Таблица лидеров

Стратегия комбинирования базовых масел на основе характеристик стабильности и растекаемости по коже. Уточнение Система немецкого автора - это попытка адаптировать подбор эмолентов в косметической промышленности под нужды тех, кто используется только натуральные компоненты (и "зеленые" эмоленты, типа среднецепочечных триглицеридов и сквалана). Если ей следовать, то можно улучшить ощущения от смеси масел за счет их лучшего распределения. Здесь надо учитывать, что пром.впитываемость все равно не получить, т.к. масла все же тяготеют к одной группе, в отличие от выбора синт.эмолентов. Но отчасти улучшить - вполне реально. Второй аспект этой системы - стабильность. Попытка снизить концентрацию нестабильных (полиненасыщенных жирных кислот) в пользу более стабильных (насыщенных и мононенасыщенных). Но это относительно, т.к. мононенасыщенные тоже нестабильные, тоже могут окисляться, но несколько медленнее. Более стабильная смесь масел (в креме в том числе) - это снижение риска комедонов и окисления собственных липидов кожи. Вещь важная. В чем заключается метод? Большинство базовых масел состоят из триглицеридов линолевой, олеиновой, стеариновой, пальмитиновой, реже альфа-линоленовой, пальмитолеиновой, гамма-линоленовой кислот. Кислоты обладают разной стабильностью, разным распределением и проникновением в кожу. Основными в косметических композициях будут масла с линолевой, олеиновой кислотами, отчасти пальмитиновой. Альфа-линоленовая (и др.) будут идти как добавки. Полиненасыщенные жирные кислоты (линолевая и линолевые) обладают наименьшей стабильностью на солнце, окисляясь, могут вызывать пигментные пятна, раздражение, повреждать клеточные мембраны. Такие масла, как крамбе и жожоба, наоборот, являются более стабильными и предпочтительными в качестве основы, в том числе для более нестабильных масел. Исходя из сочетания, доминирования разных кислот масла делятся на группы, которые дополнительно разделяются на подгруппы. (Не забываем также о биологической ценности масел и жирных кислот,см. предыдущие сообщения в теме). Стабилизирующие базовые масла: группа В-0 (20-50% смеси) Стабильны, подходят для длительного нахождения под лучами солнца (в разумных пределах). • семена брокколи (тем не менее присутствует линолевая кислота, и если выбирать среди других в этой группе, то оно наименее стабильно, на солнце использовать дозировано) • жожоба - по сути является жидким воском, менее подвержено расщеплению на коже, поэтому наиболее стабильно, в составе отсутствуют полиненасыщенные кислоты. • крамбе Ухаживающие масла: группы В-1, В-2, В-3 (50-70% смеси) Группа B-1: Преобладает олеиновая кислота Достаточно стабильны, обеспечивают защиту, впитываются медленнее, дают более выраженное ощущение на коже жира. Подходят для пребывания на солнце (относительно, т.к. под УФ тоже будут окисляться, меру нужно знать, в их составе линолевая кислота в разных концентрациях, где-то ее меньше, где-то больше). • абрикосовая косточка • лесной орех • авокадо • миндаль • моринга • сасанква • персик • олива • макадамия (+ пальмитолеиновая кислота) • норка (+ пальмитолеиновая кислота) Группа B-2: Со сбалансированным содержанием моно- и диненасыщенных кислот Могут использоваться как единственные масла в композиции, без добавления других масел, либо в комбинации с другими маслами. • арган • баобаб • рисовые отруби • кунжут • кофе (зеленый, черный) - можно рассматривать и как специальное масло (А-3). (не скидываем со счетов содержание других кислот и неомыляемой фракции, которые не делают эти масла равноценной заменой друг друга) Группа B-3: Преобладание линолевой кислоты Обладают регенирирущими свойством, восстанавливают липидный барьер. Тактильно ощущаются как менее жирные, чем масла группы В-0. В дневных кремах следует комбинировать с маслами групп В-0, В-1, В-2. • арбуз • виноградная косточка (в рафинированном виде подходит для дневных кремов) • мак (+ малый % альфа-линоленовой) • черный тмин (также масло из группы А-3) Активные масла: Группа А (5-10% смеси) Содержат высокий % полиненасыщенных кислот. Неустойчивы, однако интенсивно восстанавливают кожу. Группа А-1: Содержат альфа-линоленовую кислоту Активная регенерация, противовоспалительное действие, не используются для длительного нахождения на солнце, но отлично подходит для средств для ухода после загара. • конопля • клюква • семена облепихи (не путать с маслом из мякоти!) • грецкий орех • малина • кукуй • рыжик • лен • пшеничные зародыши • шиповник Группа А-2: Содержат гамма-линоленовую кислоту Противовоспалительное действие, восстанавление липидного барьера, не используется для длительного пребывания на солнце. • семена смородины • примула • конопля (в очень малом проценте) Группа А-3: Специальные масла Усиленная регенерация, заживление, антибактериальный эффект - в соответствии со свойствами маслам. Как правило, берутся в виде небольшой добавки (но зависит от масла). • бурити (по жк составу масло группы В-1) • черный тмин (по жк составу масло группы В-3) • ним • таману Группа Т: Твердые масла=растительные баттеры (5–30% в смеси масел) Группа Т-1: Группа твердых масел с длиной цепи 16-20. Защищают, увеличивают густоту, смягчают, обеспечивают жировую пленку, обладают неомыляемой фракцией, которая в отдельных представителях (ши) доходит до высоких значений) • купуассу • какао • манго • ши Группа Т-2: Группа твердых масел со средней длиной цепи (12-14) Охлаждают, разглаживают, быстро впитываются, очень хорошо подходят для пребывания на солнце) Отлично распределяются, дают легкие, не жирные ощущения от эмульсии и дополняют в этом отношении липидные компоненты, дающие более сильный жирнящий эффект (в рамках разумного). • кокос • мурумуру Рекомендации по составления смеси базовых масел 1. За стабилизирующую основу берется 1-2 масла группы В-0. 2. Далее 1-2 масла групп В-1, В-2 и/или В-3 (В1/В2, В2/В3 или В1/В3). Для дневной косметики предпочтительно использовать масла из групп В-1 и В-2. Группа В-3 наименее стабильные масла из группы В, поэтому самостоятельно в дневной (особенно в летней) косметике не используются. Масла группы В-2 могут использоваться в моноварианте, как базовые масла. 3. Далее следует выбрать 1-2 масла из группы А: А-1, А-2 или А-3. В этой группе преимущественно линоленовые масла (плюс специальные). 4. Для более насыщенных (маслянистых) составов следует вводить в смесь твердые масла (из группы Т-1). Данные масла помогают также загустить и стабилизировать эмульсию. 5. Масла группы Т-2 помогают тактильно сделать эмульсии менее жирными, в моноварианте это свойство будет наиболее выражено.

Ануш, на нашем тематическом форуме мы консультируем наших клиентов только по нашим компонентам) Рецептуры с компонентами сторонних фирм, идей как их использовать - не имеем. Лучше всего обратиться к производителю и попросить их предоставить рабочие рецепты, как у нас тут Заранее Спасибо))))

Добрый день, замена жидкого масла на баттер, к сожалению, никак не может повлиять на стабильность крема. А вот сочетание ниацинамида и алое-вера может привести к нестабильной эмульсии.

Сделаем при следующем обновлении сайта. Немного осталось. Макеты уже в работе.

да, не совместим с чувствительными эмульгаторами. С никколипидом, например. Возможно с эмульсионной базой-активом (теоретически) рН контролировать нужно только в случае работы с незнакомым эмульгатором

Всем привет) Меня зовут Ольга,я из Казахстана. На форум попала с сайта Аромашка,случайно,по ссылке,когда штудировала статьи.Очень рада,что попала в Ваше чудесное пространство)Столько нужной и полезной информации в одном месте.Спасибо огромноеМне 48 лет,но в душе 20))) После 40 лет,жизнь круто изменилась,с центра города захотелось переехать в свой дом,за город. Появились первые собственноручно выращенные помидорки,огурчики,баклажанчики(если бы мне кто то сказал,лет 10 назад,что буду этим заниматься, даже слушать не стала бы) Люблю Таро,Руны,свечи. Всегда нравились масла,но использовала только в аромалампе. Недавно знакомая рассказала про проблемы у дочери и что лечит маслами. Начала углубляться,поняла что все мои масла ерунда,выкинула.Даже успела побывать на консультации ароматерапевта, посоветовала мне смесь масел,сделала,начала пользоваться. Вечернюю смесь кожа вроде приняла,а вот после дневной,на лице дискомфорт,сухость, стянутость. Решила разобраться,так вышла на сайт Аромашки) Сделала первый заказ,все супер. Вопросов много,буду искать ответы) Спасибо!

Зеленый кофе ждем к новому году, аллантоин так же будет примерно в это время

— Любимый, нам нужно прогнать этого пса. — Зачем? — Он воет, когда я пою. — Ну, ты же первая начинаешь...

С годами постепенно понимаешь: трудолюбивым называют того, кто делает то, что нужно другим, а ленивым — того, кто делает то, что нужно ему самому.

СО2 экстракты можно использовать неразведёнными - это не эфирные масла, не сожгут. Но недолго, дня три. Для долговременной применения, для себя - до 5%, для массового - 0,5%. (Хотя и я и мальчик.)

Маг и волшебник, спасииииибо! у меня ссылочки заработали

Спасибо большое

нет, базовые не конфликтуют. Только если масло с омегой, то пить омегу не имеет смысла. С эфирами надо рассматривать подробно - лаванду нельзя при приёме железо-содержащих

Комедогенность — характеристика косметических средств, определяющая их способность вызывать образование комедонов, то есть тем или иным образом загрязнять и закупоривать поры кожи. Американская академия дерматологии составила список натуральных масел, распределив их по уровню комедогенности от 0 до 5. Чем опасны масла с высоким и очень высоким уровнем комедогенности? Если говорить простым языком, то они забивают поры кожи жиром, вызывают образование комедонов, самой тяжелой формы акне. В порах вместе с жиром скапливаются частички старой кожи, развиваются бактерии, вызывая отеки и покраснения, прыщи, воспаление и т.д Такие масла увеличивают поры жирной кожи, растягивают их и делают еще шире. 0 — Не Забивает Поры Масло Ши - 0 Минеральное масло - 0 Конопляное масло - 0 Подсолнечное масло - 0 Сафлоровое масло - 0 Аргановое масло - 0 1 — низкий уровень Масло шиповника - 1 Касторовое масло - 1 Высококачественные воски - 1 2 — Умеренно низкий Камфорное масло - 2 Масло виноградных косточек - 2 Абрикосовое масло - 2 Миндальное масло - 2 Масло лесного ореха - 2 Ореховое масло - 2 Сандаловое масло - 2 Кунжутное масло - 2 Арахисовое масло - 2 Масло жожоба - 2 Пчелиный воск - 2 Масло авокадо - 2 3 — Умеренный Оливковое масло - 3 Кукурузное масло - 3 Хлопковое масло - 3 Соевое масло - 3 Ланолин - 3 масло печени акулы - 3 Норковое масло - 3 4 — Достаточно Высокий уровень Масло какао - 4 Кокосовое масло - 4 Льняное масло - 4 5 — Очень высокий уровень Масло зародышей пшеницы - 5 https://beauty.net.ru/public/chem_opasny_masla_s_vysokim_i_ochen_vysokim_urovnem_komedogennosti/

Добрый день! Подскажите пожалуйста, масло макадамии может вызывать комедоны? Делала крем увлажняющий для лица по видеорецепту два раза. И оба раза болючие прыщики пошли на лице. Делала все точно по рецепту, из базовых масел только макадамия.А Монтанов 68 может такое вызвать? Заранее спасибо за ответ.

Использоваь можно, не отрава же. Имейте ввиду, что норма ввода выше, чем докритики. Нужны ли Вам воска и смолы в косметике - решайте сами.

Знаете, меня очень увлек процесс расчета, поэтому я попробовала упростить эту задачу и составила таблицу, которая избавит от использования калькулятора. Внизу, после основного упрощенного списка масел, есть еще одна. Так вот в ней приведены усредненные значения кислот (можно изменить). Еще правее процентный состав смеси, который придется подбирать вручную (с ограничениями разобраться так и не смогла), а в следующей таблице уже будет видно количество кислот в этой смеси. Если есть замечания, то давайте исправим. В колонке слева можно набить масла по своему желанию Подбор масел, расчет.xls

@виквик, меня всегда поражает, на сколько люди думаю, что им все должны ... тут форум на 100.000 сообщений, есть сайт на 300 рецептов и 1000 статей! И все бесплатно! И когда видишь такую борзату - не то что помочь, послать сразу охота. @Aisha, спасибо!

Родители застукали ребенка за поеданием крысиного корма. Корм отобрали, рот прополоскали. Отец читает состав: — Пшеница, просо, горох, морковь, картофель, витамины А, С, D, Е. Мать задумчиво: — Может, ему еще дать?

К психоаналитику приходит клиент, располагается на кушетке и молчит. Психоаналитик терпеливо ждет. Проходит час. Клиент молча встает, оставляет 50 долларов и уходит. На следующий день картина повторяется, и так несколько раз... Через неделю психоаналитик не выдерживает: – Может, все-таки расскажете, что вас беспокоит? – Жена, доктор. Она не замолкает ни на минуту. А у вас здесь так хорошо, тихо...

Я хожу на фитнесс, купила шорты специальные, я в них больше потею и жир уходит. А когда некогда в зал ходить, делаю упражнения дома, купила себе мини тренажер Он маленький такой, после того как качаю пресс, у меня не болит спина, он поддерживает спину!

раз на раз не приходилось. Я вообще плохо сплю. К фэнтэзи уже привыкла, а вот теперь вообще сон пропал. Я в теме " пошаговая инстр. изготов. крема" написала о своём первом опыте сегодняшнем изготовления крема. Там вопросик есть. Спасибо вам за этот форум. Весь мир в труху

Мне раньше снились вампиры да ведьмы, а теперь цветочки, травки, стебелечки, поля ромашек да васильков))). Скажу, это на меня не похоже. Мужу раньше нравилось слушать мои фэнтэзи, а теперь говорит: не интересно. Я в свой прекрасный сад выходила и наслаждалась видом, а теперь выхожу и шарюсь там чего бы эдакого ободрать чтобы в крем или настой. У меня теперь цветочки, ягодки и листики, когда смотрю на них как в матрице на антиоксиданты и микроэлементы распадаются и все в кремик сразу. %) А я здесь всего месяц.

@Vigora k, скажем так, в нерафинированном есть полезные составляющие, которых мало/меньше или совсем нет в рафинированном. Но гамма-линоленовая кислота сохраняется, как и другие кислоты, и оказывает свое благоприятное действие. насчет симульгеля - почитайте тему про него от начала и до конца. берите маленький %, начинайте с одной капли и т.д. и масла подбирайте подходящие в гель. да хоть бы и бораго.

Манговых косточек масло /Mangifera indica/ (баттер) Родина манго - Индия. Это вечнозеленое тропическое дерево, высотой до 45 метров, популярность его плода настолько высока, что теперь его выращивают во многих странах, от Центральной Америки до Африки. Плоды манго часто используются в домашней медицине в Индии и других азиатских странах. К примеру, в Индии манго применяют для остановки кровотечений, для укрепления сердечной мышцы и для лучшей работы мозга. Кроме того, регулярное употребление спелых плодов в пищу способствует улучшению иммунитета и предохраняет от инфекций простудного характера. В мякоти косточки плодов содержится масло, удивительное по своим косметическим свойствам. Манговое масло - бледно-желтого цвета, твердой консистенции, практически без запаха, с нейтральным вкусом. Оно имеет ограниченную температуру плавления, устойчиво к окислению, обладает большой вязкостью и хорошей эмульсионной стабильностью. Считается не жирным, хорошо впитывается в кожу, не оставляя жирной пленки. Нейтрализует токсины за счет жирорастворимых витаминов-антиоксидантов. Химический состав: Олеиновая кислота Стеариновая кислота Пальмитиновая кислота Линолевая кислота Арахиновая кислота Линоленовая кислота Витамины: А, Е, С, Д, В1, В2, В3, В5, В6, фолиевая кислота. Минеральные вещества – кальций, железо, магний, калий. Манговое масло используется во всех косметических средствах – крема для лица, рук, ног, тела, массажные крема и смеси, защитные средства после загара, бальзамы для губ, продукты по уходу за волосами (бальзамы, шампуни, маски), при производстве мыла. Масло манго в косметических продуктах играет роль увлажнителя, используется для разных типов кожи. Удерживая влагу и обеспечивая стабилизацию клеточного дыхания, масло обеспечивает интенсивное увлажнение в течении дня, а также смягчает, делает кожу эластичной. Борется с морщинами и пигментными пятнами, сужает поры, устраняет шелушение, помогает восстановиться поврежденной коже (псориаз, экзема, дерматиты, сыпь, солнечные ожоги), возвращает здоровый цвет лица. Масло так же подходит и для детской нежной кожи. Благодаря его восстанавливающим, противовоспалительным и регенерирующим свойствам, оно заживляет мелкие ранки, трещины, способствует исчезновению небольших шрамов, пятен, которые остаются после некоторых кожных образований. Во время беременности помогает в борьбе с растяжками, улучшая эластичность кожи. Для волос - это масло тоже будет очень полезным. Оно питает, увлажняет, восстанавливает, приглаживает чешуйки кутикулы и обволакивает волосы невидимой пленочкой, снижая этим ломкость волос. Придает блеск, улучшает расчесывание и делает волосы послушными. Масло манго подходит и для ухода за ногтями – укрепляет, увлажняет, снимает воспаление ногтевого валика и кутикулы. Для массажа используется в чистом виде или в качестве добавки с любым другим маслом. Использование: в кремах 5-20%, для волос 5-10%, бальзамы для губ 10-100% Противопоказания: индивидуальная непереносимость. aromashka.ru В общем-то, я согласна, что масло манго - это очень "легкий" баттер. Нет жирного блеска, нет ощущения пленки на теле... А вот "поведение" манго в креме, разочаровало. Было ощущение, что масло никак не желает смешиваться с другими маслами. При застывании, стала образовываться желеподобная неравномерной плотности каша. Пришлось нагревать снова. После чего крем застыл плотным комком. Уже после, прочитала, что манго рекомендуют вводить в ЖФ тонкой струйкой, постоянно помешивая. и лишь потом -эмульгатор. Попробую....

Откуда пошли мифы о парабенах Парабены – отличный консервант, который крайне редко способен спровоцировать раздражение. Низкой концентрации парабенов достаточно, чтобы препарат сохранялся положенные по уставу EC 36 месяцев. Другое их достоинство – они не вступают во взаимодействие с активными ингредиентами и, следовательно, никак не влияют на эффективность крема. По моему мнению и по мнению многих химиков, ничего сравнимого с парабенами по комбинации этих трех показателей (консервирующие способности, низкая вероятность раздражения и инертность по отношению к другим ингредиентам) нет. Почему они, бедняги, стали косметическим жупелом?.. Парабены очень страшны. Особенно ночью и в темноте. История такова. В 1998-м году были опубликованы результаты исследования, проведенного на крысах, где говорилось, что определенные парабены – в частности, бутилпарабены и метилпарабены – обладают слабым эстрогеноподобным действием. И было высказано предположение, что они могут влиять на гормоночувствительные рецепторы тканей. И, соответственно, есть опасность спровоцировать развитие гормончувствительных видов рака. Например, некоторые виды опухолей молочной железы – они как раз гормоночувствительные. Через два года маммолог Филиппа Дарбор опубликовала результаты исследования 20 образцов тканей опухоли молочной железы, анализ которых подтвердил наличие в них парабенов. И высказала предположение, что парабены попали в ткани молочной железы в составе дезодорантов — и стали причиной развития рака. Никаких доказательств того, что это предположение правильно — и даже доказательств корректности самого исследования! — Филиппа Дарбор впоследствии привести не смогла. У нее почему-то не сохранились данные, были утеряны стекла, на которых она исследовала образцы, и так далее. Но тем не менее, с 2000-го года мир захлестнула парабеновая паранойя. Естественно, тут же были начаты другие исследования тканей молочных желез, пораженных раком. Потому что 20 случаев еще не могут считаться доказательством (минимум нужно 100), и проводить эти исследования нужно в стандартизованных условиях. Таких исследований — с соблюдением всех правил, под неустанным контролем, причем по нормам не косметической, а фармакологической индустрии – было сделано много. Их проводило Американское общество изучения рака, FDA и скандинавское Общество Косметической Химии. В итоге в 2008 году было опубликован рапорт, занимающий более 80 страниц, на основе анализа более тысячи независимых исследований и наблюдений. И по результатам этих исследований было заявлено, что использование парабенов во всех видах косметической промышленности опасности не представляет. Заодно, кстати, выяснили, что химическая природа парабенов – специфическая. Во-первых, возможная гормональная активность парабена в 100 000 раз меньше, чем активность собственных человеческих гормонов. Во-вторых, когда парабены попадают в организм, они трансформируются, и технически в первозданном виде не могут дойти до рецепторов. В тот момент, когда они до этих рецепторов (допустим) доходят, всякую эстрогеноподобность они уже утрачивают. То есть даже теоретической возможности того, что в тканях больной молочной железы могли быть обнаружены парабены, нет. Если, конечно, их специально не ввели туда шприцем. Но медиа-истерика уже была запущена. Пресса стала писать, что дезодоранты с парабенами вызывают рак груди, а шампуни с парабенами – причина опухоли головного мозга. Так что парабены – классический пример истории «без вины виноватые». Все репрессии были основаны на ошибочном исследовании, результаты которого не подтвердились. Сегодня ситуация с парабенами такова. Определены безопасные концентрации – до 1 %. (Стандартные концентрации в кремах – 0,4 – 0,8 ). В больших концентрациях парабены могут оказывать легкое раздражающее воздействие на чувствительную кожу. Есть запрет на использование определенного вида парабенов в средствах для детей. И, несмотря на все исследования, подтвердившие их безопасность, комиссией по безопасности косметических продуктов и Сенатом Франции было принято решение о запрете использования парабенов Isopropyl-, Isobutyl-, Pentyl- и Benzylparabenes в косметике, начиная с 2014 года. Полный запрет должен вступить в силу в 2015-м году. В заключении упоминается, что многочисленные исследования подтвердили безопасность использования парабенов в разрешенных концентрациях, но комиссия считает, что необходимы дополнительные исследования. И до полного прояснения вопроса объявляет запрет на использование парабенов в косметике. Однако – вот парадокс! – этот запрет не коснется лекарственных средств, в том числе подразумевающих постоянный прием. Логика здесь для меня совершенно загадочная. Понятно, что уже появилось огромное количество средств, не содержащих парабены. И их производителям, конечно, на руку поддерживать миф о вреде парабенов. И также это выгодно производителям новых консервантов. Они, к тому же, дороже (потому хотя бы что не парабены), и можно поставить на баночку клеймо «Парабен фри». Как маркетинговая надпись это работает, конечно. Что можно сказать об этих новых консервантах, кроме их цены? То, что мы имеем о них гораздо меньше информации. И они, увы, не безусловно лучше парабенов. Во-первых, многие из них появились недавно, после того, как был введен запрет на тестирование на животных. Поэтому подтверждение их безопасности существует только in vitro, а не in vivo. И данных о генотоксичности, накопительной токсичности и некоторых других получить без тестов на животных невозможно. Во-вторых, мы не можем с уверенностью утверждать, что они действительно стабилизируют препарат на срок 36 месяцев, как требуют законы EC. Не редки ситуации, когда средство, созданное с новым консервантом, теряет стабильность через 1,5 – 2 года, и его приходится отзывать с рынка. Я в процессе рассмотрения конфликтных ситуаций в качестве эксперта по косметической безопасности той же комиссии EC, сталкивалась часто со случаями возникновения контактного дерматита – и практически всегда это было после использования «органик-парабен-фри» средств. А в-третьих, концентрация консервантов нового поколения в креме, чтобы его сохранить в целости, должна быть несоизмеримо выше, чем концентрация парабенов. (0,2 % парабенов достаточно, чтобы сохранить весь объем. Новых консервантов иногда требуется 1%-2%. ) И на средства «парабен-фри» аллергические реакции возникают чаще. Но маркетологи и производители альтернативных ингредиентов на парабенофобии, конечно, озолотились. И, кстати, и ей, этой фобии, мы в том числе обязаны общим ростом цен на косметику. Если помните, в середине 1990-х практически не было кремов дороже 50 долларов. 100 долларов – уже был люксовый люкс. Когда Carita выпустила в 2003-м, если не ошибаюсь, препарат за 300 евро, это казалось сумасшествием. А сейчас на рынке более 50 средств дороже 1000 евро. И — их берут! Страх вызывает покупательскую активность лучше, чем любые научные исследования с графиками и диаграммами. В связи с запретом на использование тех видов парабенов, которые я упомянула выше, с февраля 2015-го, можно ожидать очередного витка роста цен. Тийна Орасмяэ-Медер

Выбор базовых масел для косметики В.С.Шепель Натуральные растительные масла все более широко применяются в современной косметике взамен минеральных, синтетических или масел животного происхождения. Чтобы из обширного ассортимента масел, предлагаемых сегодня на мировом рынке натурального косметического сырья , выбрать продукты в наибольшей степени отвечающие поставленной задаче и помогающие решить её с наибольшей эффективностью, необходимо знать состав масла и химическое строение его компонентов. Не менее важным является знание особенностей объекта воздействия, понимание характера и динамики взаимодействия компонентов масла и липидного барьера, а также характера их изменений при тех или иных отклонениях от нормы в состоянии кожи. Отметим, что в последние годы достигнут значительный прогресс в изучении липидного барьера рогового слоя - важнейшего объекта воздействия косметики. Это позволяет выбирать ингредиенты для косметических препаратов с учетом естественного состава липидного барьера. Цель настоящей заметки: представить в удобной для практики форме информацию о жирнокислотном составе наиболее популярных в косметике растительных маслах и о некоторых особенностях их взаимодействия с липидным барьером кожи. С точки зрения химии все растительные масла (жиры) относятся к классу липидов и представляют собой смеси сложных эфиров глицерина и жирных кислот (триацилглицерины). Каждое масло характеризуется определенным набором жирных кислот и их соотношением , которые и определяют в решающей степени свойства масел как косметических ингредиентов. К тому же классу липидов относятся воски- сложные эфиры жирных спиртов и жирных кислот, по свойствам и функциям во многом похожи на масла( жиры). Самыми распространенными из жирных кислот в составе растительных масел являются насыщенные пальмитиновая ( С16:0)и стеариновая (18:0) кислоты, мононенасыщенная олеиновая (кислота и полиненасыщенная линолевая ( 18:2) кислота. Особый интерес представляют масла, содержащие незаменимые жирные кислоты ,которые не синтезируются в организме и должны поступать извне: это линолевая (С18:2 п-6), альфа-линоленовая (С18:3 п-3) и гамма-линоленовая (18:3 п-6) кислоты. Внешний липидный барьер на поверхности кожи - гидролипидное покрывало , представляет собой сложную смесь секрета потовых желез с кожным салом и продуктами его гидролиза. Липидный состав кожного сала ( 45% триацилглицерины,25% воски,10 % свободные жирные кислоты) существенно отличается от состава внутреннего липидного барьера рогового слоя, основными компонентами которого являются триацилглицерины -18%,свободные жирные кислоты-19%и церамиды-18%. Есть также стеролы, фосфолипиды, воски и другие компоненты. Это ,разумеется ,некоторые средние показатели, т. к. состав липидного барьера количественно и качественно меняется от поверхности кожи вглубь эпидермиса . Они иллюстрируют динамику изменения состава липидного барьера и необходимость учета этих изменений при выборе масел как косметических ингредиентов. После нанесении масел на кожу в составе косметических средств характер их воздействия на липидный барьер меняется с течением времени по мере проникновения в глубокие слои кожи. Вначале, растекаясь по поверхности кожи, масла образуют защитную гидрофобную пленку, уменьшающую испарение с поверхности кожи и снижающую трансэпидермальную потерю кожей влаги (ТЭПВ). Здесь масла выполняют функцию эмолента, смягчая и увлажняя кожу. Для формирования окклюзивной пленки подходят масла, которые медленно впитываются , дольше удерживаются на поверхности кожи , оставляя ощущение жирности, и эффективнее выполняют функции смягчающего и увлажняющего фактора. Такие, как масло сладкого миндаля, оливковое, масло виноградных косточек. Следует отметить важную роль восков в формировании липидного барьера кожи. И в растительном и в животном мире воски выполняют , в основном, барьерно-защитные функции. Как и жиры , они подвергаются гидролизу, но значительно устойчивее их к окислению. Воски входят в состав липидных слоев рогового слоя и в значительном количестве (около 25%) содержатся в кожном сале. Поэтому представляется целесообразным включение восков в состав масляной фазы самых разнообразных косметических препаратов ,тем более, что природой создан уникальный продукт - масло жожоба, представляющий собой жидкий воск, который смешивается с маслами (жирами) в любых соотношениях и подходит для любого типа кожи. Входящие в состав окклюзивной пленки масла взаимодействуют с гидролипидным покрывалом и постепенно впитываются в кожу. Расширяется спектр физико-химических взаимодействий, в которых они участвуют, их компоненты встраиваются в липидные структуры рогового слоя и эпидермиса, изменяя свойства эпидермального барьера. В зависимости от химического состава масла может уменьшиться или возрасти ТЭПВ, измениться проникающая способность барьера для других ингредиентов. Некоторые компоненты масел оказывают прямое воздействие на свойства липидного барьера, встраиваясь в его структуры, другие - косвенное воздействие, участвуя в синтезе структурных элементов кожи. Если в первые моменты после нанесения на кожу масла выполняют в основном защитно-барьерную функцию, то по мере впитывания преобладающей становится функция активного компонента липидного барьера . Эффективное выполнение столь различных функций возможно только путем подбора комбинации масел с соответствующими характеристиками. Например, масла ,обладающие высокими окклюзивными свойствами, не способны снизить ТЭПВ, если его нарушение вызвано недостатком незаменимых жирных кислот в организме .Приходится комбинировать их с маслами с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот. Однако, при выборе масел с подходящим составом необходимо достаточно ясно представлять состояние объекта косметического воздействия и причины тех или иных отклонений. Многие жирные кислоты участвуют в конкурирующих реакциях, происходящих с участием одних и тех же ферментов, и избыток одной из них может усугубить дефицит другой. Например, недостаток п-6 кислот, особенно линолевой и гамма-линоленовой ослабляет липидный барьер и увеличивает ТЭПВ. Дефицит незаменимых аминокислот приводит к нарушению синтеза эйкозаноидов, что влечет нарушение деления клеток и процесса кератинизации. Кожа шелушится, становится грубой. Добавка линолевой кислоты, наиболее распространенной в природе из незаменимых кислот, во многих случаях не дает эффекта из-за дефицита фермента десатуразы, связанного со стрессом ,курением, недостатком микроэлементов. В этом случае необходимы добавки масел с высоким содержанием гамма- и альфа-линоленовой и арахидоновй кислот. Выводы Функции масел в косметических препаратах и характер их взаимодействия с липидным барьером кожи меняется по мере проникновения масла вглубь кожи: от защитно-барьерной до функции биологически активного ингредиента. Состав липидного барьера кожи меняется по мере движения вглубь кожи ,тогда как каждое масло характеризуется определенным набором жирных кислот. Обеспечить наиболее эффективное для каждой задачи соотношение жирных кислот в составе косметического препарата возможно лишь комбинацией различных масел. В составе липидного барьера кожи всегда присутствуют воски ,а в кожном сале их кол-во сравнимо с содержанием триацилглицеринов ( 25% и 43%соотвеотственно). Поэтому наличие воска в составе масляной фазы косметических препаратов позволяет оптимизировать их физико-химическое взаимодействие с липидным барьером, а введение воска в виде масла жожоба универсально для всех типов кожи и несложно технологически. Ниже приведена таблица сравнительного анализа жирнокислотного состава различных растительных масел

Я в совершеннейшем восторге. Мне еще ни одно средство не давало таких результатов. Мажу на ночь на влажное лицо капельку, и веки тоже. Утром просыпаюсь без мешков - отеков вообще (у меня такого свежего утреннего вида последние года три не случалось), с подтянутой мордашкой, следы от прыщей сошли за 2 дня, новые не появляются. Смотрю на себя в зеркало и понимаю, что все мои ежедневные гимнастики лица по 2 раза в день в течение последних 4х месяцев, были просто потерей времени по сравнению с тем результатом, который дала мне энотера после первого же применения. Может, конечно, я рано радуюсь, так как использую ее лишь 3 дня. Но что-то мне подсказывает, что я не ошиблась, и это действительно то самое, чего мне не хватало. Минус только один - пахнет энотера просто омерзительно. Но я терплю. И не такое бы на себя намазала за подобный эффект)))) Еще минус - не могу теперь себя заставить гимнастику лица делать. Прям, блин, руки опустились.

Микровоспаление и старение кожи Анна Марголина, к.б.н. Полина Штейман, директор отдела стратегии и развития Magiray Cosmetics (Израиль) Одним из нерешенных вопросов современной косметологии является вопрос о том, насколько повторяющиеся стрессы и повреждения ускоряют появление признаков старения кожи. Если речь идет о стрессах, вызванных воздействием факторов внешней среды, таких как УФ-излучение и токсины, то здесь разногласий не возникает: все знают - чем чаще и продолжительнее их воздействие на кожу, тем быстрее она стареет. А как насчет повреждающих процедур, производимых с благими намерениями, - таких как химические пилинги или различные «уколы красоты» (инъекции наполнителей и препаратов ботулотоксина, мезотерапия)? Многие косметологи могут подтвердить, что им не раз приходилось наблюдать преждевременное увядание кожи именно у тех 25-30 летних женщин, которые смолоду увлекались пилингами и другими агрессивными косметическими процедурами. А если это действительно так, то не могут ли подобные явления наблюдаться и в коже женщин более зрелого возраста? Не являются ли современные высокоэффективные омолаживающие процедуры обоюдоострым мечом, который, устраняя признаки старения, одновременно ускоряет его? Что можно сделать, чтобы уменьшить риск такого двойного действия? Сегодня наука уже может ответить на эти вопросы благодаря открытию нового механизма старения кожи – микровоспаления. Старение: новые данные Старение – это накопление дефектов на молекулярном уровне, которые постепенно приводят к изменениям внешнего вида и нарушениям функций тканей и органов. Старение внутренних органов протекает незаметно для нас до тех пор, пока не произойдет значительное нарушение их функций, т. е. пока не разовьется какое-либо заболевание. В отличие от внутренних органов, в коже возрастные изменения становятся заметными задолго до появления выраженных физиологических нарушений. Это позволяет, во-первых, рассматривать старение кожи как эстетическую, а не медицинскую проблему, и, во-вторых, упрощает как задачу исследования механизмов старения кожи, так и поиск путей предотвращения или, по крайней мере, замедления этого процесса. Первым значительным открытием, объясняющим причины появления молекулярных дефектов в коже, стала свободнорадикальная теория, согласно которой основной причиной старения кожи является разрушительное действие реакций с участием особых высокореакционных молекул – свободных радикалов. Вторым прорывом на фронте борьбы со старением стало открытие фотостарения, которое происходит в результате повреждающего воздействия УФ-излучения и начинается значительно раньше генетически предопределенного старения. Затем появились гормональная теория, согласно которой одной из причин увядания женской кожи является резкое падение уровня эстрогенов в период предменопаузы и менопаузы, а также теория гликации, объясняющая появление молекулярных дефектов неферментативной реакцией между сахарами и белками кожи. И вот недавно появились данные, позволяющие связать эти теории воедино. Оказывается, все вышеперечисленные факторы, воздействующие на кожу, – и свободные радикалы, и УФ-излучение, и гормональный дисбаланс, и реакции между белками и сахарами - приводят к одному и тому же результату – развитию скрытого вялотекущего воспаления, протекающего на клеточном уровне. Воспаление – на пользу или во вред? Чтобы понять, как воспаление может быть причиной старения, нужно сначала выяснить, что такое воспаление в широком смысле этого слова. Представьте себе мирный город – наш организм, в котором есть армия его защитников – иммунная система. Когда нападения нет, армия бездействует, неся положенные ей караулы и проводя учения. Когда же случаются нападения - например, вторжение микроорганизмов, - она быстро отбивает атаки, не нарушая покоя жителей. Эта картина соответствует нормальной работе иммунной системы в отсутствие патологии. Хорошая иммунная система – это та, работу которой мы не замечаем. А теперь представьте ситуацию, когда армия либо слишком агрессивна, либо неприятеля слишком много, и в случае вторжения по всему городу летают снаряды, разрушая дома мирных жителей. Это – аналог острого воспаления или иммунной реакции, вышедшей из-под контроля. Вреда от таких «защитников» порой не меньше, чем от неприятеля. И, наконец, представьте армию, которая, отразив атаку, не хочет складывать оружие, а продолжает стрелять и затевать стычки с населением. Стороннему наблюдателю город может показаться спокойным и мирным, но жить там небезопасно. Это – хроническое или самоподдерживающееся воспаление. Одна из причин, почему воспалительная реакция имеет особое значение для организма, заключается в том, что иммунные клетки, ведущие борьбу с неприятелем, обладают полномочиями изменять «ландшафт» в тех тканях, в которых они проводят боевые действия. Как действующая армия копает траншеи, прокладывает новые дороги и строит различные оборонные сооружения, иммунные клетки могут (сами или призывая на помощь другие клетки – например, фибробласты) разрушать волокна коллагена и эластина и строить их заново, растворять межклеточный гель, состоящий из гликозаминогликанов, повышать проницаемость кровеносных сосудов, сужать и расширять сосуды, а также стимулировать образование новых сосудов. Другой важной характеристикой воспаления является продукция свободных радикалов, неизбежно сопровождающая любой процесс активации иммунных реакций. В частности, нейтрофилы – одно из подразделений иммунной клеточной армии – используют свободные радикалы для уничтожения бактерий. Кроме того, свободные радикалы образуются в ходе перекисного окисления липидов (жироподобных веществ) клеточных мембран, что также является одним из постоянных спутников воспаления. Все это побудило ученых присмотреться к воспалению внимательнее, ведь многие процессы, сопровождающие воспаление, очень схожи с теми, которые лежат в основе многих возрастных изменений. ICAM-1: тлеющее пламя Детальное изучение и сравнение процессов, ускоряющих старение, и факторов, провоцирующих воспаление, позволило обнаружить один общий элемент. Им оказалась молекула, называемая ICAM-1. Выяснилось, что все известные факторы воспаления и старения (инфекции, УФ-излучение, свободные радикалы, гипоксия тканей, действие токсинов, стресса, гормонов, табачного дыма и даже последствия гликации) приводят к одному и тому же результату: клетки, получившие повреждение или подвергнутые стрессу, синтезируют молекулу ICAM-1. Она затем транспортируется в стенку капилляров, находящихся в дерме, и связывается с их эндотелием. Молекула ICAM-1, располагающаяся на стенке капилляра, играет роль маячка, сигналы которого легко распознаются определенными клетками иммунной системы – моноцитами и макрофагами. А эти клетки уже обладают всеми полномочиями начинать воспалительный процесс. Макрофаги и моноциты, плывущие мимо «маячка» по кровеносным сосудам, немедленно меняют курс, прикрепляются к сосудистой стенке и продвигаются между клетками стенки капилляра наружу – в окружающую ткань. Здесь они разворачивают бурную деятельность, выделяя множество сигнальных молекул, которые и приводят в действие сложную машину воспаления. Микровоспаление, возникающее вокруг сосудов дермы, к которым прикрепилась молекула ICAM-1, имеет много сходных черт с обычным воспалением, которое развивается в коже при проникновении в нее бактерий, инородных тел или при ее повреждении. Самое главное - это то, что в процессе микровоспаления, как и в процессе любого другого воспаления, принимают участие иммунные клетки, обладающие исключительным правом изменять ландшафт, на котором они ведут боевые действия. Прежде всего, иммунные клетки, проникшие в дерму из крови, высвобождают вещества, обладающие деструктивным действием. Среди них – протеолитические ферменты, способные разрушать коллаген и эластин, а также ферменты, растворяющие упругий гель, заполняющий межклеточное пространство дермы. Как и при обычном воспалении, при микровоспалении в коже появляются свободные радикалы, которые могут повреждать фосфолипидные мембраны клеток, а также атаковать клеточную ДНК, вызывая появление клеток - мутантов. При повреждении клеточных мембран может происходить активация расположенного в них фермента - фосфолипазы А, которая отщепляет от фосфолипидов свободные жирные кислоты. Из этих жирных кислот синтезируются важные регуляторы воспаления – простагландины, эйкозаноиды, лейкотриены и др. Сосудистые реакции характерны как для макро-, так и для микровоспаления. При этом в мелких капиллярах может происходить хорошо известное явление стаза – маятникообразного движения клеток крови, которое в физиологическом смысле аналогично ее застою. В результате клетки крови не могут адекватно выполнять свою функцию переноса кислорода и питательных веществ, находясь в пределах одного и того же сосуда. Так как все эти процессы происходят на микроскопическом участке, окружающем сосуд дермы, то в большинстве случаев они остаются незамеченными. Вскоре воспаление затихает, микрососуды приходят в норму, биологически активные вещества, вызывающие воспаление, разрушаются или поглощаются клетками, а вместо разрушенных структур дермы строятся новые. Однако чем чаще кожа испытывает стресс, чем интенсивнее и продолжительнее воздействие стрессовых факторов, тем больше шансов, что разовьется хроническое многоочаговое микровоспаление, приводящее к необратимому повреждению структур дермы, нарушению кровообращения и питания клеток, гиперпигментации и другим проблемам. Итогом будет появление морщин, пигментных пятен, расширенных воспаленных сосудов и других признаков старения. Скрытая угроза В современной косметологии повреждение кожи часто является неизбежным спутником омолаживающих процедур. А там, где есть повреждение, не обойтись без воспаления. До открытия феномена микровоспаления считалось, что, например, при таких травмирующих процедурах, как пилинги, глаз косметолога и самочувствие клиента являются достаточно хорошими индикаторами состояния кожи. Опираясь на внешние признаки воспаления (краснота и отечность) и дополняя их субъективной реакцией клиента (жжение, покалывание, боль), косметологи сначала определяют глубину нанесенного повреждения, а затем следят за ходом процесса восстановления. Исчезновение внешних симптомов воспаления через определенное время (несколько часов или дней - в зависимости от вида пилинга) считается показателем того, что кожа нормально и без негативных последствий перенесла травмирующую процедуру. Однако сейчас очевидно, что беспокоиться надо не только о том воспалении, которое можно определить на глаз. Очень принципиально, не привела ли процедура к развитию хронического микровоспаления, которое, особенно при повторном воздействии, может в дальнейшем привести к ускоренному старению кожи. Подготовка – прежде всего Идет ли речь о макро- или микровоспалении, в наших интересах сделать так, чтобы все процессы, протекающие в коже при воспалении, были хорошо сбалансированы. А именно, чтобы вслед за разрушением начиналось ремоделирование кожи, вслед за увеличением проницаемости сосудов и их расширением – нормализация проницаемости и тонуса, а вслед за появлением свободных радикалов - их обезвреживание и нейтрализация. Эту задачу помогают решать биологически активные вещества, обладающие свойствами регулировать воспаление и нейтрализовать свободные радикалы. Если такие вещества присутствуют в коже и до начала повреждающего воздействия, и в восстановительном периоде, то риск ее чрезмерного повреждения, а также перехода воспаления в хроническую «тлеющую» форму существенно уменьшается. Существует ряд ингредиентов, которые, как показывает наш опыт, являются полезными на подготовительном этапе и на стадии восстановления. Это, прежде всего, масла, богатые незаменимыми жирными кислотами – например, масло черной смородины и масло бурачника. Особенностью этих масел является высокое содержание гамма-линоленовой кислоты (20% и 24% соответственно), которая является предшественником простагландинов, обладающих способностью регулировать реакции воспаления, не позволяя им выйти из-под контроля. Помимо ГЛК, в этих маслах также содержится линолевая кислота, необходимая для формирования защитного барьера кожи. Таким образом, масла черной смородины и бурачника способствуют как регуляции воспалительной реакции, так и восстановлению барьерных свойств кожи. Другим интересным противовоспалительным ингредиентом являются бурые морские водоросли. В них содержатся полисахариды фукоиданы, обладающие широким спектром биологической активности. Одним из важных свойств фукоиданов является их способность ингибировать ферменты, разрушающие межклеточное вещество кожи при хроническом воспалении. Кроме того, фукоиданы регулируют воспалительную реакцию, что было показано на моделях кожи, а также стимулируют процессы обновления, увеличивая производство коллагена, эластина и гликозаминогликанов, что делает их идеальным противовоспалительным ингредиентом в косметике для зрелой кожи. Внимания заслуживает также щитолистник азиатский, больше известный под именами готу кола, и центелла азиатская – одно из многих растений, которые западная цивилизация позаимствовала из «шкатулки» восточной медицины. Центелла содержит группу активных веществ, называемых азиатикозиды. Исследования подтвердили, что они не только обладают противовоспалительным действием, но и способны побуждать фибробласты производить больше коллагена, что приводит к повышению упругости кожи. Что касается антиоксидантов - веществ, обезвреживающих свободные радикалы, то их целесообразно применять на этапе восстановления. Дело в том, что сразу же после повреждения само наличие свободных радикалов в тканях является мощным стимулом к восстановлению. Однако на более поздних стадиях их избыток уже нежелателен, так как может привести к чрезмерному повреждению кожи и самоподдерживающемуся воспалению. Из антиоксидантов хорошо зарекомендовали себя экстракт зеленого чая и томатов, а также витамины С и Е. Воспаление воспалению рознь Таким образом, существует вполне реальная опасность ускорения процессов старения вследствие агрессивных косметических процедур, особенно проводимых часто, без необходимой подготовки и без учета состояния кожи. Сейчас уже известно, что первой реакцией на любой сигнал тревоги, поступивший из кожи, является мобилизация и переброска в кожу иммунных клеток, обладающих полномочиями оперативно развернуть защитную реакцию воспаления. Это возможно благодаря тому, что все повреждающие и стрессовые воздействия, при всем разнообразии механизмов их действия, вызывают одно и то же явление – синтез молекулы ICAM-1, которая становится «призывным пунктом» для иммунных клеток, проникающих в кожу. Следствием этого обычно является реакция микровоспаления, протекающая незаметно, без явных внешних симптомов, однако имеющая все черты настоящего воспаления. Микровоспаление, как и любое другое, неизбежно сопровождается разрушениями. Если их не удается устранить, то в коже происходят изменения, характерные для процесса старения – деструкция упругого каркаса кожи, нарушение микроциркуляции и пигментации. Сначала это происходит локально и малозаметно, но, чем чаще активируется процесс микровоспаления, тем явственнее ущерб. С возрастом происходит угасание восстановительных возможностей кожи, поэтому накопление повреждений происходит все быстрее. На этом фоне особенно опасны повторяющиеся стрессы, такие как чрезмерно частые механические и химические пилинги, агрессивное воздействие УФ-излучения, табачного дыма, токсинов и т. д. Все травмирующие и стрессовые процедуры, применяемые в косметологии, обладают двойным действием – стимулируют активное острое воспаление, результатом которого становится ремоделирование и омоложение кожи, и микровоспаление, которое может перейти в хроническую форму и стать причиной ускоренного старения. Поэтому вещества, обладающие свойствами регулировать воспаление и предотвращать его переход в хроническую форму, должны быть обязательным компонентом всех антивозрастных процедур. Информация от Davenne Domonique Подавление этого медиатора воспаления (IСAM-1) под силу маслам нероли или иланга экстра.

Довольно частый вопрос, особенно что касается дорогих масел. Почему роза стоит в нашем магазине так дорого, а в аптеке так дёшево? Размещаю любопытную информацию, где указано КАК правильно собирать сырьё и соответственно понятно, почему так внимательно к этому относятся уважающие себя производители. Перечислены: наименование эфиромасличной культуры, фаза технической зрелости, время и продолжительность уборки. Жасмин крупноцветный (Jasminum grandiflorum L.) Фаза полного цветения Утренние часы, заканчивать уборку не позднее 12 часов. Не собирать цветы в дождливую погоду и при росе. Продолжительность уборки 50-100 дней Роза эфиромасличная (Rosa damacena, R. Galica; R.alba) Фаза полного цветения Утренние (желательно очень ранние) часы до 12 часов. Продолжительность уборки 30 дней (в сухую погоду 10-15 дней) Мята перечная (Mentha piperita) Фаза сбора- Конец бутонизации-начало цветения (фаза 50%-ного цветения) Уборку начинают, когда раскрываются цветки на главном стебле и большей части боковых побегов Лаванда настоящая (Lavandula vera D.C.) Фаза полного цветения Уборку начинают на 4-5-ый день полного цветения и заканчивают за 12-15 дней Шалфей мускатный (Salvia sclareae L.) Фаза побурения семян в 2-3 нижних мутовках центрального стебля у 50-70% растений. Днем, 12-15 дней. Представляете как сильно сокращается время сбора необходимого урожая? Как мало времени на то, чтобы сделать всё необходимое, чтобы успеть. И очень часто некоторые компании ещё отбирают самих сборщиков, к примеру, только молодые девушки ( нежные руки и положительная энергетика ). Аромат будущей партии эфирного масла можно ощутить когда растение-эфиронос, что называется, находится «на корню». Аромат этот зависит прежде всего от сортового состава эфиромасличного сырья. Интенсивная селекционная работа, проводимая в течение многих десятилетий в погоне за более продуктивными эфироносами, привела к появлению множества новых сортов и гибридов, а также к изменению качества традиционных эфирных масел. Далее будем выкладывать то, что отражается на качестве масел. Т.е. технологические особенности.

Я-Мама, для меня оперативное вмешательство - всегда ужасно! Я бы до последнего тянула... Конечно, лучше не болеть. Выздоравливай, а рану обрабатывай чистой миррой - ускоряет заживление. Я сыну мирру в чистом виде на фурункулы прикладывала под пластырь - реально очень быстро вытягивало гной и заживало.

Начать хочу с популярной темы: Натуральное мыло Давайте разберемся, может ли мыло быть "натуральным"? "Натуральный - Настоящий, подлинный, природный, не искусственный" От лат. natura - природа; naturalis - природный, естественный. Натуральное - это что-то, имеющее естественное происхождение, встречающееся в природе. К примеру, "Натуральное вкусоароматическое вещество (natural flavouring substance) — это вкусоароматическое вещество, выделенное из сырья растительного или животного происхождения, в том числе переработанного традиционными способами приготовления пищевых продуктов с помощью физических или биотехнологических методов." Выделенное из сырья растительного или животного происхождения... с помощью физических или биотехнологических методов. В противовес: "Искусственное вкусоароматическое вещество — это полученное методами химического синтеза вкусоароматическое вещество, не идентифицированное в сырье растительного или животного происхождения" Искусственное - полученное методами химического синтеза, не встречающееся в растительном или животном сырье. Это ключевое различие можно применить и для других определений. "Мы́ло — жидкий или твёрдый продукт, содержащий поверхностно-активные вещества... Получение мыла основано на реакции омыления — гидролиза сложных эфиров жирных кислот (то есть жиров) с щёлочами, в результате которого образуются соли щелочных металлов и спирты." В мыле есть ПАВы, мыло - это результат химической реакции жиров с щелочью. Саму щелочь тоже получают с помощью химических реакций: "путём электролиза хлоридов щелочных металлов или действием воды на оксиды щелочных металлов." Таким образом, мыло не является продуктом естественного происхождения, и натуральным по определению не является. Примечание: Определения взяты из интернет-словарей и википедии. Сопутствующие заблуждения. "Идеальное очищающее средство - это то, которое не только удаляет с поверхности кожи грязь и ороговевшие частицы, но и увлажняет кожу, питает её и защищает от вредного воздействия окружающей среды." Первая и главная функция очищающего средства, в том числе и мыла, - это очищение. При этом средству "наплевать", что оно смывает не только лишние, но и нужные липиды, оказывает порой раздражающее действие. Поэтому в очищающие моющие средства вводятся добавки, которые снижают наносимый вред. Для увлажнения кожи нужны вещества, которые либо проникнут вглубь кожи, либо образуют на поверхности пленки, способные удерживать влагу. Какой смысл добавлять подобные вещи в средство, которое проводит на коже считанные секунды и затем смывается водой? "В состав многих сортов современного мыла входит щёлочь" В состав мыла щелочь не входит, это химический реагент, который вызывает ожоги на коже. Какой здравомыслящий производитель станет добавлять в средство для ухода опасное вещество, и какая контролирующая инстанция даст добро на продажу такого средства потребителям? Ответ: Никакая. На самом деле в мыле содержатся соли щелочных металлов. Это совсем другие соединения. Назвать их щелочью - все равно что назвать поваренную соль соляной кислотой. "Из-за отсутствия информированности многие люди продолжают использовать мыло с химическими веществами" Как уже прояснили в начале, любое мыло - это химическое вещество. Отличие мыла только в жирах, которые омыляют: "В качестве сырья для получения основного компонента мыла могут использоваться животные и растительные жиры, жирозаменители (синтетические жирные кислоты, канифоль, нафтеновые кислоты, талловое масло)." Добавки могут быть растительными - это всевозможные экстракты, но они не меняют суть самого мыла, они несут в себе что-то полезное, тем самым уменьшая негативное действие мыла. При этом давайте уточним и еще один важный момент. Мыло имеет щелочной рН, а наша кожа - кислотный. Умывание мылом нарушает баланс кожи, ничего хорошего это не влечет.

Как "новичoк c опытом" в том числе и печальным.... хочу привести мой список масел, которыми я пользуюсь в первую очередь. Заранее хочу чсказать что покупала все подряд, а для моей жирной кожи подошли далеко не все. Крема я делала только с одним маслом, чтобы понять как оно будет вести себя в креме, сейчас делаю в основном с двумя. Мое любимое - Кунжут! Так же хорошо: Абрикосовые косточки, Макадамия, Косточки арбуза на первый взгляд тоже хорошо, но я его пока только тестирую. Не плохо жожоба. Это "сухие" масла, с которых, стоит начать. (Макадамия "сухое" лично для меня) Летом делаю крема без воска и мсла ши, мне кажется так крема более легкие получаются. Коварными для меня оказались: миндаль - воспаления на лице, виноградная косточка - очень сильно закупорила поры. Пока может в кремо-мыло-шампуневарении я больших успехов не достигла, но смело могу сказать что волосы у меня стали намного лучше! Налюбоваться не могу! Если мне какое то масло не подошло, я его в маски для волос Можно в крема для тела, но я до этого еще не дошла. По-этому я смело покупаю новые масла, например авокадо для моего лица совсем не подошло, а для волос просто великолепно! Еще моя ошибка была в том что я пыталась запихнуть как можно больше всего полезного в крем, пример: высушила кожу витамином А,Е, плюс кожа стала жирнее намного. Следующая ошибка - делала "на глазок", досыпая и лоливая все в процессе приготовления, Итог - крем получатся, не расслаивался, а эффект (в лучшем случае) не тот, в худшем....... (см. предыдущий пример) Еще новые эмульгаторы-загустители я буду тестировать с простой водой, а то купила недавно ксантан и 30 мл драгоценного дирролата испортила (не потому что ксантан плохой, а потому что я просто работать с ним пока не умею), тоже самое с симульгелем (но там другая история, ваяла в походных условиях и "на глазок") Вообще много ошибок было, но все от невнимательности к деталям. Это мои новичковские выводы, если меня опытные аромашки поправят буду благодарна.

мне кажется в домашней аптечке нужны масла первой помощи обязательно. Для меня это следующие масла: лаванда, чайное дерево, розмарин, ромашка, мята, бергамот, мирра. При простудах - эвкалипт, кедр, сосна или пихта. От отеков, сосудов - береза ( у меня черная), фенхель. На всякий случай от зубной боли - гвоздика. Женское масло - герань (я ее не очень на запах, но она полезная). о, еще не упомянула про кипарис и можжевельник. ну и цитрусовые - лимон, апельсин, мандарин - универсальны для многого, ну как минимум для поднятия настроения, а также в маски, для волос/ногтей (лимон) О, для лица мне еще нравится морковь и сандал. Мне кажется для кожи в возрасте они хорошо подойдет.

я при тестировании поступала таким образом: на одну половинку лица наносила одно масло, на другую - другое. и тестировала так два подряд не менее 3-4 дней. при этом очень хорошо было видно, какое масло лучше впитывается, какое оставляет блеск, какое на коже более комфортно и т.д. таким образом уменьшался срок тестирования нескольких масел, и также очень показательно сразу влияние двух масел. мне кажется так проще определить какое масло лучше подходит,более нагляднее.

Современные представления о структуре и функции кожного барьера и терапевтические возможности коррекции его нарушений Белоусова Т.А., Горячкина М.В. Последние 25 лет проводятся интенсивные исследования по изучению строения, функции кожного барьера, а также методов терапии, направленных на его восстановление при тех или иных патологических состояниях. Надежность кожного барьера, защищающего организм от внешних воздействий – непременное условие выживания. Он должен быть как можно более прочным и плотным, особенно для воды (исключение составляет незначительная «утечка» воды, необходимая для гидратации кератина в корнеоцитах). Его защитные свойства должны оставаться стабильными и оптимальными даже при внезапно изменившихся условиях внешней среды (например, температуры, pH, относительной влажности). В современной научной литературе среди многообразных структур кожи, осуществляющих барьерные функции, особое значение придается эпидермису, и прежде всего – его роговому слою. Верхний отдел рогового слоя представлен десквамирующими наружными рядами корнеоцитов, при отторжении которых происходит очищение кожи от экзогенных токсинов, аллергенов и патогенных микроорганизмов. Нижние ряды клеток рогового слоя скреплены межкератиноцитарным цементом липидной природы и образуют плотную зону, которая выполняет непосредственно барьерную функцию. Ее важное значение состоит в регуляции перспирации, трансдермальной потери воды, образовании основного препятствия для проникновения химических веществ и микроорганизмов. Кроме того, межклеточное пространство рогового слоя является открытой системой, через которую по концентрационному градиенту постоянно идет поток различных веществ (воды, ионов, газов). Этот барьер отделяет верхний (сухой) отрицательно заряженный роговой слой от влажного положительно заряженного зернистого слоя, разделяя внутреннюю водную среду организма от газообразной внешней среды обитания человека. В настоящее время известно, что кожный барьер состоит из белковой части (корнеоцитов) и системы липидных пластов, заполняющих промежутки между корнеоцитами. Исследованиями последних лет установлено, что функционирование кожного барьера напрямую зависит от строения и состава системы межклеточныхлипидов. Основным компонентом липидного матрикса, составляющим до 40% всех липидов, являются длинноцепочечные церамиды, содержащие линолевую кислоту. Молекула церамида состоит из двух углеводородных цепей: более короткая цепь представлена аминоспиртом (сфингозином или фитосфингозином), более длинная – насыщенная жирная кислота. Обе части церамида могут располагаться в одном направлении – конформация шпильки или в разных – скошенная конформация. Вторым исключительно важным компонентом межклеточного матрикса рогового слоя является холестерин, который встраивается между углеводородными цепями, нарушает их строгую упаковку и ограничивает (или полностью исключает) движение. В липидных слоях рогового слоя содержание холестерина может достигать 25%, учитывая эфиры холестерина. На долю свободных жирных кислот приходится 10–15%. На сегодняшний день получены неопровержимые факты, что липидный матрикс (межклеточные промежутки между корнеоцитами) представляет собой протяженное многослойное образование, при физиологических условиях имеющее в основном кристаллическую структуру. При этом холестерин оказывает большое влияние на «структурированность» липидных пластов. На участках с большим содержанием холестерина кристаллическая упаковка липидов «растворяется» и не определяется при рентгеноструктурном анализе. Кроме того, в этих же участках уменьшается содержание связанной воды. Здесь преобладает «гелевая» фаза, представленная плотно упакованными жидкими кристаллами. До недавнего времени основной гипотезой строения липидного барьера являлась доменно–мозаичная, в которой признавалось существование разделение фаз между кристаллическими и гелевыми доменами. Новая гипотеза строения липидного матрикса получила название модели однородной гелевой фазы. Согласно этой модели межклеточный матрикс может существовать как единая гелевая фаза, характеризующаяся гетерогенностью липидного состава и стабилизированная холестерином. В этом матриксе жидкокристаллическая фаза при определенных условиях может переходить в истинную кристаллическую упаковку углеводородных цепей, особенно в местах, где содержится мало холестерина. С биологической точки зрения единая и однородная структура в виде геля может быть идеальным барьером по отношению к окружающей среде, поскольку она: – плохо проницаема (благодаря плотной упаковке насыщенных длинных цепей); – механически устойчива (вследствие пластичности и возможности движения насыщенных длинных цепей в кристаллической фазе); – имеет малую тенденцию к фазовым переходам и образованию пор. В норме кожа покрыта липидной пленкой, образованной секретом сальных желез, и продуцируемыми кератиноцитами липидами, в совокупности называемыми липидами поверхности кожи (ЛПК). ЛПК человекообразных обезьян по сравнению с человеком характеризуются: – отсутствием сквалена; – низким уровнем триглицеридов и продуктов их гидролиза; – различиями в спектрах жирных кислот и спиртов. Основной функцией этих структур является сохранение целостности рогового слоя. Кроме того, водно–липидная мантия придает коже и волосам эластичность, мягкость, водоотталкивающие свойства, регулирует испарение воды, препятствует проникновению в кожу микроорганизмов, токсинов, аллергенов и оказывает антигрибковое и антибактериальное действие. В состав этой поверхностной пленки входят триглицериды (60%) и продукты их гидролиза (диглицериды, моноглицериды и свободные жирные кислоты), возникающие за счет липолитической активности резидентной флоры, эфиры восков (24–26%), холестерин и его эфиры (2,5–3%), а также сквален (11,5–15%) (табл. 1). Последний компонент является полиненасыщенным тритерпеном, который редко встречается в ЛПК других млекопитающих. Сквален не только синтезируется в организме, но и усваивается из пищи и транспортируется по всему организму с помощью липопротеидов низкой плотности. Наибольшая концентрация сквалена обнаружена в коже, значительные количества накапливаются в жировой ткани и печени. Сквален не образуется в эпидермисе, поэтому его концентрация отражает содержание кожного сала. В серии работ, выполненных итальянскими исследователями, была показана уникальная роль сквалена в поддержании целостности рогового слоя эпидермиса. Благодаря содержанию этого вещества в составе себума обеспечивается надежное сцепление кератиноцитов и тем самым – высокий уровень барьерных свойств кожи. При целом ряде патологических состояний возникает нарушение гидролипидного баланса и целостности рогового слоя, приводящее к развитию ксероза. Клинические симптомы ксероза – появление на поверхности кожи большого количества серовато–белых чешуек самых разных размеров (от мелких до крупных), что нередко сопровождается участками покраснения и огрублением кожи. На этом фоне могут наблюдаться поверхностные, а иногда и глубокие трещины. Кожа становится тусклой, безжизненной, грубой, шероховатой и жесткой на ощупь. Ее обладатель испытывает выраженные неприятные ощущения в виде стягивания, покалывания, зуда и даже боли. Ксеродермия сопровождается гиперчувствительностью и повышенной раздражительностью к экзогенным влияниям: метеофакторам, водным процедурам, применению косметических средств, а также предрасположенностью к воспалительным реакциям. Это объясняется не только тем, что при повреждении рогового слоя повышается его проницаемость и в кожу начинают активно проникать микроорганизмы, токсины, аллергены (в то время как вода, напротив, активно начинает покидать эпидермис), но также тем, что повреждение рогового слоя является большим стрессом для кожи. Даже при незначительном нарушении эпидермального барьера и повышении его проницаемости клетки эпидермиса начинают вырабатывать цитокины, которые регулируют процесс восстановления рогового слоя. При обширном или слишком частом повреждении рогового слоя эти цитокины запускают воспалительную реакцию. Исследования последних лет убедительно показали, что уменьшение продукции ЛПК приводит к увеличению трансэпидермальной потери воды, сухости, легкому отторжению клеток рогового слоя в виде чешуек – шелушению. Целый ряд эндогенных и экзогенных факторов могут быть причиной этого состояния. Ксеродермия может быть одним из симптомов висцеральных заболеваний. Ксеродермия наблюдается у больных с эндокринопатиями (гипотиреоз, сахарный диабет), при истощающих заболеваниях, гиповитаминозах, онкологических и гематологических заболеваниях, при гепатитах и хронической почечной недостаточности. Сухость кожи характерна для лиц пожилого возраста в результате инволюционных изменений в организме. Среди экзогенных воздействий, наиболее часто вызывающих сухость кожи, следует назвать неправильный уход за кожей: частоемытье с применением мыла и гелей, протирание кожи спиртсодержащими тониками и лосьонами, использование подсушивающих масок и средств декоративной косметики. Продолжительное воздействие на кожу неблагоприятных метеофакторов (низкая температура, сильный ветер, сухость воздуха, длительное солнечное облучение) также могут вызвать сухость кожи. Нередко ксероз возникает в результате лечения кожных заболеваний, в частности, при применении системных и топических ретиноидов, спиртсодержащих растворов и болтушек, препаратов бензоил пероксида, фототерапии. Ксеродерма развивается у больных в результате продолжительного использования глюкокортикоидных препаратов (как при наружном, так и при системном применении). Ксероз характерен для ряда генетически обусловленных дерматологических заболеваний. Конституционально сухая кожа, обусловленная недостаточностью эпидермального барьера, отмечается у больных атопическим и себорейным дерматитом, ихтиозом, фолликулярным кератозом, фолликулярным дискератозом Дарье и другими генодерматозами. Проведенные в последнее время исследования показали, что у больных атопическим дерматитом наблюдается пониженный уровень церамидов в липидах рогового слоя эпидермиса . Это вызывает появление дефектов в межклеточных липидных пластах и соответственно нарушает их барьерную функцию. Изучение состава ЛПК у пациентов, страдающих атопическим дерматитом, выявило наличие изменений в составе себума. Как у детей, так и у взрослых в составе ЛПК увеличен уровень холестерина в 1,6 раза и его эфиров в 1,8 раза, а также заметно уменьшено содержание в ЛПК сквалена (на 12% у взрослых и на 26% у детей). При этом отмечалось значительное снижение общей концентрации ЛПК на 12% у взрослых и на 26% у детей. У взрослых концентрация свободных жирных кислот в ЛПК была в среднем на 21% выше при атопическом дерматите по сравнению со здоровыми. Это, по мнению исследователей, свидетельствует о повышении липолитической активности резидентных микроорганизмов. Однако не исключалось, что снижение концентрации ЛПК и изменение их состава снижает резистентность кожи по отношению к находящимся на ее поверхности микроорганизмам. Исследование состава ЛПК у лиц с себорейным дерматитом показало снижение общего количества липидов на 13% и повышение триглицеридов на 16%. По сравнению со здоровыми у больных с себорейным дерматитом наиболее выражены изменения в концентрации холестерина и его эфиров, уровень которых повышен на 40%, при этом уровень сквалена снижен на 10%. Авторы особо отметили, что изменения в составе ЛПК как у больных с атопическим, так и с себорейным дерматитом качественно схожи: уменьшение общего количества липидов и сквалена, повышение концентрации холестерина и его эфиров. Изучение эпидермального барьера (и прежде всего межкератиноцитарного липидного матрикса) привело к созданию нового терапевтического направления в дерматологии, которое Альберт Клигман назвал корнеотерапией. Самым интересным открытием в исследовании кожного барьера был тот факт, что кожа способна усваивать жиры и масла, нанесенные на ее поверхность, и использовать их для построения своих собственных липидов. Эксперименты показали, что кожа может извлекать нужные ей жирные кислоты из экзогенных церамидов, фосфолипидов и триглицеридов. Причем получаемые извне жирные кислоты используются не только для построения липидных пластов, но и для синтеза таких важных молекул, как простагландины, и других регуляторов реакций местного иммунитета. Важным оказался и тот факт, что эти жирные кислоты относятся к незаменимым, полиненасыщенным жирным кислотам: линолевой, линоленовой и арахидоновой. Данные биологические соединения организм человека не может синтезировать сам и должен получать их извне с пищей или при накожном нанесении. Биологически активные производные жирных кислот оказывают существенное влияние на воспалительные процессы в коже и могут как усилить воспаление, так и уменьшить его. Кроме того, они влияют на сосудистую проницаемость, восприятие боли, ангиогенез и ряд других процессов. Последние научные исследования показали, что на скорость восстановления липидного барьера влияет лишь смесь липидов, в которых церамиды, жирные кислоты и холестерин взяты в определенных соотношениях(1:1:1–3:1:1). Вместо жирных кислот можно использовать фосфолипиды или триглицериды, так как кожа способна разобрать их на отдельные фрагменты. В основе корнеотерапии лежит защита и восстановление поврежденного рогового слоя кожи , а также предотвращение патологических процессов, вызванных его разрушением. Для восстановления кожного барьера путем восполнения ЛПК и воды при возрастной или патологически обусловленной ксеродермии в настоящее время применяются разнообразные кремы, мази, масла, эмульсии, разнообразные жиры–эмолиенты (от слова molle – мягкий) для смягчения и увлажнения кожи. Эта группа дерматологических средств с успехом применяется в дерматокосметологии для ухода за стареющей, а также «чувствительной и раздраженной» кожей. Их применяют для ухода за кожей младенцев, для защиты и смягчения красной каймы губ, особенно при хейлитах. Эмолиенты заняли прочное место в лечении десквамативных дерматозов: псориаза, экземы, атопического и себорейного дерматита, ирритантных дерматитов, генодерматозов. Смягчающие средства являются необходимым компонентом ежедневного ухода за кожей при использовании топических глюкокортикоидов, применении системных и топических ретиноидов, фототерапии, использовании раздражающих и спиртсодержащих растворов. Лечебные, профилактические и косметологические действия эмолиентов связаны с защитой от внешних неблагоприятных факторов и повышением толерантности кожи к ксенобиотикам и ирритантам, а также с улучшением эстетического вида кожи, сглаживанием неровностей и шероховатостей рельефа, смягчением и гидратацией кожи. Именно этот «украшающий» эффект эмолиентов используется в многочисленных средствах лечебной косметики. Постоянное их использование у лиц с конституционально сухой кожей, а также в связи с возрастными изменениями придает коже упругость, эластичность, мягкость, делает ее более молодой и свежей. В клинической дерматологии применение эмолиентов приводит к облегчению десквамации, сухости кожи, увлажнению эпидермиса, улучшению микроциркуляции. Это способствует сохранению целостности рогового слоя и препятствует образованию микро– и макротрещин. Кроме того, восстанавливая гидро–липидную пленку на поверхности кожи, они тем самым предотвращают выброс цитокинов, запускающих воспалительные процессы в коже. Экспериментальными исследованиями показано, что жировые основы эмолиентов обладают противовоспалительным, противозудным, а в некоторых случаях и антимитотическим действием на клетки эпидермиса. Одним из важных параметров, характеризующих состояние кожного барьера, является содержание жидкости в роговом слое . В отличие от тканей внутренних органов, содержащих 70–80% воды, в роговом слое содержание воды незначительно и составляет 10–30% в зависимости от влажности окружающейсреды. При этом вода в роговом слое распределена неравномерно: ее концентрация с глубиной увеличивается. 10% жидкости связаны с липидами, 20% имеют физико–химическую связь с кератинами. Содержание жидкости обеспечивает пластичность и растяжимость роговому слою, и они находятся в прямо пропорциональной зависимости. В норме роговой слой удерживает количество воды, достаточное для поддержания своих функций, даже при относительно низкой влажности окружающего воздуха и высоком коэффициенте испарения. При повреждении рогового слоя происходит чрезмерная трансэпидермальная потеря воды (ТЭПВ) и уменьшается концентрация естественного увлажняющего фактора кожи. Любое нарушение связывания жидкости в роговом слое, обусловленное действием экзогенных токсинов или эндогенных факторов, приводит к развитию патологического процесса. Кожа становится менее пластичной, морщинистой, дряблой. Поэтому комплексная терапевтическая программа лечения ксеродермических состояний предусматривает применение увлажняющих средств. К увлажняющим средствам, предотвращающим ТЭПВ за счет создания эффекта компресса, относятся вазелин, парафин, воск, ланолин и другие животные жиры. Они блокируют прохождение жидкости через роговой слой (ТЭПВ уменьшается, а содержание воды в роговом слое соответственно увеличивается). Кроме того, эти увлажняющие средства оказывают смягчающее действие. В состав увлажняющих средств могут быть включены и вещества, способные притягивать и удерживать воду: глицерин, сорбит, гиалуроновая кислота, гель алоэ, гидроксилированные органические кислоты. Увлажняющие средства нового поколения включают вещества, которые содержатся в натуральных, в частности, растительных продуктах: витамины, ретиноиды, коллаген, эластин, лецитин, церамиды. В настоящее время полки косметических отделов магазинов и аптек полны всевозможными кремами и мазями, которые широко рекомендуются многочисленными консультантами и продавцами в качестве лечебного и косметического ухода за сухой и поврежденной кожей. Однако не все эти средства могут оправдать возлагаемые на них слишком высокие ожидания. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что только несколько препаратов, ориентированных на защиту и восстановление рогового барьера выдержали проверку временем. Многочисленные научные публикации и наш собственный 10–летний опыт клинического применения позволяют к таким средствам в первую очередь отнести коллекцию препаратов Бепантен. Действующим началом Бепантена является декспантенол, который в 5% концентрации содержится в мази, креме и в 2,5% – в лосьоне. Это вещество в клетках кожи превращается в пантотеновую кислоту – витамин В5. Пантотеновая кислота входит в состав коферментной группы (коэнзим А), которая играет важную роль в процессах ацетилирования и окисления, ускоряет процессы регенерации кожи и способствует восстановлению ее гидролипидного баланса. Эффект мази усиливается хорошо подобранной классической основой, которую составляет ланолин, вазелиновое масло, белый вазелин, миндальное масло, вода, протеин, цетиловый и стеариловый спирты, белый пчелиный воск. Мазь рекомендуется для профилактики и лечения различных повреждений кожных покровов и обладает регенерирующим, смягчающим и увлажняющим действием. Она оказывает терапевтический эффект при сухой поврежденной коже у больных экземой, атопическим дерматитом, при хроническом дерматите рук у домохозяек, пеленочном дерматите, для предупреждения и заживления мелких трещин губ, сосков молочных желез у женщин в период кормления грудью, при поверхностной атрофии кожи после длительного применения кортикостероидных мазей; применяется для лечения и профилактики сухой, слегка воспаленной раздраженной, но не поврежденной кожи, подвергающейся постоянному воздействию неблагоприятных внешних факторов: низким температурам, УФ–лучам, постоянным контактам с водой, моющими средствами, трению и раздражению. Таким образом, в настоящее время активно развивается новое терапевтическое направление в дерматокосметологии – корнеотерапия, направленная на защиту и восстановление кожного барьера. Новейшие лекарственные средства, разработанные с учетом знаний о барьере кожи, смогут решить проблему гиперчувствительной сухой кожи, снизить частоту реакций на косметические средства, а также создать более совершенные лечебно–косметические препараты для лиц, страдающих различными кожными заболеваниями. Источник: rmj.ru/articles_192.htm

в книгах есть рецепты по соотношению масел для разных проблемок или ухода, а СОВЕРШЕННО ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ КРЕМА есть на форуме (от Импочки). Там всё настолько хорошо описано и с картинками, что просто скачай себе и делай!

Оптимальное соотношение? В начале темы есть рекомендация по примерному содержанию масел в смеси. Точно нельзя сказать, как обычно по причине того, что "русскому хорошо, то немцу смерть". Одно масло в чистом виде может идти на ура у одного, а у другого даже в мизерной добавке вызывать комедоны или сушить. Есть такая мысля, что если кожа воспринимает хорошо одно масло с определенной жирной кислотой, то и другое масло со схожим составом и той же доминирующей кислотой будет восприниматься хорошо. И наоборот. Это не теория, а гипотеза, надо проверять и пробовать. Кожа сама знает, что ей лучше в данный момент, со временем ее предпочтения могут измениться.

Прилагаю ещё факторы качества. Ну и оценим трудоёмкость процесса. Для получения 1 кг эфирного масла мелиссы необходимо примерно 7000 кг листьев и верхушек стеблей. Для получения 1 кг эфирного масла розы необходимо около 5000 кг лепестков, собранных в ночное время (ближе к утру). Для получения 1 литра эфирного масла жасмина требуется 1 тонна цветков. Цветки подлежат немедленной переработке. Для получения 800 гр масла нероли требуется 1 т лепестков. При этом, чтобы получить недорогое масло апельсина, требуется для 1 кг масла всего 50 кг свежей кожуры. Факторы_качества_эфирных_масел.doc

"Глоссарий по базовым маслам. Сделаем попытку составить самый полный глоссарий по базовым (транспортным); маслам. Описания свойств масла, особое внимание уделено его внешнему виду и запаху. Ведь не секрет, что ароматерапия на данный момент является очень распространенным явлением, и недобросовестный производитель пытается наживаться на слабой информированности наших соотечественников. Если при покупке эфирного или базового масла для ароматерапии Вы почувствовали; хоть малейшее подозрение по поводу его качества, не берите его! Это Ваше здоровье! Берегите себя от подделок, прислушивайтесь к запахам, читайте. Масло из абрикосовых косточек Для приготовления этого масла используют зёрна абрикосовых косточек. Химический состав масла: витамины А, В и С, соли калия, магний, моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, токоферол и др. Масло абрикосовых косточек не имеет запаха, прозрачное, светло-жёлтого цвета. Самое популярное масло у массажистов , так как разогревает кожу и обеспечивает лёгкое скольжение рукам. Свойства масла абрикосовых косточек: Это масло рекомендуют применять даже для ухода за кожей детей, оно прекрасно лечит опрелости и дерматит у новорождённых. Подходит для всех типов кожи. Особенно эффективно при утомлённой, дряблой коже, так как способствует приобретению ровного цвета лица, разглаживает морщинки, повышает упругость и тонус кожного покрова. Масло Авокадо Масло получают холодным отжимом из высушенной мякоти плодов. При первом отжиме масло имеет зеленоватый, а иногда коричневый оттенок. Такое масло авокадо очень дорогое и приобрести его трудно. После рафинирования масло теряет некоторую долю свободных жирных кислот и приобретает светло-жёлтый оттенок. Масло авокадо густое, имеет тонкий еле уловимый ореховый запах, на вкус напоминает ореховое масло. Богато лецитином, витаминами A, B, D, E, K, PP содержит стеариновую, линолевую, линоленовую и прочие жирные кислоты. Свойства масла авокадо: Проникая в глубь кожи, является отличным увлажнителем, хорошо питает кожу. Незаменимо при нормальной и сухой, а также для увядающей кожи лица. Подходит для леченья ожогов и раздражённой кожи. Снимает симптомы экземы, прекрасно залечивает раны. Благодаря достаточному содержанию ненасыщенных жирных кислот может отражать ультрафиолетовое излучение. Масло авокадо одно из лучших средств для лечения волос. Рекомендуем им обогащать маски, бальзамы, крема и другие средства для волос. Лучшее средство для кожи вокруг глаз (разглаживает морщинки, защищает и увлажняет эту нежную кожу). Арахисовое масло Теплое, сладкое, с сильным запахом. Его аромат трудно «перекрыть» эфирными маслами. Имеет характерный цвет от светло-жёлтого до красно-бурого. В составе содержит мононенасыщенные жирные кислоты, 20-30% белковых веществ, крахмал, сахар, витамин Е. Свойства арахисового масла: Прекрасно питает кожу, не оставляя ощущения жирности. Дарит радостное настроение своим запахом и цветом. Хорошая основа для массажа. Масло Бразильского ореха Плоды дерева бразильского ореха содержат в себе более 60% масел. Хотя бразильский орех и является хорошим экспортируемым продуктом, масло из него является экзотическим продуктом и достать его довольно трудно. Но некоторые кампании поставляют его на территории России и РБ в ограниченных количествах. Масло бразильского ореха представляет собой бледно-жёлтую, прозрачную, вязкую жидкость с характерным запахом. В его состав входят натуральные жирорастворимые витамины, жировые кислоты, токоферолы, фитостеролы и тритерпеновые спирты. Свойства масла бразильского ореха: Прекрасное увлажняющее и питательное средство для кожи и волос. Рекомендуют обогащать этим маслом средства по уходу за кожей и волос, добавляя его от 3 до 10% в состав. Проникая в кожу, масло образует защитный слой, препятствующий испарению воды с кожи. Масло хорошо заживляет раны, также используются для лечения воспалений и язв кожи. Масло Бурачника (масло Огуречника) Получают из растения, которое характеризуется огуречным ароматом. Имеет прозрачный жёлтый цвет и лёгкий запах. Содержит витамины А, Е, F, В, дубильные вещества, минералы, гамма ленолевую кислоту. В косметике используется в качестве компонента, укрепляющего эпидермальный барьер, улучшающего влагоудерживающую способность кожи, повышающего ее эластичность и защитные свойства. Свойства масла бурачника: Благодаря своим свойствам очень подходить для увядающей кожи. Применяется при псориазе и экземе. При внутреннем применении способствует улучшению обмена веществ, стимулирует систему иммунологической защиты организма, поддерживает функцию надпочечников, способствует более быстрому лечению гастритов, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, улучшает микроциркуляцию крови. Масло Виноградной косточки Для получения этого масла виноградные косточки сушат и прессуют. Получается очень тёмное, густое, горькое масло, которое непригодно для использования. Масло подвергается рафинации и получается светло-жёлтая жидкость, мягкая на ощупь, со слабым ореховым привкусом. Высоко ценится из-за его уникальной композиции жирных кислот (около 88% жирных ненасыщенных кислот, из которых около 68% - линолевая кислота), богато природными антиоксидантами (витамины А, Е). Свойства масла Виноградной косточки: Это масло очень рекомендуют людям с жирной кожей. Оно прекрасно впитывается, не оставляет жирного блеска, не забивает поры. Людям с увядающей кожей это масло поможет восстановить тургор кожи, преобразить цвет лица, сгладить морщины. Прекрасно подходит для ухода за шеей и кожей вокруг глаз. Масло грецкого ореха Масло имеет красивый, тёмно-янтарный цвет, с лёгким привкусом ореха. Масло грецкого ореха имеет довольно сильный запах, поэтому для создания изысканных аромакомпозиций не подходит. Содержит витамины группы В, макро- и микроэлименты, богато ненасыщенными жировыми кислотами. Свойства масла Грецкого ореха: По своим показателям масло грецкого ореха превосходит многие. Это всем «маслам масло»! Применяется при лечении воспалительных процессов слизистых, снижает холестерин, повышает иммунную систему, способствует омоложению организма, повышает сопротивляемость организма радиационному облучению, выводит из организма радионуклиды, обладает противоопухолевым действием и многое другое. Это масло подходит для всех типов кожи. Особенно рекомендуется для чувствительной и склонной к раздражениям кожи из-за своего свойства охлаждать и успокаивать. Масло грецкого ореха очень быстро впитывается, придаёт кожному покрову шелковистость. Обладает высоким ранозаживляющим показателем. Масло жожоба. На самом деле это русский перевод названия масла хохоба. И это не масло, а жидкий воск, получаемый методом холодного прессования из орехов, произрастающих в Аризоне, Калифорнии, Мексике, и сорных злаков Тибета. Обладая уникальным составом, масло не подвержено окислению. Включает в себя аминокислоты, протеин, напоминающий по составу коллаген, жировые кислоты. При температуре ниже нуля масло застывает, если его снова растопить - оно не потеряет своих полезных свойств. По консистенции масло жидкое, светло жёлтое, с едва уловимым запахом жира. Свойства масла жожоба. Обладая нормализующими свойствами, масло полезно для всех типов кожи. Его можно применять при прыщах, экземе, псориазе, нейродермите и прочих кожных заболеваниях. В косметологии мало жожоба творит чудеса: питает, увлажняет, глубоко проникает в поры, идеально ухаживает за кожей лица, шеи, областью декольте, укрепляет и омолаживает кожу. Прекрасно подходит для ухода за чувствительной кожей детей. Имеет небольшой солнцезащитный фильтр. Благодаря тому, что масло практически не имеет запаха, его можно смешивать с любым эфирным маслом без потери аромата. Масло жожоба прекрасно решает многие проблемы волос и кожи головы. Вот почему оно так популярно в рецептах шампуней, бальзамов и масок для волос. Масло зародышей пшеницы. Имеет богатый состав: аминокислоты и витамины А, Д, Е, В1, В6, РР, цинк, железо, калий, сера, фосфор. Особенно масло богато витамином Е, поэтому его обычно добавляют в другие базовые масла и смеси как консервант. Масло имеет цвет от светло-жёлтого до светло-коричневого. На вид масло довольно жидкое. Можно ощутить еле уловимый запах пшена. Для кожи рекомендуется смешивать его с абрикосовым, миндальным или персиковым маслом, так как само по себе масло зародышей пшеницы тяжёлое. Свойства масла зародышей пшеницы. Подходит людям со зрелой кожей, так как обладает регенерирующими свойствами. Прекрасно увлажняет, устраняет сухость, питает, разглаживает морщинки. Укрепляет стенки капилляров, лечит ожоги и раны. Содержит небольшой фильтр защиты от солнца. Предотвращает от растяжек, поэтому часто рекомендуется беременным женщинам как средство по уходу за телом. Масло зверобоя. Помните сказку про Ёжика и Медвежонка: «Ёжик, зверобой, значит он зверей бьёт?». А на самом деле, русское название “зверобой” произошло от казахского слова “джербай”, что в переводе означает “целитель ран”. На Руси это растение называли травой, лечащей от 99 болезней. Масло зверобоя содержит, токоферолы, эфирное масло, гиперицин, который обладает восстанавливающими свойствами, проявляет антиоксидантную активность, витамины C, P и PP, провитамин А, азулен. На цвет масло прозрачное, с красновато-коричневым оттенком. Свойства масла зверобоя. Благодаря такому составу, это масло останавливает воспалительный процесс и успокаивает нервную систему, применяется для чрезвычайно чувствительной, аллергической кожи, лечит ожоги и раны. Масло зверобоя и другие масла из трав можно приготовить самим. Для этого необходимо столовую ложку цветков зверобоя залить стаканом растительного масла, настоять 14 дней, периодически взбалтывая. Подобные рецепты, иногда содержат некоторые нюансы (предлагается заливать горячее масло, или нагревать смесь на водяной бане в течение 3-х часов или настоять несколько недель, а потом нагреть на водяной бане). Для приготовления масел из трав самостоятельно лучше всего брать за основу оливковое масло. Масло какао. Процесс изготовления масло какао достаточно сложен. Сначала из бобов какао, прошедших очистку, сортировку и термическую обработку, получают дроблёное ядро - крупку какао, из которой тонким измельчением изготовляют тёртое какао, используемое для приготовления масла какао и шоколада. Выделяют масло какао из тёртого состояния прессованием. Остающийся жмых подвергается грубому дроблению и тонкому измельчению для получения порошка какао, предназначенного для приготовления всем любимого напитка. Масло богато аминокислотами и витамином Е. На вид масло твёрдое, но при соприкосновении с кожей тает. Лучшие сорта этого масла, подходящие для кожи, имеют белый или чуть желтоватый цвет и нежный запах шоколада. Не подходит для использования ароматических композиций. Свойства масла какао. Это масло прекрасно увлажняет и смягчает кожу, способствует исчезновению небольших косметических дефектов (неглубокие шрамы, последствия угревой сыпи, и пр.), даёт эффект лёгкого лифтинга, защищает кожу от обветривания в зимнее время. Масло календулы. Для получения масла используют цветки календулы, которые содержат каротиноиды, фитонциды, эфирное масло, салициловую и яблочную кислоты, камеди, белковые вещества, витамин С. Это масло можно сделать дома, по тому же рецепту, что и масло зверобоя. Масло календулы имеет красно-коричневый цвет и лёгкий запах. Свойства масла календулы. Подходит для любого типа кожи, особенно для сухой и чувствительной. Обладает ярко выраженными противовоспалительными и смягчающими свойствами, заживляет раны, лечит гнойные воспаления и сыпи. Аппликациями с маслом календулы лечат трещины на коже, в том числе трещины сосков. Регулирует выделение кожного жира, абсорбирует его излишки и сужает поры. При нанесении на кожу лица в качестве крема, рекомендуется смешивать с другими базами. Масло карите (ши). Это масло получают из дикорастущего тропического дерева Butyrospermum Parkii высотой 15 метров, которое культивируется в Судане, а также Западной Африке (Гана, Нигерия, Мали). Семена его напоминают конский каштан и содержат 45 - 48% жира, 10 % протеина и 25 - 30 % углеводов. Масло из орехов сального дерева получают посредством прессования отборного сырья, которое рафинируют. Получается твёрдая неоднородная масса, белого или кремового цвета, которая тает при температуре тела. Для косметических процедур масло карите следует растопить на водяной бане. Хранить масло следует при температуре, не превышающей комнатную, в плотно закупоренных сосудах, подальше от дневного цвета. Свойства масла карите. На данный момент масло широко используется в косметологии благодаря своим увлажняющим и питательным свойствам. Масло карите известно и как природный солнцезащитный фильтр. Замедляет старение кожи. Применяется как противовоспалительное средство. Подходит для ухода за нежной кожей детей. Касторовое масло. Получают из семян однолетнего растения Клещивины обыкновенной методом холодного прессования. Масло имеет лёгкий запах, на свет прозрачное с белым или светло-желтым оттенком. Свойства кастового масла. Для косметических процедур касторовое масло разбавляют с другими базами. Издревле считается, что касторовое масло усиливает рост волос, в том числе ресниц и улучшает их вид. На данный момент существуют научные исследования, которые опровергают этот факт. Масло действительно ухаживает и питает волосы, но не способствует появлению новых волосяных луковиц, а также не может «разбудить» старые. При длительном применении убирает разные наросты на коже, в том числе бородавки, сглаживает шрамы. Является прекрасным средством при потрескавшейся коже. Помогает касторка при простуде и бронхите. Масло кедрового ореха. Масло кедрового ореха изготавливается методом прессования из кедровых орешков и их скорлупы, содержащей более 20 натуральных биологически активных компонентов. Масло богато большим количеством разнообразных жировых кислот, белками, витамины группы B, C, E, PP, содержит такие микроэлементы как фосфор, йод, медь, магний, цинк, кобальт, марганец. Имеет жёлтый оттенок (от светлого до тёмного), прозрачно, с лёгким запахом кедровых орешков. Свойства масла кедрового ореха. Масло даёт хорошие результаты при применении внутрь, повышая иммунитет и энергетику организма. Придаёт пикантный вкус овощным салатам. Благодаря своим питательным свойствам подходит больше всего для людей с сухим типом кожи. Постоянное его применение позволяет сохранить кожу молодой, упругой и эластичной. Эффективно при всех заболеваниях волос, ногтей, кожи. Обладает небольшим солнцезащитным фактором. Масло киви. Приобрести 100% масло киви практически не возможно, только если вы не находитесь в стране, где его производят. Оно не получило своё распространение из-за маленького срока хранения. В обращении требует тщательного соблюдения температурного и светового режима, иначе быстро окисляется. Чаще всего это масло можно встретить в составах увлажняющих косметических средств. В чистом виде на кожу не применяется. Масло кокоса. Кокосовое масло получают из высушенной мякоти кокосового ореха. Мякоть отделяют от твердой скорлупы ореха, сушат, размельчают и выдавливают масло. В таком состоянии масло при комнатной температуре представляет собой бледно-желтую жидкость с ярко выраженным запахом кокоса. В холодильнике она превращается в твердое белое маслянистое вещество. Вы будете удивлены, но масло кокоса можно приготовить дома. Вот цитата с форума «Косметика и медицина»: «Я тру кокос в комбайне, заливаю водой, процеживаю от стружек - и на ночь в холодильник. С утра в банке внизу вода, сверху шириной в два пальца слой белого твердого вещества. Дальше - в тряпочке немного отжать и баночка в 50 г этой белой штуки получается. Крошится как говяжий жир, но ковырять легко. В руках моментально тает и впитывается. При температуре до 25 градусов оно как маргарин по консистенции, и легко тает, почти не имеет запаха». Таким способом получается нерафинированное масло кокоса (в некоторых источниках его ещё называют «сливки»). Нерафинированное кокосовое масло в чистом виде на кожу использовать не рекомендуется. Лучше всего добавлять 10-15% это масла в смеси. Но для ухода за волосами и кожей головы нерафинированное масло можно использовать и в чистом виде. Свойства масла кокоса. Масло по консистенции не жирное, не загрязняет поры и прекрасно впитывается. Рекомендуется при сухой, раздраженной, чувствительной коже. Прекрасно увлажняет волосы и скальп. Конопляное масло. Получают из семян конопли методом холодного прессования. Масло имеет тёмно-зелёный цвет или светло-коричневый с зеленоватым оттенком. Конопляное масло содержит до 75% полиненасыщенных омега-3- и омега-6 жирных кислот, стераидоновую, гамма-линоленовую кислоту. Свойства масла конопли. Подходит как для сухой кожи (прекрасно увлажняет, улучшает цвет лица), так и для жирной кожи (быстро впитывается, не оставляет жирный блеск). Питает и разглаживает морщинки. Масло кофе. Масло получают из отборных жареных зёрен колумбийского кофе. При комнатной температуре имеет вязкую консистенцию. Масло кофе имеет характерных кофейный цвет и запах. Свойства масла кофе. Масло кофе содержит большой процент линолевой кислоты (до 45%), а также множество химических веществ с антиоксидантными и антимутагенными свойствами. Способствует восстановлению эластичности кожи, препятствует ее старению, обладает противовоспалительными и фотозащитными свойствами, а также успокаивает кожу при аллергических реакциях. Масло кофе рекомендуется также при лечении прыщей. Масло кукуи. Ореховое дерево кукуи произрастающее на Гавайских островах на протяжении многих веков использовалась гавайцами в разных целях благодаря его многочисленным свойствам. Плод Кукуи около 2 дюймов в диаметре внешне напоминает плод грецкого ореха. Сотни лет назад гавайцы заметили, что, очистив плод от скорлупы, прессованием слегка поджаренных ядер можно получить прозрачное масло, которое прекрасно впитывается, смягчая и успокаивая. Современное производство сохранило традиции прошлых веков. Масло имеет желтый прозрачный цвет, обладает лёгким ореховым запахом. Богато жироыми кислотами и витаминов Е. Свойства масла кукуи. Наиболее эффектно при сухой кожи. Прекрасно увлажняет, заживляет раны и ожоги. Глубоко проникает в кожу, хорошо впитывается и не оставляет масляного следа. Используется для ухода за нежной кожей детей. Кукурузное масло. Для кожи используется масло, полученное методом горячей обработки. Кукурузное масло содержит белки, витамины А, F, E, различные минералы, ненасыщенные жирные кислоты, фосфатиты (лецитин). Масло имеет жёлтый цвет и лёгкий запах. В чистом виде для кожи лица кукурузное масло не рекомендуется использовать из-за своей высокой коммедогенности. Лучше всего добавлять его в смеси в небольшом количестве (15-20%). Свойства кукурузного масла. Питает и регенерирует кожу, разглаживает морщинки. Используется в рецептах масок для волос. Даёт хороший эффект при приёме масла внутрь (1-3 столовые ложки в день). Кунжутное масло (сезамовое). Существует два вида семян кунжута – белые и черные. Из белых семян получают масло наиболее высокого качества. Зато черные семена дают больший процент масла после выжимки. Наиболее стабильным и лучшим сортом масла для применения на коже является сорт вирджин, который получают методом холодной выжимки из нежареных кунжутных семян. Масло богато витамином Е, поэтому хранится долго. Содержит олеиновую, линолевую, пальмитиновую, стеариновую кислоты. Имеет светло-жёлтый цвет, тонкий, чуть уловимый запах. Свойства кунжутного масла. Подходит для всех типов кожи. Нормализует сальность, уменьшает и сглаживает поры, убирает воспаления и пятна. Прекрасно восстанавливает, увлажняет, питает и выравнивает кожу, устраняет шелушение и раздражение. Рекомендуют для ухода за кожей вокруг глаз. Имеет небольшой солнцезащитный фактор."

Есть дезодоранты, а есть анти-транспиранты, это те, что не дают потеть. Все антитранспиранты содержать соли алюминия и некоторые маскируются, делая надпись на бутылочке, что это дезодорант. Поэтому лучше смотреть в список ингредьентов, если есть алюминий, то это антитранспирант. Больше всего алюминяи в аэрозолях и аэрозоли могут содержат наночастицы, которые через дыхательные пути или нерв попадают в мозг. Самое большое содержание Алюминия: Рексона и Cien, аж 11%, затем идёт Дов и Виши дезодорант-антитранспирант. Даже L'Occitane содержит 3,6 %, который держит имидж "натуральной" продукции... Нет алюминия в аэрозолях Нарта, Нивеа и Аушан, в шариках Лавера, Виши Deodorant fraischeur extrem Note fruitee и Веледа. Но в Нарте и аушан есть антибактериальный компонент Triclosan, который может создать эффект недейственности антибиотков и считается, что этот компонент должен использоваться только в больницах. Farnesol - это антисептик и не токсичен a priori, но является аллергеном. Найти его можно в Ив Роше. Кстати, об Алане -квасцы, там очень мало алюминия, почти не определяемый. Если написано Parfums, то как правило аллерген. Содержат аллергены: Дов, аж 14 гр на кг. Рексона, Нарта, Санекс, Виит, Виши антитранспирант. Получается, что больше всего содержат аллергены аэрозоли: 1500 мг / кг, чем шарики - 400 и спреи - 100. Вещества облегчающие проникновению через кожу другим молекулам - Disodium или Tertasodium EDTA в аэрозолях Рексона Активрезерв и шарики Л Оккитан и Нивеа. если есть алюминий, то облегчается его проникновение в организм, например. Парабены в спреях РОк и шариках Микса и Ушуая. Это консерваторы с гормональным эффектом ( хоть убейте, не могу найти правильную формулировку) , а также в in vitro стимулируют рост раковых клеток в груди. Но в in vivo это действие пока не доказано. Phenoxyethanol - в шириках Л Оккитэн и спрее Рок. Это так называемый этер гликолевый, токсичен по отношению с репродуктивной и нервной системам. Ethoxyles : PEG,PPG, Steareth,...ослабляют кожный барьер и делают её проникаемой для таких компонентов, как алюминий и длунгих вредных веществ. Содержат: аэрозоли Dove, sanex, Veet, Roge Cavaille, шарики : L'Occitane, Obao, Rexona, Nivea, Sanex, Mixa, Ushauia, Narta, Yves Rocher, Dove и спрей Roc. Короче, читайте этикетки! И делайте свои дезодоранты!

Для баз нет такого термина "синергия", как для эфиров. Поэтому их можно смешивать разные и в такой пропорции, которая идет на пользу конкретной кожице. Обычно только на пшеницу дают более-менее строгое ограничение - 10%. Но опять же не аксиома. Что с чем смешать - определяется эмпирическм путем: "Ага, сушит, но впитывается моментом - надо добавить что-нибудь питательное", "Плохо впитывается - значит, что-нибудь легкое добавить"... Еще смеси составляют, ориентируясь на свойства базовых масел. Например, полезно вводить в смесь масла с гамма-линолевой кислотой (смородину, энотеру, бораго). Моно пробовать разные и смотреть на ощущения свои. Понимать, что требуется коже, пробовать найти те масла, которые ее потребности удовляворят (сухость, жирность, вялость, шелушение и проч.). Т.о. это синтез теории и личной практики. Поэтому и рекомендации в книгах примерные. Зато есть шанс найти свою смесь и получить отличный результат, которого раньше никогда не было. А вот добавляя в смесь несколько эфиров, лучше смотреть, сочетаются ли они между собой.

По поводу 30% вит. Е. Это указана максимальная дозировка, я бы больше 5-10 % и не добавляла. А что касается других масел, так каждый день слышу от девушек поразительные вещи-одной 10% много, другой 50%-мало. У нас тут есть индивидуумы, которым виноградная косточка поры забивает, а оливка в смеси с чем-то столь же не лёгким, идёт на ура Про то, что масла "перестают действовать" могу сказать следующее. Сначала мы насыщаем кожу определённым составом жирных кислот, она сему событию радуется и благодарно всё усваивает. Затем однообразная пища пресыщается (а вы можете ежедневно одни макароны есть?), с помощью строительного материала восстановлены повреждённые клетки и строительного материала остаётся в избытке. Куда его девать, если он не воспринимается больше? Правильно, отторгать... Именно в этот момент крем, ранее идеально ложившийся, может начать забивать поры. Далее клетке требуется уже новый строительный материал, чтобы восстановить другие свои жизненно необходимые функции и т.д. по кругу, постоянно приподнося ей на блюдечке что-то новенькое и вкусненькое

Виды растительных масел Арахисовое, кунжутное и рапсовое масла принадлежат к группе наименее полезных растительных масел. В них гораздо меньше полиненасыщенных кислот и сравнительно много жирных кислот с большой молекулярной массой. Эти продукты за рубежом используются для выработки маргариновой продукции и консервов, а также для приготовления салатов и жарки - для тех же целей, что и все растительные масла. Арахисовое масло содержит 27 процентов протеинов и 16 процентов углеводов. Пальмовое масло наименее ценное из всех растительных масел. Оно твердое по консистенции и внешне напоминает свиной жир. Для приготовления пищи его используют в ряде стран Востока, где по религиозным соображениям свиной жир не употребляется. В большинстве стран этот продукт применяется в качестве отвердителя для приготовления маргаринов, в кулинарном и кондитерском производствах. Пальмовое масло употребляется в пищу только в разогретом виде -для приготовления холодных блюд оно непригодно. Горчичное масло - хороший антибиотик, обладает бактерицидным и свойствами, медленно и слабо окисляется. Незначительные добавки горчичного масла способствуют, консервации других растительных масел. Оно пригодно для салатов и для жарки, незаменимо при консервации. Хранится в 4 раза дольше подсолнечного. Рыбные консервы, изготовленные на горчичном масле, сохраняют природный вкус рыбы. Хлебобулочные изделия, выпеченные на горчичном масле, долго не черствеют, имеют более пышную структуру. Мясо и рыба, приготовленные на горчичном масле, имеют приятный цвет и вкус.. Облепиховое масло - это маслянистая оранжево - красного цвета жидкость с характерным запахом и вкусом. Благодаря использованию нетрадиционной технологии производства облепиховое масло вырабатывается с более высоким содержанием каротиноидов, что повышает устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, повышает содержание гликогена в мышцах, сердце и печени, способствует комплексной терапии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛьНЫХ МАСЕЛ - отжим и экстрагирование. Общими подготовительными стадиями для обоих способов являются очистка, сушка, обрушивание (разрушение) кожуры семян (подсолнечника, хлопчатника и других) и отделение её от ядра. После этого ядра семян или семена измельчают, получается так называемая мятка. Перед отжимом мятку прогревают при 100-110 °С в жаровнях при перемешивании и увлажнении. Прожаренную таким образом мятку - мезгу - отжимают в шнековых прессах. Полнота отжима масла из твёрдого остатка - жмыха - зависит от давления, толщины слоя отжимаемого материала, вязкости и плотности масла, продолжительности отжима и ряда других факторов. Экстрагирование растительного масла производится в специальных аппаратах - экстракторах - при помощи органических растворителей (чаще всего экстракционных бензинов). В результате получается раствор масла в растворителе (так называемая мисцелла) и обезжиренный твёрдый остаток, смоченный растворителем (шрот). Из мисцеллы и шрота растворитель отгоняется соответственно в дистилляторах и шнековых испарителях. Шрот основных масличных культур (подсолнечника, хлопчатника, сои, льна и других) является ценным высокобелковым кормовым продуктом. Содержание в нём масла зависит от структуры частиц шрота, продолжительности экстракции и температуры, свойств растворителя (вязкости, плотности), гидродинамических условий. По смешанному способу производства осуществляется предварительный съём масла на шнековых прессах (так называемое форпрессование), после чего производится экстрагирование масла из жмыха. Растительные масла полученные любым методом, подвергают очистке. По степени очистки пищевые масла разделяют на * сырые * нерафинированные * рафинированные Масла подвергнутые только фильтрации, называются сырыми и являются наиболее полноценными, в них полностью сохраняются фосфатиды, токоферолы, стерины и другие биологически ценные компоненты. Эти растительные масла отличаются более высокими вкусовыми свойствами. К нерафинированным относятся масла, подвергнутые частичной очистке - отстаиванию, фильтрации, гидратации и нейтрализации. Эти масла имеют меньшую биологическую ценность, так как в процессе гидратации удаляется часть фосфатидов. Рафинированные масла подвергаются обработке по полной схеме рафинации, включающей механическую очистку (удаление взвешенных примесей отстаиванием, фильтрацией и центрифугированием), гидратацию (обработку небольшим количеством горячей - до 70 °С - воды), нейтрализацию, или щелочную очистку (воздействие на нагретое до 80-95 °С масло щёлочью), адсорбционную рафинацию, в процессе которой в результате обработки адсорбирующими веществами (животный уголь, гумбрин, флоридин и другие) поглощаются красящие вещества, а масло осветляется и обесцвечивается. Дезодорация, то есть удаление ароматических веществ, производится воздействием на масло водяного пара под вакуумом. В результате рафинации обеспечивается прозрачность и отсутствие отстоя, а также запаха и вкуса. В биологическом отношении рафинированные масла менее ценны. При рафинировании теряется значительная часть стеринов и масла почти полностью лишаются фосфатидов (например, в соевом масле после рафинации остаётся 100 мг % фосфатидов вместо 3000 мг % исходных). Для устранения этого недостатка рафинированные масла искусственно обогащаются фосфатидами. Представление о большей устойчивости рафинированного масла при продолжительном хранении исследованиями не подтверждается. Будучи лишено природных защитных веществ, оно не имеет каких-либо преимуществ в процессе хранения перед другими видами. Некоторые растительные масла нуждаются в обязательной очистке от примесей, которые не безвредны для здоровья человека. Так, семена хлопчатника содержат ядовитый пигмент госсипол в количестве от 0,15 до 1,8 % к массе сухого и обезжиренного семени. Путём рафинации этот пигмент удаляется полностью.

Примерное процентное содержание некоторых растительных масел в смеси: Жожоба- 10% - 25% -зар. Пшеницы 10-15 % -сафлоровое до 50% -авокадо до 10- 50% -миндаль до 50% -вит. А до 5% -норковое масло до 3% -пальмовое до 2% -кокосовое 10-50%. -шиповник до 10% -кунжут до 50% -арахисовое до 25% -рисовых отрубей до 39% -рисовых зародыше до 0.1 % -вит. Е до 36% -энотера 10-30% - Виноградное масло - 10-15% - Касторовое масло- 10%. - таману 5-10%