая система, сосуды которой также образуют в коже сети и замысловатые сплетения.

Интересный вопрос — может ли кожа выводить из организма вредные вещества? В зарубежной литературе иногда можно встретить утверждения, что кожа, в отличие от почек и печени, не является выделительным органом и не стоит ожидать, что через нее будут выходить “токсины” или “шлаки”. Однако есть данные (книга “Кожа”. — М.: Медицина, 1982 / Под ред. А. М. Чернуха, Е. П. Фролова), что кожа может задерживать и связывать токсичные метаболиты, защищая другие органы от их повреждающего действия, а также выводить многие продукты обмена веществ из организма. Благодаря разветвленной сосудистой сети кожа также участвует в газообмене, выделяя углекислоту и поглощая кислород (кожа обеспечивает 2% газообмена организма).

Нервы кожи отвечают за осязание, болевую и температурную чувствительность, а также управляют мимическими мышцами и сосудами. Кроме того, нервная система кожи принимает непосредственное участие в развитии воспаления, а также может вызвать воспаление самостоятельно. Воспаление, возникшее по вине нервов кожи, называют нейрогенным воспалением, и оно нередко отвечает за возникновение побочных реакций на косметику. Важное косметическое значение имеют и нервы, управляющие мимическими мышцами, так как именно по их вине возникают мимические морщины. Один из способов борьбы с морщинами — “отключить” мимические нервы от мышц (например, с помощью инъекций ботулотоксина).

Таким образом, хотя истоки красоты находятся в глубинах кожи, нередко там же берут начало и заболевания кожи, разрушающие ее красоту. Соответственно многие проблемы кожи решаются лишь при воздействии на ее глубокие слои. Тем не менее улучшить состояние кожи можно, не вторгаясь в ее глубины, а действуя исключительно на ее поверхность. С помощью поверхностных средств можно защищать кожу от вредных факторов, укреплять ее защитные структуры и даже доставлять необходимые вещества. Воздействие на глубокие слои тоже возможно, однако оно является весьма рискованным и порой приносит больше вреда, чем пользы. Навредить могут, конечно, и поверхностные средства, но риск здесь гораздо меньше, чем при глубоком воздействии.

Поэтому залог успеха косметологии — понимание того, что происходит в глубине кожи, какие процессы являются причиной тех или иных внешних изменений и какая методика позволит вернуть, сохранить и приумножить красоту, не нанося ущерба коже.

Подробности для любознательных

НУЖНО ЛИ УЧИТЫВАТЬ ТИП КОЖИ?

Знаете ли вы свой тип кожи? Наверное, большинство женщин, не задумываясь, ответят на этот вопрос, сказав: сухая, жирная, комбинированная или нормальная. И выбирая крем, они обязательно посмотрят, для какого типа кожи он предназначен, будучи совершенно уверены, что это поможет сделать правильный выбор.

Деление кожи на типы так долго было основой выбора режима ухода за ней, что стало казаться незыблемым законом, аксиомой косметологии. И нелегко привыкнуть к мысли, что эта “нить Ариадны” больше не ведет к выходу из лабиринта косметических головоломок. Между тем это так. Современная стратегия ухода больше не опирается на традиционную классификацию типов кожи, которую большинство западных специалистов считают далекой от реальности. И тем не менее давайте ее вспомним, а заодно обсудим, в чем ее несовершенство.

Сухая кожа. Под сухой кожей обычно понимают тонкую, чувствительную кожу: ее “стягивает” после умывания, она не блестит, на ней почти не видны поры и редко бывают угри и прыщи. Анатомически — это тонкая, обычно слабопигментированная кожа с небольшим количеством сальных желез и тонкой подкожной жировой прослойкой. Размер сальных желез сухой кожи, как правило, меньше, чем жирной. Раннее увядание сухой кожи предопределено ее небольшой толщиной (подушка, на которой покоится эпидермис, очень тонка) и малым количеством пигмента, не обеспечивающим должную защиту от УФ-излучения.

Жирная кожа. Это толстая, пористая кожа, которая выделяет много кожного сала. На ней часто появляются угри и прыщи, она быстро приобретает “нечистый” вид. Анатомически — это кожа на толстой “подкладке”, содержащая большое количество крупных сальных желез. С возрастом жирная кожа может превратиться в нормальную, к тому же на ней поздно появляются морщины.

Нормальная кожа.Кожа средней толщины, с малозаметными порами, сальные железы которой работают ровно настолько активно, чтобы обеспечивать оптимальное смазывание поверхности кожи. Нормальная кожа не возражает против умывания, хорошо переносит большинство косметических средств и радует владельца своей неприхотливостью.

Комбинированная кожа. Сочетание разных типов кожи. Например, жирная кожа на лбу, носу и подбородке, но сухая на щеках. Или пятна сухой кожи среди жирной либо нормальной кожи. Или нормальные лоб и щеки, но лоснящийся нос. Обычно, когда не могут разобраться, к какому типу отнести данную кожу, ее называют комбинированной.

Обезвоженная кожа. Термин, придуманный для определения кожи любого типа с нарушенным водным балансом. Признаками обезвоженности являются шелушение, повышенная чувствительность, вялый вид кожи, шероховатость, появление сухих пятен.

Чем плоха эта классификация? Прежде всего, тем, что, ориентируясь на нее, можно накупить совершенно ненужных или даже вредных для кожи продуктов. Например, она не учитывает такую важную характеристику кожи, как особенности процесса ее обновления. Допустим, у вас сухая кожа, у которой замедлено слущивание роговых чешуек. Если согласно классификации кожи по типу начать щедро смазывать такую кожу жирным кремом, то крем, склеивая роговые чешуйки, будет мешать им отделяться от поверхности кожи. Увеличение слоя изношенных поврежденных роговых чешуек, которым давно пора на покой, приведет к ухудшению цвета кожи и даже появлению прыщей и угрей. Напротив, если мы примем за аксиому, что жирную кожу нужно кормить только обезжиренными кремами, мы можем поставить ее перед дефицитом важных жиров, необходимых для обеспечения водосберегающего барьера кожи. В итоге при всей своей жирности кожа станет обезвоженной. А если теперь начать смазывать ее спиртовыми растворами, то можно сделать ее такой же чувствительной и раздраженной, какой должна была бы быть сухая кожа.

Ситуация осложняется тем, что кожа может меняться. Многие женщины замечают, что их кожа летом выглядит жирной и лоснящейся, а зимой становится сухой и тонкой. Иногда на нормальной коже появляются участки сухой, шелушащейся кожи. И почти всегда кожа становится более сухой с годами.

Что же на самом деле нужно учитывать, выбирая режим ухода за кожей? Прежде всего, количество меланина — пигмента кожи. Чем темнее кожа, тем лучше она защищена от повреждающего действия солнечных лучей, а чем она светлее, тем более тщательная защита ей нужна. Затем нужно учитывать конкретную проблему, которая стоит между вами и вашей красотой. Если у вас угри, то вам нужен один режим ухода, а если у вас склонность к раздражению и аллергии, то другой. Если вы видите, что кожа приобретает тусклый, нечистый вид, то вам нужно применять отшелушивающие средства независимо от типа кожи. Точно также, если вы заметили признаки обезвоживания, нужно позаботиться об увлажнении кожи, даже если она выделяет много кожного сала.

Так что же — тип кожи совсем не важен? Нет, его полезно определять хотя бы приблизительно. Главным образом потому, что он отражает толщину кожи и количество сальных желез. Если у вас тонкая кожа, вам нужно раньше озаботиться профилактикой старения, внимательнее относиться к выбору косметики, учитывая риск раздражения кожи. А если кожа жирная, то это говорит о том, что все факторы, усиливающие отделение кожного сала, будут проявлять в ней свое действие особенно сильно. Ну а если у вас нормальная кожа, то вам нужно лишь следить за тем, чтобы не нарушить ее гармонию необдуманными действиями.

ЭКОЛОГИЯ КОЖИ

“Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!” — когда-то воскликнул Архимед. И ведь перевернул бы, если бы сумел, так как его занимала лишь техническая осуществимость данного маневра, но не его целесообразность или безопасность. К сожалению, в наши умы с детства внедрен комплекс человека — завоевателя и преобразователя, человека — властелина природы. Преобразовывать (и использовать) сначала, изучать и размышлять потом, когда приходит время “собирать камни” и расхлебывать последствия, — вот лозунг, под которым происходит развитие современной цивилизации. Сходная ситуация наблюдается в косметологии. Сначала создаются методы и средства, так или иначе изменяющие кожу: это разрушение рогового слоя или даже эпидермиса, расслабление мышц, заполнение морщин всевозможными гелями, отсасывание жира, встраивание в кожу золотых нитей, иммуностимуляция, нагрев и охлаждение, пропускание электрических токов, изменение гормонального баланса, вкалывание различных субстанций и т.д. Потом ученые садятся и начинают думать, что же происходит в коже при всех этих манипуляциях и к каким отдаленным последствиям это может привести. Обычно происходит это уже после того, как метод внедрен в косметическую практику и миллионы людей пробуют его, в буквальном смысле слова, на своей шкуре. Многие методы или средства вообще не удостаиваются внимания ученых в первую очередь потому, что косметологические процедуры не являются методами лечения или профилактики каких-либо заболеваний. Поэтому если одни воздействия, применяемые в современной косметологии, изучены довольно подробно, то про другие почти ничего не известно — неясен механизм действия, неизвестно, к каким последствиям приводит их применение. К сожалению, далеко не все потребители косметической продукции и услуг и даже не все косметологи понимают, что результат необдуманного вмешательства в такую сложную живую систему, как кожа, может быть так же трагичен и трудно предсказуем, как результат необдуманных преобразований экологических сообществ, будь то осушение болот, поворот рек вспять или уничтожение хищников.

Наружный слой кожи состоит из роговых чешуек.

По мере продвижения вверх к поверхности кожи кератиноциты накапливают твердый белок, кератогиалин. При этом они становятся все более плоскими. В конце концов кератиноциты погибают и превращаются в плотные роговые чешуйки.

В коже расположены сальные и потовые железы.

Кровеносные сосуды обеспечивают кожу питательными веществами и кислородом. Артерии и вены образуют в кожных слоях разветвленные сети, соединяющиеся между собой вертикальными переходами.

Регуляция температуры тела через изменение кровотока.

Наружный слой кожи состоит из роговых чешуек. Эти чешуйки — последняя стадия превращений клеток эпидермиса — кератиноцитов. Молодые кератиноциты образуются на базальной мембране. По мере взросления и продвижения к поверхности кожи они становятся все более жесткими и плоскими. Базальная мембрана образует границу между эпидермисом и дермой. В дерме расположены упругие волокна коллагена и эластина. Под дермой лежит слой жировой ткани — своеобразное мягкое “одеяло”, обеспечивающее теплозащиту внутренних органов. / В коже расположены сальные и потовые железы. Потовые железы играют важную роль в терморегуляции организма. Характерный запах поту придает секрет потовых желез другого типа — апокриновых. Выделения сальных и потовых желез составляют основную часть кислотной мантии кожи — тонкого защитного покрытия. / Регуляция температуры тела через изменение кровотока. Когда температура окружающей среды падает, кровеносные сосуды у поверхности кожи сужаются, тем самым уменьшая потери тепла через кожу (А). Если температура тела повышена (например, во время болезни), сосуды расширяются, чтобы увеличить теплоотдачу (Б).

Автор: Кандидат биологических наук А. МАРГОЛИНА.

_nkj.ru/archive/articles/12360/

Раньше я просто подходила к этому процессу - умылась, тоником личико освежила, кремом намазала и вперед!

Сейчас занялась косметологией, появились вопросы.

Итак, примерная схема ухода за кожей лица:

Утро:

1. Умывание - вода (минеральная без газа, кипяченая), отвары трав. Можно ли утром использовать гидрофильное масло и самодельные умывалки на желтке? Или их лучше вечером?

2. Тонизирование - розовая вода и прочие водички

3. Защита - кремы и масляные смеси

Вечер

(здесь начинаются вопросы )

Вечер А: (без глубокого очищения)

1. Демакияж - снятие макияжа , а если его нет (как у меня), то пыли и грязи с лица. Но этот этап обязателен в "классической" косметологии.

Что можно использовать? Отвары и настои трав - это понятно. А очищение маслом, гидрофилка, самодельные умывалки - используются на этом этапе? Или на следующем? который называется

2.Умывание - снятие демакияжного средства и окончательное очищение кожи. Причем, в умывании есть 2 фазы - моющая и водная

Вопрос - у меня получается, что этапы демакияжа и умывания как бы "сливаются" воедино. Это так?

3. Тонизирование - см.Утро

4. Увлажнение и/или питание - кремы и масляные смеси. Так?

Вечер Б: (глубокое очищение)

1. Демакияж

2. Умывание

3. Тонизирование

4. Глубокое очищение - литокомплекс, убтан?

5. Маска - литофитомаска, самодельная маска. Убтан?

6. Тонизирование

7. Увлажнение и/или питание

Вот такая у меня "заморочка" - что и за чем (очередность) использовать. Помогите разобраться, плиз.

Может, я зря так дотошно все хочу разложить? Но очень хочу....

Сегодня знакомая массажистка для улучшения обоняния посоветовала ходить на ягодицах (сидя на полу, с вытянутыми ногами), лучше с подложенными под данные области шариками... Вполне обосновано - в области этих мышц куча рефлексогенных (это вроде так называется ) зон и благодаря их стимуляции эти зоны активируются, и в результате развиваются органы чувств, вернее само восприятие Короче, ходите на попе - и настроение поднимется и обоняние улучшится

А это из Лавреновой "Вдыхая дивный аромат":

...специалисты рекомендуют - берегите нос смолоду! Для этого выполняйте несколько простых правил:

1. Для укрепления мышц носа, а заодно рта и глотки время от времени читайте вслух. Слова произносите четко, внятно, громко, контролируя себя при произношении ряда согласных звуков (б, в, ж, м, п, т, ф, ш).

2. Регулярно выполняйте самое простое упражнение дыхательной гимнастики: закрыв рот, сделайте 5—6 медленных вдохов и выдохов через нос. При этом кисти рук положите на шею (сзади) или на верхнюю часть живота.

3. Как можно чаще проветривайте комнату, не забывайте стирать пыль с мебели, почаще делайте влажную уборку, гуляйте на свежем воздухе в парке или в лесу.

4. Если вы опыляете сад-огород, травите насекомых аэрозолями, красите стены пульверизаторами, насыпаете стиральный порошок в машину, то обязательно надевайте респиратор-«лепесток» или многослойную марлевую повязку.

Для улучшения обоняния Б. В. Шеврыгин предлагает два дыхательных упражнения. Их нужно выполнять в спокойной обстановке, предварительно опорожнив кишечник и мочевой пузырь. Упражнения выполняют утром, желательно натощак.

1. Сесть прямо, носки и пятки вместе, руки свободно опущены. Дыхание произвольное.

Полностью выдохнуть, большими пальцами с обеих сторон зажать наружный слуховой проход, а средним прижать крылья носа, после чего резко втянуть воздух через рот, сжать губы и надуть щеки.

Опустить подбородок на грудь, закрыть глаза, положив указательные пальцы на веки, и как можно дольше оставаться в этом положении.

Поднять голову, снять пальцы с век, с крыльев носа и сделать полный выдох через нос.

После этого отнять большие пальцы от ушей и опустить руки вдоль тела.

2. Дыхательное упражнение из системы нэйян-гун: при вдохе кончик языка поднимается к нёбу, потом следует пауза (язык прикасается к нёбу) и выдох, во время которого язык приводится в обычное положение. Одновременно с этим надо произносить мысленно слова или предложения, продолжительность которых соответствует длительности дыхательного цикла.

Все это наверняка пойдет на пользу вашему носу и обонянию.

Тийна Орасмяэ-Медер, врач-косметолог, разработчик Meder Beauty Science

Кожа, по мнению профессора Мизери, представляет собой орган, обладающий крайне плотной и мощной иннервацией, поднимающейся до границы рогового слоя эпидермиса.

Связи между кожей и нервной системой долго оставались недостаточно изученными, однако они настолько сильны, что напрямую влияют на клеточные структуры кожи, анатомически и функционально. Нейромедиаторы, синтезирующиеся нервными окончаниями, также синтезируются в клетках кожи и иммунной системы и служат медиаторами информационного обмена между кожей и нервной тканью. Клетки кожи, иммунокомпетентные клетки, обладают многочисленными рецепторами не только для нейротрансмиттеров, но и для ферментов, разрушающих трансмиттеры.

Связь «нейротрансмиттер - рецептор» влияет на свойства клеток любого вида (клетки Лангерганса, кератиноциты, меланоциты, эндотелиальные клетки, фибробласты и т. д.). Все основные функции клеток контролируются нервной системой: иммунитет, дифференциация и пролиферация кератиноцитов, пигментация кожи, синтез основных структурных волокон и мукополисахаридов, вплоть до развития нервной ткани в верхних слоях кожи. Взаимодействие нервной системы с кожей реализуется на нескольких уровнях: в основном, разумеется, речь идет о дерме и гиподерме.

Но некоторые нервные окончания располагаются непосредственно в эпидермисе, где они вполне доступны для воздействия: в частности, тельца Меркеля активно транслируют разнообразные клеточные стимулы. Нервные окончания могут реагировать на косметические ингредиенты, каковые наносятся на кожу и диффундируют в более глубокие слои. Кожные нейромедиаторы многочисленны и обладают крайне разнообразной активностью, но основные имеет смысл выделить в отдельный список:

Влияние на синтез вышеперечисленных веществ (количественное или качественное) может индуцировать не только физиологические, но и патологические изменения в тканях, и это необходимо учитывать при работе с потенциально нейроактивными ингредиентами. Именно потому «нейрокосметические» средства стоят особняком и, видимо, нуждаются в выделении в особую группу для сертификации, с позиций безопасности для потребителя.

Учитывая разнообразные факторы влияния, механизм действия нейрокосметических средств может быть крайне вариабельным: антагонизм или агонизм по отношению к нейромедиаторам и веществам, индуцирующим высвобождение медиаторов или энзимов, влияющих на их катаболизм.

На сегодня к средствам нейрокосметического воздействия можно отнести:

• • успокаивающие (противовоспалительные) средства для реактивной и чувствительной кожи, в которых содержатся антагонисты субстанции Р;
  
• • антистрессовые средства, обладающие успокаивающим или «гедонистическим» действием; средства для похудения, в которых содержатся антагонисты липогенеза, влияющие на высвобождение нейропептида Y или на адренергические рецепторы;
  
• • противовозрастные ингредиенты, уменьшающие толщину эпидермиса, связанную с возрастными проявлениями, что коррелирует с ослаблением кожной иннервации;
  
• • миорелаксирующие ингредиенты и деконтрактанты поверхностного воздействия.
  

Относительно миорелаксантов необходимо отметить, что речь идет исключительно о терапевтических топических миорелаксантах, не влияющих на медуллярные интернейронные связи или кортикальные синапсы.

В основном их действие реализуется в форме ингибирования полисинаптических рефлексов.

Препараты и ингредиенты, обладающие ботоксоподобным эффектом, блокируют антагонистические ацетилхолиновые воздействия, уменьшают активность ацетилхолинэстеразы, могут модифицировать трансмиссию или фиксацию ионов кальция в ходе нейромышечной передачи, что, в свою очередь, влияет на эффективность передачи нейромышечного импульса.

Примером такого рода ингредиентов служат некоторые широко используемые сегодня в косметологии вещества: - ацетилгексапептид-8 и ацетилгексапептид-3; - комплекс «ацетилгексапептид - глюконат магния»; - гидролизаты соевых белков, ассоциированные с дериватами гиалуроновой кислоты.

Интересно, что веществ, способных оказать то или иное влияние на синтез и активность нейромедиаторов кожи, существует огромное количество, и практически все они находят применение в косметологии. Большинство этих веществ имеют долгую историю, некоторые встречаются в старинных рецептурах средств для улучшения качества кожи. Эмпирически давно была обнаружена возможность влиять на характеристики кожи через нанесение различных веществ на ее поверхность, но только в последние годы эффекты такого применения находят научное объяснение.

Трудно составить полный лист «нейрокосметических» ингредиентов, вот только часть наименований, которые используются в косметологии:

- альфа-бисаболол;

- глицирритиновая кислота;

- экстракт лайма;

- рускус;

- мята перечная;

- экстракт красного винограда;

- эфирное масло кипариса;

- экстракт листьев алоэ;

- экстракт овса;

- арника;

- ромашка аптечная;

- центелла азиатская;

- эхинацея;

- гинкго билоба;

- конский каштан;

- экстракт ямса;

- коллаген.

Нейроэффектом обладают полифенолы, проантоцианы, гликоолигосахариды, флавоновые гликозиды, лактопероксидаза, глюкооксидаза, лизосомальные ферменты. К сожалению, чаще всего они достаточно хрупкие, поэтому в косметических препаратах их необходимо подвергать микрокапсуляции - или использовать другие технологии современного инкапсулирования ингредиентов.

Усиление липолиза также оказывается нейровоздействием: ярким примером активных веществ здесь могут быть эсцин, кофеин, флавоновые гликозиды гинкго билоба. Они способны блокировать адренергические рецепторы и за счет этого усиливать активность липолиза и любых липолитических воздействий, таких как массаж или аппаратные методики.

Йод и альгиновые соли блокируют нейропептид Y, за счет чего тоже повышается эффективность липолитического воздействия.

Витамин В1 (тиамин) прямо влияет на нейротрансмиссию, его источником в косметических средствах служат экстракт дикого риса или пивные дрожжи.

Фитокомплексы бобов какао (AMI), как было доказано не так давно, стимулируют синтез бета-эндорфинов и ингибируют провоспалительные медиаторы (IL- 8 ). Экстракт зерен тефрозии пурпурной, содержащий большое количество олигосахаридов (цицеритол и стахиоз), стимулирует синтез бета-эндорфинов в эпидермоцитах (Soliance).

Экстракт кудзу ингибирует активность фосфолипазы А2, которая выступает ключевым ферментом синтеза медиаторов воспаления и во многом ответственна за формирование синдрома реактивной кожи.

Конечно же, многие пептиды обладают нейровоздействием. К пептидам, влияющим на нейромышечную передачу, относятся:

- ацетилгексапептид-3 и ацетилгексапептид-8, препятствующие формированию комплекса SNARE;

- лейфазил (Leuphasyl), частично блокирующий проникновение ионов кальция в синаптическую щель;

- октапептид SNAP-8, обладающий комплексным воздействием: он препятствует формированию SNARE и ингибирует высвобождение катехоламинов (адреналина и норадреналина) в синаптическую щель;

- Син-эйк (Syn-Ake), блокирующий холинергические рецепторы мимических мышц.

Надо отметить, что введение олигопептидов в формулы, куда включены растительные экстракты, представляет собой техническую проблему. Поэтому чаще всего препараты с эффективной концентрацией пептидов не содержат ботанических ингредиентов.

Фактически, нанесение любого косметического препарата и даже самостоятельно изготовленного средства может оказать воздействие на нервно-иммунно-кожную систему.

Основной вопрос состоит в том, каким будет это воздействие. Случайная стимуляция иммунных структур верхних слоев кожи может привести к появлению признаков воспаления, которые станут, скорее всего, трактоваться как контактный дерматит или аллергическая реакция на косметическое средство. В некоторых случаях реакция эта не является аллергической: скорее, имеет смысл отнести ее к аллергоидным, но для потребителя подобные тонкости обычно остаются за кадром, и он делает самый простой вывод - данным косметическим средством ему пользоваться нельзя.

На деле реакция кожи бывает связана не столько с характеристиками конкретного средства, сколько с базовым состоянием ее иммунных клеток и функциональным состоянием гидролипидной мантии.

Косметические препараты, обладающие потенциальной нейроактивностью, не рекомендуется ни в коем случае наносить на поврежденную или измененную кожу, только на здоровую и нераздраженную (исключением могут быть лишь успокаивающие средства, например с эффектом эндорфин-рилизинга). Достаточно часто встречаются псевдоаллергические реакции на препараты, содержащие ментол, камфару, эфирные масла и экстракты цитрусовых.

Уменьшение мимической активности лица, а следовательно, уменьшение количества и глубины мимических морщин, также может быть результатом воздействия различных ингредиентов. Безусловно, рабочие концентрации нейроблокирующих пептидов в косметическом средстве позволяют достичь выраженного миорелаксирующего эффекта за достаточно короткий срок. Однако и экстракты ямса, соевых бобов и некоторые другие растительные экстракты могут дать мягкий эффект, за счет снижения чувствительности кожи к катехоламиновым воздействиям.

Косметолог всегда должен помнить о том, что очищение кожи пациента, массаж, нанесение сыворотки или крема, маски, физиотерапевтические процедуры влияют не только на роговой слой кожи. Хотя подавляющее большинство косметических ингредиентов проникает лишь в эпидермис, они способны дать эффект в гораздо более глубоких слоях. Изолированное воздействие на клетки кожи возможно только в лабораторных условиях, in vivo мы всегда получаем ответ от иммунной и нервной систем, и именно этот ответ обеспечивает изменение характеристик непосредственно дермы и эпидермиса.

В своей лекции на Европейских днях косметологии 2000 года профессор Мизери сказал: «Кожа и мозг - эмбриологические братья, ностальгирующие друг по другу. Кожа - это передний барьер нервной системы». Каждое действие косметолога, каждая капля средства, нанесенного на кожу, вызывают ответную реакцию вегетативной и центральной нервной системы, коры и подкорковых структур головного мозга, и от косметолога во многом зависит не только то, как кожа пациента станет выглядеть сегодня, но и то, как она будет стареть, как будут заживать повреждения, как она будет реагировать на все внешние воздействия в принципе.

_allseason.ru

Ищу рецепт крема чтобы вывести темные круги под глазами, пока безрезультатно, пожалуйста, помогите! Какие активы луше всего подходят

Заранее благодарна!

Смесь, чтобы кожа не сгорала на солнце, в состав которой войдут мацерат моркови и семена малины по 100 мл + 2 ч.ложки пудры Урукум.

Смесь для кожи лица и тела вечерняя, чтобы кожа пришла в себя от ветра, солнца и солёной воды. Замешаю просто мацерат каледулы, макадамию, андиробу с эфирами голубого кедра, ромашки и лаванды.

Крем для ног на масле Сала, манго, мацерата винных листьев + стеариновый спирт, добавлю глицерин, экстрат манго и пудру банана.

От комаров смесь на герани, гвоздике и кедре.

С собой возьму лаванду.

И хочу сделать гель охладительный для ног. Девы, что посоветуете? Гель алое на кстантане боюсь, как бы не сушило.

Вот что приходит в голову: вода с гуаром + сквалан + глицерин + лецитин + вит. С + мята перечная.

Анна Марголина, к.б.н.

Полина Штейман, директор отдела стратегии и развития Magiray Cosmetics (Израиль)

Одним из нерешенных вопросов современной косметологии является вопрос о том, насколько повторяющиеся стрессы и повреждения ускоряют появление признаков старения кожи.

Если речь идет о стрессах, вызванных воздействием факторов внешней среды, таких как УФ-излучение и токсины, то здесь разногласий не возникает: все знают - чем чаще и продолжительнее их воздействие на кожу, тем быстрее она стареет. А как насчет повреждающих процедур, производимых с благими намерениями, - таких как химические пилинги или различные «уколы красоты» (инъекции наполнителей и препаратов ботулотоксина, мезотерапия)? Многие косметологи могут подтвердить, что им не раз приходилось наблюдать преждевременное увядание кожи именно у тех 25-30 летних женщин, которые смолоду увлекались пилингами и другими агрессивными косметическими процедурами. А если это действительно так, то не могут ли подобные явления наблюдаться и в коже женщин более зрелого возраста? Не являются ли современные высокоэффективные омолаживающие процедуры обоюдоострым мечом, который, устраняя признаки старения, одновременно ускоряет его? Что можно сделать, чтобы уменьшить риск такого двойного действия?

Сегодня наука уже может ответить на эти вопросы благодаря открытию нового механизма старения кожи – микровоспаления.

Старение: новые данные

Старение – это накопление дефектов на молекулярном уровне, которые постепенно приводят к изменениям внешнего вида и нарушениям функций тканей и органов. Старение внутренних органов протекает незаметно для нас до тех пор, пока не произойдет значительное нарушение их функций, т. е. пока не разовьется какое-либо заболевание. В отличие от внутренних органов, в коже возрастные изменения становятся заметными задолго до появления выраженных физиологических нарушений. Это позволяет, во-первых, рассматривать старение кожи как эстетическую, а не медицинскую проблему, и, во-вторых, упрощает как задачу исследования механизмов старения кожи, так и поиск путей предотвращения или, по крайней мере, замедления этого процесса.

Первым значительным открытием, объясняющим причины появления молекулярных дефектов в коже, стала свободнорадикальная теория, согласно которой основной причиной старения кожи является разрушительное действие реакций с участием особых высокореакционных молекул – свободных радикалов.

Вторым прорывом на фронте борьбы со старением стало открытие фотостарения, которое происходит в результате повреждающего воздействия УФ-излучения и начинается значительно раньше генетически предопределенного старения.

Затем появились гормональная теория, согласно которой одной из причин увядания женской кожи является резкое падение уровня эстрогенов в период предменопаузы и менопаузы, а также теория гликации, объясняющая появление молекулярных дефектов неферментативной реакцией между сахарами и белками кожи.

И вот недавно появились данные, позволяющие связать эти теории воедино. Оказывается, все вышеперечисленные факторы, воздействующие на кожу, – и свободные радикалы, и УФ-излучение, и гормональный дисбаланс, и реакции между белками и сахарами - приводят к одному и тому же результату – развитию скрытого вялотекущего воспаления, протекающего на клеточном уровне.

Воспаление – на пользу или во вред?

Чтобы понять, как воспаление может быть причиной старения, нужно сначала выяснить, что такое воспаление в широком смысле этого слова.

Представьте себе мирный город – наш организм, в котором есть армия его защитников – иммунная система. Когда нападения нет, армия бездействует, неся положенные ей караулы и проводя учения. Когда же случаются нападения - например, вторжение микроорганизмов, - она быстро отбивает атаки, не нарушая покоя жителей. Эта картина соответствует нормальной работе иммунной системы в отсутствие патологии. Хорошая иммунная система – это та, работу которой мы не замечаем. А теперь представьте ситуацию, когда армия либо слишком агрессивна, либо неприятеля слишком много, и в случае вторжения по всему городу летают снаряды, разрушая дома мирных жителей. Это – аналог острого воспаления или иммунной реакции, вышедшей из-под контроля. Вреда от таких «защитников» порой не меньше, чем от неприятеля. И, наконец, представьте армию, которая, отразив атаку, не хочет складывать оружие, а продолжает стрелять и затевать стычки с населением. Стороннему наблюдателю город может показаться спокойным и мирным, но жить там небезопасно. Это – хроническое или самоподдерживающееся воспаление.

Одна из причин, почему воспалительная реакция имеет особое значение для организма, заключается в том, что иммунные клетки, ведущие борьбу с неприятелем, обладают полномочиями изменять «ландшафт» в тех тканях, в которых они проводят боевые действия. Как действующая армия копает траншеи, прокладывает новые дороги и строит различные оборонные сооружения, иммунные клетки могут (сами или призывая на помощь другие клетки – например, фибробласты) разрушать волокна коллагена и эластина и строить их заново, растворять межклеточный гель, состоящий из гликозаминогликанов, повышать проницаемость кровеносных сосудов, сужать и расширять сосуды, а также стимулировать образование новых сосудов.

Другой важной характеристикой воспаления является продукция свободных радикалов, неизбежно сопровождающая любой процесс активации иммунных реакций. В частности, нейтрофилы – одно из подразделений иммунной клеточной армии – используют свободные радикалы для уничтожения бактерий. Кроме того, свободные радикалы образуются в ходе перекисного окисления липидов (жироподобных веществ) клеточных мембран, что также является одним из постоянных спутников воспаления.

Все это побудило ученых присмотреться к воспалению внимательнее, ведь многие процессы, сопровождающие воспаление, очень схожи с теми, которые лежат в основе многих возрастных изменений.

ICAM-1: тлеющее пламя

Детальное изучение и сравнение процессов, ускоряющих старение, и факторов, провоцирующих воспаление, позволило обнаружить один общий элемент. Им оказалась молекула, называемая ICAM-1. Выяснилось, что все известные факторы воспаления и старения (инфекции, УФ-излучение, свободные радикалы, гипоксия тканей, действие токсинов, стресса, гормонов, табачного дыма и даже последствия гликации) приводят к одному и тому же результату: клетки, получившие повреждение или подвергнутые стрессу, синтезируют молекулу ICAM-1. Она затем транспортируется в стенку капилляров, находящихся в дерме, и связывается с их эндотелием.

Молекула ICAM-1, располагающаяся на стенке капилляра, играет роль маячка, сигналы которого легко распознаются определенными клетками иммунной системы – моноцитами и макрофагами. А эти клетки уже обладают всеми полномочиями начинать воспалительный процесс. Макрофаги и моноциты, плывущие мимо «маячка» по кровеносным сосудам, немедленно меняют курс, прикрепляются к сосудистой стенке и продвигаются между клетками стенки капилляра наружу – в окружающую ткань. Здесь они разворачивают бурную деятельность, выделяя множество сигнальных молекул, которые и приводят в действие сложную машину воспаления.

Микровоспаление, возникающее вокруг сосудов дермы, к которым прикрепилась молекула ICAM-1, имеет много сходных черт с обычным воспалением, которое развивается в коже при проникновении в нее бактерий, инородных тел или при ее повреждении. Самое главное - это то, что в процессе микровоспаления, как и в процессе любого другого воспаления, принимают участие иммунные клетки, обладающие исключительным правом изменять ландшафт, на котором они ведут боевые действия.

Прежде всего, иммунные клетки, проникшие в дерму из крови, высвобождают вещества, обладающие деструктивным действием. Среди них – протеолитические ферменты, способные разрушать коллаген и эластин, а также ферменты, растворяющие упругий гель, заполняющий межклеточное пространство дермы.

Как и при обычном воспалении, при микровоспалении в коже появляются свободные радикалы, которые могут повреждать фосфолипидные мембраны клеток, а также атаковать клеточную ДНК, вызывая появление клеток - мутантов. При повреждении клеточных мембран может происходить активация расположенного в них фермента - фосфолипазы А, которая отщепляет от фосфолипидов свободные жирные кислоты. Из этих жирных кислот синтезируются важные регуляторы воспаления – простагландины, эйкозаноиды, лейкотриены и др.

Сосудистые реакции характерны как для макро-, так и для микровоспаления. При этом в мелких капиллярах может происходить хорошо известное явление стаза – маятникообразного движения клеток крови, которое в физиологическом смысле аналогично ее застою. В результате клетки крови не могут адекватно выполнять свою функцию переноса кислорода и питательных веществ, находясь в пределах одного и того же сосуда.

Так как все эти процессы происходят на микроскопическом участке, окружающем сосуд дермы, то в большинстве случаев они остаются незамеченными. Вскоре воспаление затихает, микрососуды приходят в норму, биологически активные вещества, вызывающие воспаление, разрушаются или поглощаются клетками, а вместо разрушенных структур дермы строятся новые. Однако чем чаще кожа испытывает стресс, чем интенсивнее и продолжительнее воздействие стрессовых факторов, тем больше шансов, что разовьется хроническое многоочаговое микровоспаление, приводящее к необратимому повреждению структур дермы, нарушению кровообращения и питания клеток, гиперпигментации и другим проблемам. Итогом будет появление морщин, пигментных пятен, расширенных воспаленных сосудов и других признаков старения.

Скрытая угроза

В современной косметологии повреждение кожи часто является неизбежным спутником омолаживающих процедур. А там, где есть повреждение, не обойтись без воспаления.

До открытия феномена микровоспаления считалось, что, например, при таких травмирующих процедурах, как пилинги, глаз косметолога и самочувствие клиента являются достаточно хорошими индикаторами состояния кожи. Опираясь на внешние признаки воспаления (краснота и отечность) и дополняя их субъективной реакцией клиента (жжение, покалывание, боль), косметологи сначала определяют глубину нанесенного повреждения, а затем следят за ходом процесса восстановления. Исчезновение внешних симптомов воспаления через определенное время (несколько часов или дней - в зависимости от вида пилинга) считается показателем того, что кожа нормально и без негативных последствий перенесла травмирующую процедуру.

Однако сейчас очевидно, что беспокоиться надо не только о том воспалении, которое можно определить на глаз. Очень принципиально, не привела ли процедура к развитию хронического микровоспаления, которое, особенно при повторном воздействии, может в дальнейшем привести к ускоренному старению кожи.

Подготовка – прежде всего

Идет ли речь о макро- или микровоспалении, в наших интересах сделать так, чтобы все процессы, протекающие в коже при воспалении, были хорошо сбалансированы. А именно, чтобы вслед за разрушением начиналось ремоделирование кожи, вслед за увеличением проницаемости сосудов и их расширением – нормализация проницаемости и тонуса, а вслед за появлением свободных радикалов - их обезвреживание и нейтрализация.

Эту задачу помогают решать биологически активные вещества, обладающие свойствами регулировать воспаление и нейтрализовать свободные радикалы. Если такие вещества присутствуют в коже и до начала повреждающего воздействия, и в восстановительном периоде, то риск ее чрезмерного повреждения, а также перехода воспаления в хроническую «тлеющую» форму существенно уменьшается.

Существует ряд ингредиентов, которые, как показывает наш опыт, являются полезными на подготовительном этапе и на стадии восстановления.

Это, прежде всего, масла, богатые незаменимыми жирными кислотами – например, масло черной смородины и масло бурачника. Особенностью этих масел является высокое содержание гамма-линоленовой кислоты (20% и 24% соответственно), которая является предшественником простагландинов, обладающих способностью регулировать реакции воспаления, не позволяя им выйти из-под контроля. Помимо ГЛК, в этих маслах также содержится линолевая кислота, необходимая для формирования защитного барьера кожи. Таким образом, масла черной смородины и бурачника способствуют как регуляции воспалительной реакции, так и восстановлению барьерных свойств кожи.

Другим интересным противовоспалительным ингредиентом являются бурые морские водоросли. В них содержатся полисахариды фукоиданы, обладающие широким спектром биологической активности. Одним из важных свойств фукоиданов является их способность ингибировать ферменты, разрушающие межклеточное вещество кожи при хроническом воспалении. Кроме того, фукоиданы регулируют воспалительную реакцию, что было показано на моделях кожи, а также стимулируют процессы обновления, увеличивая производство коллагена, эластина и гликозаминогликанов, что делает их идеальным противовоспалительным ингредиентом в косметике для зрелой кожи.

Внимания заслуживает также щитолистник азиатский, больше известный под именами готу кола, и центелла азиатская – одно из многих растений, которые западная цивилизация позаимствовала из «шкатулки» восточной медицины. Центелла содержит группу активных веществ, называемых азиатикозиды. Исследования подтвердили, что они не только обладают противовоспалительным действием, но и способны побуждать фибробласты производить больше коллагена, что приводит к повышению упругости кожи.

Что касается антиоксидантов - веществ, обезвреживающих свободные радикалы, то их целесообразно применять на этапе восстановления. Дело в том, что сразу же после повреждения само наличие свободных радикалов в тканях является мощным стимулом к восстановлению. Однако на более поздних стадиях их избыток уже нежелателен, так как может привести к чрезмерному повреждению кожи и самоподдерживающемуся воспалению. Из антиоксидантов хорошо зарекомендовали себя экстракт зеленого чая и томатов, а также витамины С и Е.

Воспаление воспалению рознь

Таким образом, существует вполне реальная опасность ускорения процессов старения вследствие агрессивных косметических процедур, особенно проводимых часто, без необходимой подготовки и без учета состояния кожи. Сейчас уже известно, что первой реакцией на любой сигнал тревоги, поступивший из кожи, является мобилизация и переброска в кожу иммунных клеток, обладающих полномочиями оперативно развернуть защитную реакцию воспаления. Это возможно благодаря тому, что все повреждающие и стрессовые воздействия, при всем разнообразии механизмов их действия, вызывают одно и то же явление – синтез молекулы ICAM-1, которая становится «призывным пунктом» для иммунных клеток, проникающих в кожу. Следствием этого обычно является реакция микровоспаления, протекающая незаметно, без явных внешних симптомов, однако имеющая все черты настоящего воспаления.

Микровоспаление, как и любое другое, неизбежно сопровождается разрушениями. Если их не удается устранить, то в коже происходят изменения, характерные для процесса старения – деструкция упругого каркаса кожи, нарушение микроциркуляции и пигментации. Сначала это происходит локально и малозаметно, но, чем чаще активируется процесс микровоспаления, тем явственнее ущерб. С возрастом происходит угасание восстановительных возможностей кожи, поэтому накопление повреждений происходит все быстрее. На этом фоне особенно опасны повторяющиеся стрессы, такие как чрезмерно частые механические и химические пилинги, агрессивное воздействие УФ-излучения, табачного дыма, токсинов и т. д.

Все травмирующие и стрессовые процедуры, применяемые в косметологии, обладают двойным действием – стимулируют активное острое воспаление, результатом которого становится ремоделирование и омоложение кожи, и микровоспаление, которое может перейти в хроническую форму и стать причиной ускоренного старения. Поэтому вещества, обладающие свойствами регулировать воспаление и предотвращать его переход в хроническую форму, должны быть обязательным компонентом всех антивозрастных процедур.

Информация от Davenne Domonique

Подавление этого медиатора воспаления (IСAM-1) под силу маслам нероли или иланга экстра.

подвергаются ли какому-нибудь воздействию или изменениям эфиры (ну, мало ли?)

у кого какой опыт или мысли есть по этому поводу?

Т. Орасмяэ, Е. Глаголева

Meder Beauty, Франция, Валлекс М, Санкт-Петербург

Рассмотрены различные типы нарушения микроциркуляции, от которых зависят внешние проявления процессов старения (мелкоморщинистый, деформационный, поздний, мимический типы). Предлагаются методы терапии, направленные на восстановление функционирования капиллярного русла, что должно снижать выраженность возрастных проявлений, а также замедлять процессы старения.

В настоящее время расширяется спектр методов коррекции, направленных на внешние проявления старения кожи. Регулярно проводятся конференции, рассматривающие проблемы эстетической медицины, в частности внешние проявления старения. Как правило, большинство докладов посвящено разным способам борьбы с такими признаками старения, как морщины, утрата эластичности кожи, изменение пигментации.

Однако, несмотря на все старания косметологов, наши пациенты не стали выглядеть принципиально моложе. Более того, иногда возникает впечатление, что коррекция формальных признаков старения приводит к формированию маскообразного лица, неестественному виду кожи, искусственной одутловатости и другим отталкивающим явлениям. Такого рода осложнения связаны, возможно, не столько с несовершенством методов современной эстетической медицины, сколько с физиологической необоснованностью применения некоторых технологий без адекватной подготовки тканей лица и шеи.

Зачастую коррекция морщин проводится в день обращения пациента без достаточного изучения его анамнеза, то же можно сказать и о решении других проблем, например о выполнении многочисленных инъекционных методик (контурная пластика с использованием филлеров или инъекции ботулотоксина). Вне поля зрения специалиста при этом остается непосредственно патогенетический механизм формирования эстетического дефекта, а ведь именно особенности патогенеза должны определять тактику коррекции, конечно, если цель доктора достигнуть стабильных и долгосрочных результатов, а не только сиюминутного эффекта, чтобы удовлетворить пациента.

Важнейшим звеном патогенеза развития возрастных эстетических дефектов кожи являются нарушения микроциркуляции, практически неизбежные для большинства пациентов. При некотором внешнем сходстве проявлений, гистологические и физиологические изменения резко отличаются, что позволяет выявить определенные закономерности. Впоследствии именно они будут определять индивидуальную терапевтическую тактику.

Физиологическое поступление питательных веществ в кожу и нормальное протекание процессов микроциркуляции возможно лишь при адекватном функционировании микроциркуляторного русла. В норме микроциркуляция обеспечивается артериолярным сосудистым сплетением (субпапиллярное располагается на границе сосочкового и сетчатого слоев дермы и субдермальное – на границе дермы и подкожной жировой клетчатки) и венулярным сосудистым сплетением поверхностным и глубоким. Терморегуляция обеспечивается более глубоко расположенными сосудами: преимущественно – подкожными артериальными и более крупными венозными сплетениями [1].

Повреждающее воздействие на сосудистую стенку могут оказывать экзогенные и эндогенные факторы, а именно:

• гормональные и нейрогенные факторы;

• резкие колебания высоких и низких температур;

• механические повреждения кожи;

• болезни органов пищеварения;

• ультрафиолетовое (УФ) облучение.

Так, на состояние тонуса сосудов микроциркуляторного русла значительно влияют гормональные и нейрогенные факторы. Эстрогены оказывают влияние на симпатическую нервную систему, воздействуя на 2-адренорецепторы, что приводит к вазоспастическим реакциям. С определенного возраста в женском организме происходит снижение выработки эстрогенов и прогестеронов, что часто сопровождается ощущением жара, временной, иногда долго не проходящей гиперемией лица.

Известно, что кровоток в коже лица у женщин ниже, чем у мужчин, однако эти различия наблюдаются лишь до 50-летнего возраста. После указанного возраста кровоток в коже лица у женщин выше, что обусловливает высокую частоту стойкой эритемы лица (второстепенный признак старения кожи). Вазоспастические

заболевания и реакции (феномен Рейно) более характерны для женщин и чаще встречаются в репродуктивном возрасте. Во время беременности нередко наблюдается снижение вазоспастической готовности сосудов кожи лица. Микроциркуляция в коже лица варьирует на протяжении менструального цикла [2].

На состояние сосудов оказывает влияние холод, причем на снижение температуры они с целью уменьшения теплоотдачи сразу реагируют резким вазоспазмом. При этом включаются тонкие механизмы вегетативной регуляции, затем наступает компенсаторное расширение сосудов.

Вегетативная нервная система влияет на микроциркуляторное русло как прямо, так и опосредованно. В норме сосудосуживающий эффект оказывает норадреналин, действующий на α-1-адренорецепторы; сосудорасширяющий – адреналин, действующий на β-2-адренорецепторы гладкомышечных клеток

артериол. Выработка ацетилхолина сопровождается расширением сосуда и увеличением в нем скорости кровотока (за счет стимуляции выработки NO через М-рецепторы).

Такой сосудистый ответ получил название эндотелийзависимой дилатации. Так же выделяют механизм эндотелийзависимой вазоконстрикции, связанный с синтезом в эндотелии эндотелина-1 и 20-НЕТЕ.

Одной из причин нарушения регионального кровоснабжения и микроциркуляции является эндотелиальная дисфункция, которая может приводить к спазму сосудов, усиленному тромбообразованию и усиленной адгезии лейкоцитов к эндотелию [5].

Вегетативные дисфункции способствуют нарушению гомеостаза и адаптации организма к разнообразным влияниям внешней среды. В результате этих процессов нарушается структура кожи, увеличивается проницаемость сосудистой стенки, снижаются барьерные функции эпидермиса и создаются условия для развития воспаления в коже. Таков механизм развития многих клинических симптомов предрозацеа и розацеа [3].

Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) опосредованно могут влиять на здоровье сосудов. Раздражение со слизистой оболочки ЖКТ передается по ветвям блуждающего нерва в его ядра, затем возбуждение распространяется на ядра тройничного нерва и по ветвям последнего поступает в центральную зону лица, вызывая расширение сосудов. Согласно данным недавно проведенных исследований, Helycobacter pylori, персистирующая в слизистой желудка, способствует нарушению нейрохимических регуляторных механизмов, что приводит к расширению сосудов [12].

Доказано, что 50% УФА-лучей проникают в кожу до сосочкового и сетчатого слоев. Они повреждают эндотелиоциты кровеносных сосудов и базальную мембрану лимфатических микрососудов кожи, что приводит к нарушению оттока крови [3].

В результате неблагоприятных воздействий окружающей среды и нарушений внутренних механизмов регуляции растет число пациентов с нарушениями микроциркуляции кожи, которые обращаются за помощью по мере развития косметических дефектов.

Нельзя обойти вниманием также феномен чувствительной кожи, тесно связанный с нарушениями функционирования микроциркуляторного русла и изменением темпа и характеристик естественного старения кожи.

Так, эритема, возникающая при чувствительной коже, является результатом расширения и усиления проницаемости мелких кровеносных сосудов в области сосочкового слоя дермы. Важна также роль медиаторов воспаления в развитии чувствительности: ТНФα, интерлейкина I, простагландина Е2, лейкотриена В4 и др. При эритеме зарегистрирована гиперэкспрессия кератиноцитами фактора роста – сосудистого эндотелиального фактора роста (Vascular Endothelial Growth Factor – VEGF), который взаимодействует с рецепторами на поверхности эндотелиоцитов кровеносных сосудов, вследствие чего развивается ангиогенез. VEGF увеличивает сосудистую проницаемость, а также стимулирует синтез коллагеназ, способных разрушать волокнистые структуры дермы, освобождая место для роста вновь образованных сосудов. Действие VEGF изучено при нормальных состояниях (эмбриогенез, менструальный цикл, заживление ран, чувствительная кожа и др.), а также при ряде заболеваний (розацеа, геморрагическая телеангиэктазия, некоторые виды сосудистых опухолей и др.) [3].

По современным представлениям, нарушения микроциркуляции обязательно приводят к развитию воспалительных, дистрофических и инволюционных процессов, вызывая негативные изменения функций и структуры клеток [4].

В исследовании принимали участие 135 пациенток в возрасте 35–60 лет с инволюционными изменениями кожи. Спастический тип нарушения микроциркуляции был преимущественно у пациенток с мелкоморщинистым типом среднего старения (1-я группа); изменения в системе микроциркуляции наблюдались на уровне артериол и венул: увеличение тонуса артериол и наличие застойных явлений в венулярном звене микроциркуляторного русла, что выражалось в снижении

показателя микроциркуляции. Среди пациенток с деформационным типом среднего старения (2-я группа) преобладал атонический тип микроциркуляции, при котором изменения в основном выявлялись на уровне артериол и капилляров: снижение тонуса артериол, увеличение объема крови в артериолах и наличие застойных явлений в резистивных и нутритивных сосудах микроциркуляторного русла; показатель микроциркуляции был почти в 2 раза больше по сравнению с

таковым при мелкоморщинистом типе старения (р

В ходе исследования был сделан важный для практического применения вывод: именно особенности нарушения процессов микроциркуляции определяют тип старения кожи, а выраженность и скорость развития нарушений, очевидно, сказываются на выраженности и скорости развития старения кожи пациентов. Таким образом, формирование морщин, гравитационных изменений лица, ухудшение барьерных функций кожи тесно связано с нарушениями функционирования

микроциркуляторного русла. Терапевтические усилия должны быть направлены на восстановление функционирования капиллярного русла, что должно приводить и к улучшению общей картины, уменьшению выраженности проявлений старения кожи, а также к замедлению процессов старения.

Как известно, в процессе старения происходит уменьшение общего количества капилляров [13]. По данным лазерной допплеровской флоуметрии, с возрастом также снижаются некоторые показатели микроциркуляции, что можно объяснить увеличением с возрастом доли функционирующих капилляров из их общего пула, за счет чего поддерживается постоянство кровоснабжения кожи. Платой за такой механизм поддержания гомеостаза могло бы служить снижение резервных возможностей микроциркуляторного русла. Однако во всех возрастных группах происходило одинаковое 3,5–4-кратное увеличение показателей микроциркуляции после декомпрессии. Это указывает на сохранение в процессе старения резервных возможностей микроциркуляторного русла кожи за счет избыточности закрытых (нефункционирующих) капилляров [6].

Таким образом, полное восстановление микроциркуляции, следовательно, и полноценное питание тканей возможны в любом возрасте. А значит, и применение терапии, направленной на коррекцию нарушений микроциркуляции, оправданно у пациентов разных возрастов, в том числе при наличии выраженных морщин и других признаков старения. Более того, именно лечение нарушений микроциркуляции должно быть первичным, а локальная коррекция отдельных признаков старения вторичной.

На сегодняшний день для коррекции нарушений микроциркуляции предлагаются следующие методы:

• лечебный базовый уход [3];

• микротоковая терапия [3, 7];

• применение сулодексида [10], препаратов никотиновой кислоты [14–17], системных венотонических средств.

Кроме того, в практической косметологии особенно популярны такие методы, как использование дозированного вакуума, аппаратная миостимуляция, ионофорез с активными ингредиентами, ультразвуковое воздействие, а также многочисленные мануальные методики.

Нарушение процессов микроциркуляции находит свое отражение в различных типах старения кожи

Таблица 1

Влияние нарушения микроциркуляции

на развитие процессов старения

Тип нарушения

микроциркуляции

Тип старения

Проявления нарушения

микроциркуляции

Спастический Мелкоморщинистый

Усиление тонуса артериол и застой в венулярном звене

Атонический Деформационный

Расширение артериол, увеличение объема крови в артериолах, повышение давления в нутритивных и резистивных сосудах

Спастико-застойный Поздний

Повышение миогенного тонуса артериол, стаз в капиллярах и венулярном звене

Нет существенных нарушений Мимический

Вариант нормы

Наибольший интерес на сегодняшний день вызывают метаболиты никотиновой кислоты в силу их доступности, возможности топического применения и наличия данного ингредиента в составе некоторых космецевтических препаратов, предназначенных для профессиональной коррекции косметических дефектов.

Наиболее простой и доступный из метаболитов никотиновой кислоты – ниацинамид; активная форма витамина В3, или РР, также широко применяется в неврологии для лечения нейродистрофических заболеваний.

Молекула ниацинамида имеет относительно небольшой размер. В составе водного или водоэмульсионного раствора ниацинамид легко преодолевает кожный барьер и проникает в глубокие слои эпидермиса.

Ниацинамид оказывает ярко выраженный топический эффект [9]. Практически немедленно после нанесения такого средства эффект визуализируется достаточно специфичным образом: о проникновении рабочей концентрации ниацинамида в адресный слой кожи сигнализирует яркая, четко отграниченная

зоной нанесения гиперемия, которая возникает через 1–3 мин после кожной аппликации. В результате использования топических форм ниацинамида наблюдаются следующие эффекты на уровне капиллярного звена:

• улучшение микроциркуляции;

• антиспастический эффект в артериолярном русле;

• улучшение реологических свойств лимфы;

• повышение тонуса венул;

• уменьшение спазма резистивных сосудов дермы.

Кроме того, ниацианамид обладает некоорыми дополнительными эффектами, которые проявляются при регулярном применении.

Дополнительные эффекты ниацианамида

Эффект Проявления Исследование

Восстановление защитных свойств кожи

Снижение трансэпидермальной потери влаги на 24%. Увеличение в stratum corneum количества жирных кислот на 67%, количества церамидов – на 34%.

Ускорение синтеза филаггрина и инволюкрина эпидермиса

Ежедневная аппликация 2% ниацинамида в течение 4 нед [15]

Омолаживающий эффект

Рост активности фибробластов на 20%; увеличение синтеза коллагена на 54%

Исследование с использованием культуры фибробластов [8]

Противоугревой эффект

Эффективность можно сравнить с топическими формами клиндамицина. Уменьшение выраженности акне на 52%

Ежедневная аппликация 4% ниацинамида в течение 8 нед [11]

Осветляющий эффект

Ингибирование меланосомально-кератиноцитового трансфера (снижение на 68%)

Ежедневная аппликация 5% ниацинамида в течение 8 нед [14]

Перспективность ниацинамида обусловлена универсальностью его эффекта и простотой применения. Препараты с содержанием ниацинамида могут быть использованы для патогенетической коррекции проявлений старения [16, 17].

Для коррекции нарушений микроциркуляции кожи пациентам с атоническим типом нарушений показано также проведение курса процедур микротоковой терапии. Микротоковая терапия приводит к активизации внутриклеточных метаболических процессов, оказывает лимфодренирующее действие, улучшает микроциркуляцию и ускоряет регенерацию поврежденных тканей. Микротоки стимулируют мышечные волокна кожи к поочередному сокращению и рассла-

блению. При сокращении мышечных волокон кровеносные и лимфатические капилляры, расположенные между ними, закрываются и жидкость из них выбрасывается. При расслаблении волокон, наоборот, просвет капилляров открывается и они снова заполняются. Кроме того, микротоки могут оказывать действие непосредственно на гладкую мускулатуру артериол, изменяя тонус сосудистой стенки. Благодаря микротоковой стимуляции улучшается микроциркуляция и быстрее рассасывается отек, что способствует репарации кожи [7].

При явлениях венозной недостаточности рекомендуется назначать курс терапии венотониками, а также наружно использовать препараты с содержанием венотоников растительного происхождения. Также лекарственные средства стимулируют общую спазмолитическую активность, вызывают расширение сосудов,

улучшают микроциркуляцию, нормализуют реологические свойства крови, способствуют хорошей проницаемости сосудов (увеличивают резистентность капилляров), уменьшают отечность тканей и активизируют метаболические процессы в стенках кровеносных сосудов.

Венотонизирующее и капилляропротекторное действие оказывают витамины (рутин, аскорбиновая кислота), пирикарбат, этамзилат, кальция добезилат, трибенозид, троксерутин, препараты плодов конского каштана, препараты с экстрактом виноградных косточек.

Механизм действия ангиопротекторов различен; определенную роль играют ингибирование гиалуронидазы, торможение биосинтеза простагландинов, антибрадикининовая активность. Их суммарное действие приводит к системному эффекту улучшения микроциркуляции, что можно использовать в комплексной терапии внешних проявлений старения и для профилактики.

Спастический тип нарушения микроциркуляции практически всегда коррелирует с дисбалансом нейровегетативной регуляции и усилением роли симпатической нервной системы. Поэтому пациентам с такой патологией показано назначение препаратов, снижающих активность симпатической системы, а также природных адаптогенов (экстракт женьшеня, лимонника, корня солодки) и физиотерапевтических процедур, направленных на получение мягкого седативного эффекта.

Хорошо себя зарекомендовали методы гидротерапии, гидромассажа и классического лечебно-профилактического массажа.

Коррекция нарушений микроциркуляции в коже – важнейшее направление эстетической терапии, направленное на борьбу с внешними возрастными проявлениями. Несмотря на всю эффективность современных методов инъекционной, хирургической, малоинвазивной коррекции, именно терапевтическое воздействие остается первичным в лечении возрастных дефектов. Без адекватной терапии нарушений функционирования капиллярного звена невозможно добиться стабильных и долгосрочных результатов коррекции.

Таким образом, рекомендуется введение в алгоритм коррекции возрастных проявлений обязательного этапа терапии, направленной на восстановление функции микроциркуляторного русла кожи. Для этого потребуется от 1 до 6 нед в зависимости от выраженности изменений на момент начала коррекции, возраста пациента и наличия сопутствующей патологии, в том числе и ятрогенной. Результаты терапии оценивают с применением допплерографии или других методик.

После успешного завершения этапа терапии рекомендуется переходить к локальной коррекции. В дальнейшем для профилактики рецидивирования нарушений микроциркуляции следует регулярно использовать препараты, обладающие венотоническим и адаптогенным эффектом, содержащие невысокие концентрации ниацинамида, а также проводить процедуры дренажа и стимуляции тканей в условиях клиники или салона красоты.

Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А Я И К Л И Н И Ч Е С К А Я Д Е Р М А Т О К О С М Е Т О Л О Г И Я № 3 , 2 0 1 1

Я пользуюсь для "освежения" воздуха в комнате ЭМ мяты: развожу каплю в большом количестве холодной воды и разбрызгиваю пульверизатором.

Для кожи тоже сейчас мята на ура пошла.

Что еще можно придумать?

РАЗДЕЛ 6. ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

СТАДИЯ ВР.1. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

При проведении технологического процесса производственная и личная гигиена обслуживающего персонала должна быть направлена на обеспечение выпуска высококачественного готового продукта, на предупреждение микробной контаминации в ходе производства, хранения и транспортировки, на создание безопасных условий труда и охраны здоровья работников.

Рабочие места и участки нормируются по физическим факторам производственной среды. Приток должен быть организован в верхнюю зону, оптимальная скорость движения воздуха на рабочих местах не более 0,2 м/с в холодное время года и не более 0,3 м/с, в теплое время года. Освещенность на рабочем месте не менее 200 лк, уровень звукового давления ПДУ не более 80 дБ. Уровень шума определяется в соответствии с ГОСТ 12.1.050-86, СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Оптимальные температура, относительная влажность и скорость движения воздуха в производственных помещениях должны соответствовать требованиям СанПиН2.2.4.548-96 и ГОСТ 12.1.005-88. Замеры производятся Центром экологической безопасности. Результаты контроля регистрируются в журнале «Производственных факторов» и в журнале первичной отчетной документации (ПОД-2).

За санитарное состояние рабочих мест несет ответственность обслуживающий персонал, работающий на данных местах.

Начальник цеха, зам. начальника цеха, начальник участка, мастера, технолог, механик, связанные с основным производством, хранением и обеспечением производства сырьем и материалами, несут ответственность и осуществляют постоянный контроль за соблюдением требований личной гигиены обслуживающего персонала, санитарным состоянием помещений и оборудования.

ВР.1.1. ПОДГОТОВКА ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА

Помещения для производства препарата в соответствии с ОСТ 42-510-98 относятся к чистым помещениям класса Д.

Чистота воздуха производственных помещений контролируется по показателю “микробная контаминация”, ОСТ 42-510-98. Максимально допустимое количество жизнеспособных микроорганизмов в 1 м3 воздуха:

- для участка приготовления растворов № 2 - 100.

- в зоне с открытым продуктом и открытой упаковкой - 100

- в зоне с закрытым продуктом -200,

Контроль микробной контаминации воздуха производственных помещений проводят седиментационным методом не реже 1 раза в неделю во время производственного процесса и перед началом работы при подготовке производства. Наличие в воздухе производственных помещений споровых микроорганизмов не допускается.

В производственных помещениях предусмотрена приточная и вытяжная вентиляции. Приточный воздух проходит двухступенчатую очистку:

I ступень - фильтры грубой очистки типа ФЯУ;

II ступень – фильтры тонкой очистки (ФТО).

Чистка венткамер и фильтров осуществляется в соответствии с графиком, который составляется ежегодно.

Результаты подготовки и приемки вентиляционной системы в эксплуатацию фиксируются механиком цеха в актах.

ВР.1.2. ПОДГОТОВКА ВОДЫ

В производственном процессе используется вода питьевая в соответствии с CанПиН 2.1.4.559-96 и вода очищенная в соответствии с требованиями ФС 42-2619-97.

Вода питьевая поступает от городской сети водоснабжения. Используется на хозяйственно-бытовые нужды, для мойки помещений, оборудования и для получения воды очищенной.

На участок вода очищенная подается из ампульного цеха. Воду очищенную получают централизованно на трехкорпусной установке получения воды очищенной и воды для инъекций на участке водоподготовки. Подготовка воды очищенной описана в промышленном регламенте на получение воды очищенной и для инъекционных растворов.

Вода очищенная используется для приготовления концентрата декспантенола 5 %, приготовления дезинфицирующих растворов, мойки оборудования.

ВР.1.3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ

Приготовление дезинфицирующих растворов производят согласно СТП «Программа проведения санитарных мероприятий», МУ 42-51-5-93, МУ 42-51-7-93, МУ 42-51-13-93, МУ 42-51-6-93.

В производстве могут использоваться различные дезинфицирующие средства (отечественные и импортные), имеющие гигиенический сертификат, сертификат соответствия и рекомендованные микробиологической лабораторией предприятия. Необходимо чередовать дезинфицирующие средства для предотвращения появления устойчивых форм микроорганизмов.

Для приготовления дезинфицирующих и рабочих растворов на участке используют выверенные по объему чистые емкости. На емкость с дезинфицирующими растворами наклеиваются этикетки с указанием названия и концентрации раствора, датой изготовления, сроком хранения, датой окончания использования и подписью лица, приготовившего раствор.

Приготовление дезинфицирующих и рабочих растворов проводится в помещении с работающей вентиляцией.

Меры предосторожности при приготовлении дезинфицирующих и рабочих растворов:

1. Лица, готовящие растворы, проходят инструктаж не реже одного раза в шесть месяцев, с обязательной подписью лица инструктируемого и инструктирующего в Контрольной книжке по охране труда и правилам GMP.

2. Приготовление дезинфицирующих и рабочих растворов проводится при включенной приточной и вытяжной вентиляции.

3. Приготовление дезинфицирующих и рабочих растворов проводится при соблюдении следующих мер безопасности:

- надеть резиновые перчатки;

- надеть защитные очки;

- надеть респиратор типа «Лепесток»;

- сухую хлорную известь и хлорамин Б брать совком или лопаткой;

- при попадании водорода перекиси на кожу или в глаза, необходимо немедленно смыть большим количеством воды и обратиться в медпункт.

Хранить рабочие растворы в хорошо укупоренных емкостях в темном месте, на емкостях обязательно наличие этикеток с названием раствора, датой изготовления, концентрацией раствора, сроком хранения и подписью лица, приготовившего раствор.

ВР.1.4. ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЙ

Подготовка помещений к работе цеха по выпуску лекарственных средств – это комплекс мероприятий, состоящий из влажной уборки, дезинфекции, ультрафиолетового облучения воздуха, стен, полов и других поверхностей, и направленный на достижение соответствующего класса чистоты.

Материалы, используемые для отделки помещений, должны быть непылящими, легко моющимися, негорючими, антистатичными и устойчивыми к воздействию дезинфицирующих средств.

Уборка помещений делится на ежедневную и генеральную.

Генеральную уборку проводят перед началом технологического процесса, при переходе с одного препарата на другой, в случае отсутствия перехода – не реже одного раза в месяц. Перед уборкой обесточивают все оборудование.

После генеральной уборки помещений проводят обработку дезинфицирующим раствором. В качестве дезинфицирующих растворов используют 1 % раствор перекиси водорода с 0,5 % моющего средства, 0,2 % раствор хлоргексидина биглюконата или другие дезинфицирующие средства, подавляющие микрофлору.

В случае обнаружения в воздухе помещения плесневых и дрожжевых грибов концентрацию перекиси водорода в растворе следует увеличить до 4 %, а при наличии спорообразующей микрофлоры - до 6 %.

Ежедневная уборка производственных, подсобных и бытовых помещений должна проводиться уборщиками, а уборка рабочих мест - самими рабочими в соответствии с действующими инструкциями по санитарной обработке помещений.

Ежедневная уборка включает в себя влажную уборку, дезинфекцию, УФ облучение стен, полов и других поверхностей.

Уборка и дезинфекция помещений производится сверху вниз и по направлению к выходу. В первую очередь очищаются стены, затем полы.

Панели, стены на уровне вытянутой руки, двери производственных помещений необходимо ежедневно протирать поролоновой губкой, смоченной раствором дезинфицирующего средства. Особенно тщательно следует протирать ручки и нижние части дверей. Расход дезинфицирующего раствора составляет примерно 100-150 мл на 1 м2 площади.

Уборку полов следует проводить ежесменно. Уборку полов следует проводить тряпками из суровых тканей с заделанными краями. Для обеззараживания пола наряду с 1-3 % раствором перекиси водорода c 0,5 % моющего средства используют 2 % раствор хлорамина Б, анолит АНК. Дезинфицирующие растворы следует чередовать через каждые 5-6 дней для предотвращения появления устойчивых форм микроорганизмов.

Инвентарь для уборки производственных помещений необходимо хранить в отдельных шкафах, запрещается использование его в других целях. Инвентарь и материалы, используемые для уборки в чистых помещениях, должны быть чистыми, промаркированными. Нельзя использовать швабры и щетки со щетиной и деревянными ручками.

После каждого использования уборочный инвентарь обрабатывают моющим средством с последующим замачиванием на 2 – 3 часа в растворах дезинфицирующих средств. В качестве дезинфицирующих средств используют 6 % раствор перекиси водорода, 1-2 % раствор хлорамина «Б», анолит.

Результаты уборки регистрируются в «Карте учета уборки и дезинфекции помещений».

УФ облучение осуществляется бактерицидными лампами типа ДБ-30. Бактерицидные лампы включают перед началом работы каждой смены и во время обеденного перерыва. Средний срок службы лампы ДБ-30 составляет 5000 часов. Продолжительность работы каждой бактерицидной лампы учитывается мастером в журнале регистрации и контроля эксплуатации бактерицидных ламп.

ВР.1.5.ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

При подготовке оборудования к работе и при переходе с одного наименования продукции на другое, используемая в производстве аппаратура, промежуточная тара и инвентарь должны подвергаться мойке, чистке, дезинфекции 1 % раствором перекиси водорода с 0,5 % моющего средства. Корродирующие части оборудования протирают 76 % этиловым спиртом.

При переходе с одного наименования продукции на другое, внутренние части емкостного оборудования моют 0,05 % раствором моющего средства при температуре 60 С, промывают горячей водопроводной водой (60 - 70 С). После того, как значение рН промывной воды будет равно значению рН поступающей на промывку воды внутренние части оборудования несколько раз ополаскивают водой очищенной, с обязательным контролем промывной воды на остаточное содержание препарата, от которого отмывают оборудование. Если анализ показывает наличие следов препарата, отмывают внутренние поверхности оборудования до получения удовлетворительного анализа.

Результаты анализа заносят в «Карту учета уборки и дезинфекции оборудования при переходе с одного препарата на другой и при санитарном дне».

Не реже 1 раза в месяц и при переходе с одного наименования продукции на другое реакторы, поз. 3, 8, 9, емкость, поз. 7, и материальные трубопроводы пропаривают согласно действующей инструкции.

На реакторы, поз. 3, 8, 9, емкость, поз.7, помещают этикетки «Очищено» в соответствии с СТП- «Система качества. Идентификация сырья, полупродуктов и оборудования». На этикетке отмечено: номер реактора, от какого продукта реактор очищен, последняя серия продукта, дата, личная подпись аппаратчика.

Все работы по подготовке оборудования к работе проводят, используя средства индивидуальной защиты: технологическую одежду и обувь, резиновые перчатки.

Пуск в эксплуатацию оборудования после ремонта и реконструкции, а так же при переходе с одного наименования на другое, разрешается только после мойки, дезинфекции и получения удовлетворительных результатов анализов микробиологического исследования смывов с оборудования, и осмотра оборудования механиком, технологом или мастером. Инвентарь слесарей и других ремонтных рабочих должен находиться в инструментальных ящиках. Хранение запчастей, деталей и инструментов на производственных участках запрещается.

ВР.1.6. ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

Прежде, чем быть допущенным к производству, весь обслуживающий персонал должен пройти курсовое обучение по правилам GMP и стандартам качества ИСО 9000. Персонал должен обладать достаточными знаниями для четкого ведения процесса производства и выполнения предъявляемых требований по производственной санитарии, личной гигиене.

Персонал, работающий в производстве, не реже одного раза в полгода должен проходить инструктаж по охране труда и стандартным операционным процедурам (СОП) с офорлением соответствующей записи в «Контрольной книжке по охране труда и правилам GMP».

Раз в год персонал должен проходить проверку знаний по охране труда, СОП, правилам GMP с оформлением протокола и с соответствующей записью в «Контрольной книжке по охране труда и правилам GMP».

Для вновь поступивших, перед тем как быть допущенным к самостоятельной работе, каждый должен пройти инструктаж по охране труда, производственно-техническое обучение по составленной программе в зависимости от профессии и по охране труда.

После обучения проводится проверка знаний по профессиональным навыкам, по охране труда и правилам GMP, с оформлением протокола и соответствующей записью в «Контрольной книжке по охране труда и правилам GMP».

Перед тем как войти в помещения участка по выпуску продукции в аэрозольной упаковке и розливу жидких лекарственных средств персонал в цеховой гардеробной снимает верхнюю одежду, уличную обувь заменяет на индивидуальные тапочки, снимает личные вещи и надевает непроизводственную одежду (цветные халаты).

Перед тем как войти на участки, персонал в специальном помещении снимает непроизводственную одежду и надевает технологическую одежду.

Обслуживающий персонал, занятый в производстве, должен использовать технологическую одежду: костюм х/б или халат, шапочку, полностью закрывающие волосы, респиратор, перчатки резиновые или латексные и тапочки.

Халат и головной убор меняют не реже двух раз в неделю.

Стирка технологической одежды производится централизованно.

Перед началом работы и во время производственного процесса персонал осуществляет обработку рук согласно СОП 1 «Обработка рук производственного персонала». Руки моют под краном теплой водой с жидким мылом, сушат электрополотенцем, затем обрабатывают дезинфицирующим раствором.

В качестве дезинфицирующих растворов используют: 1 % раствор дегмина, 0,5 % спиртовой раствор хлоргексидина биглюконата и 76 % этиловый спирт. Необходимо чередовать дезинфицирующие растворы через каждые 5 – 6 дней для предотвращения появления устойчивых форм микроорганизмов.

Обработку рук проводят до начала работы и во время производственного процесса через каждые 2 - 3 часа, но не более 3 раз в смену.

Все работающие на участке обязаны проходить медицинские осмотры при поступлении на работу и ежегодно.

Рабочие должны строго придерживаться правил внутреннего распорядка:

1. Недопустимо носить технологическую одежду вне участка.

2. Недопустимо принимать и хранить пищевые продукты в производственных помещениях участка.

3. После приема пищи проводят обработку рук в соответствии с СОП – 1 п. 2-5.

4. Перед посещением санузлов непроизводственную одежду необходимо снимать. После посещения санузла персонал обязан вымыть руки в туалете жидким моющим средством, а затем провести обработку рук в соответствии с СОП – 1 п. 2 – 5.

5. Столовую разрешается посещать только в непроизводственной одежде.

6. Курить разрешается в строго определенных местах.

7. О каждом заболевании (кожном, простудном, порезах, царапинах) сообщать мастеру участка. При выявлении гнойных или грибковых заболеваний кожи работник не должен допускаться к работе.

1. Приготовление растворов водорода перекиси с 0,5 % моющего средства.

Работы с водорода перекисью следует проводить в технологической одежде, резиновых перчатках и защитных очках.

Раствор готовят в чистой переносной емкости путем добавления к очищенной воде сначала водорода перекиси, а затем моющего средства и тщательного перемешивания смеси.

Состав рабочего раствора:

Массовая доля раствора водорода перекиси, % Массовая доля моющего средства, % Объем приготовляемого раствора, л Масса

водорода перекиси 30%, г моющего средства, г воды, мл

1 2 3 4 5 6

1,0 0,5 10,0 400 50 9550

3,0 0,5 10,0 1200 50 8750

4,0 0,5 10,0 1600 50 8350

6,0 0,5 10,0 2400 50 7550

Срок хранения раствора 5-6 дней в герметично закрытой емкости, в темном месте.

Раствор используют для уборки помещений, обработки внутренних и наружных поверхностей вентиляционных камер, воздуховодов и вентиляционных решеток, отопительных приборов и пространства за ними, внутренней остекленной поверхности рам, стен на уровне вытянутой руки, стеллажей, столов, стульев, панелей, дверей, пространств между рамами, подоконников, дверных ручек, пола, оборудования.

2. Приготовление 1 - 2 % раствора хлорамина Б.

Для приготовления 10 литров 2 % раствора хлорамина необходимо растворить в 1 литре воды очищенной (50 – 60 С) 200 г кристаллического порошка хлорамина и довести объем до 10 литров водой очищенной (50 – 60 С). Для приготовления 1 % раствора берут 100 г кристаллического порошка хлорамина. Срок хранения рабочих (1-2 %) растворов хлорамина 15 суток.

Раствор используют для обработки стен на уровне вытянутой руки, стеллажей, столов, стульев, панелей, дверей, подоконников, дверных ручек, наружных поверхностей воздуховодов, вентиляционных решеток, отопительных приборов и пространств за ними, внутренних остекленных поверхностей рам, полов.

3. Приготовление 0,2 % раствора хлоргексидина биглюконата.

Раствор готовят перед применением путем разведения раствора хлоргексидина биглюконата 20 % водой очищенной в соотношении 10 мл раствора хлоргексидина биглюконата 20 % и 990 мл воды очищенной (в соответствии с МУ 42-51-5-93).

Раствор используется для обработки стен на уровне вытянутой руки, стеллажей, столов, стульев, панелей, дверей, подоконников, раковин для умывания, наружных поверхностей воздуховодов, вентиляционных решеток, отопительных приборов и пространств за ними, внутренних остекленных поверхностей рам, раковин для стоков, полов.

Расход – 200 мл/м2.

4. Приготовление 1 % раствора дегмина.

Для приготовления 10 литров рабочего раствора в стеклянной бутыли вместимостью 10 л растворить 100 г дегмина в 1 л воды очищенной. После растворения довести объем до 10 литров, тщательно перемешать и отфильтровать через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. Срок хранения раствора в герметично закрытом стеклянном сосуде 1 месяц.

Раствор используется для обработки рук.

6. Приготовление 76 % спирта этилового.

Для приготовления 1 л 76 % спирта этилового необходимо мерным цилиндром отмерить 800 мл 96 % спирта этилового и 221 мл воды очищенной, тщательно перемешать.

Раствор используется для обработки рук персонала и протирки корродирующих частей оборудования. Срок хранения раствора не более

1 месяца в герметично закрытом стеклянном сосуде.

7. Приготовление 70 % спирта этилового.

Для приготовления 1 л 70 % спирта этилового необходимо мерным цилиндром отмерить 737 мл 96 % спирта этилового и 288 мл воды очищенной, тщательно перемешать. Раствор используется для обработки рук персонала и приготовления 0,5 % cпиртового раствора хлоргексидина биглюконата. Приготовленный раствор хранится в герметично закрытом стеклянном сосуде не более 1 месяца.

8. Приготовление 0,5 % раствора хлоргексидина биглюконата в 70 % спирте этиловом.

Для его приготовления необходимо развести в 70 % спирте этиловом раствор хлоргексидина биглюконата 20 % в соотношении 1:40. Приготовленный раствор хранится в герметично закрытом стеклянном сосуде не более 1 месяца.

Ориентировочный расход 0,5% спиртового раствора хлоргексидина биглюконата для обработки рук одного работника 5 мл на одну обработку.

9. Приготовление 4 % (5 %) раствора «Гермасерт плюс»

Рабочие растворы «Гермасерт плюс» готовят в емкостях из любого материала. Для приготовления 1 л 4 % раствора берут 40 мл средства и 960 мл воды очищенной, тщательно перемешивают, для приготовления 1 л 5 % раствора берут 50 мл средства и 950мл воды, тщательно перемешивают.

Рабочие растворы применяют для дезинфекции внутренних и наружных поверхностей вентиляционных камер и воздуховодов, вентиляционных решеток, стеллажей, стен на уровне вытянутой руки, столов, стульев, панелей, дверей, подоконников, отопительных приборов и пространств за ними, внутренних остекленных поверхностей рам, полов, раковин для стоков, раковин для умывания, дверных ручек.

Норма расхода средства – 150 мл/м2 поверхности (при сильном загрязнении поверхностей – 300 мл/м2).

Срок хранения рабочих растворов 1 сутки.

10. Раствор анолита АНК, вырабатываемый на установке типа СТЭЛ.

Раствор, получаемый на установке типа СТЭЛ, представляет собой бесцветную, прозрачную жидкость с запахом хлора, содержащей высокоактивные соединения хлора, водорода и кислорода, что обеспечивает быстрое действие раствора (в течение 5 -–30 минут).

Анолит АНК получают путем электрохимической обработки раствора хлорида натрия в питьевой воде. Концентрация активного хлора в анолите от 0,01 до 0,05 %, рН анолита 4,5 – 7,5.

Анолит АНК используют без разведения, однократно. Срок годности анолита – 5 суток. Хранить в закрытой стеклянной, пластмассовой или эмалированной (без повреждения эмали) емкости при комнатной температуре в местах, защищенных от прямых солнечных лучей.

Используют для обработки неметаллических поверхностей оборудования, для обработки производственных и бытовых помещений, уборочного инвентаря.

Возможно использование других дезинфицирующих растворов по рекомендациям микробиологической лаборатории.

Приготовление дезинфицирующих растворов производят согласно действующей производственной инструкции. Приготовленный дезинфицирующий раствор перевозят к месту проведения работ в закрытых крышками емкостях объемом не более 10 л. Все работы производят в защитных очках, резиновых перчатках и резиновом фартуке.