Перейти к содержанию
Альбина

Ультрафиолетовое излучение и способность растительных масел их поглощать

Рекомендуемые сообщения

Ультрафиолетовое излучение и способность растительных масел их поглощать

Это тема большей частью создана для возможности размещения в ней данных о способности некоторых масел поглощать УФ излучение (или наоборот), чтобы она не была рассеяна в различных темах и существовала возможность для любопытствующих порассуждать и пообсуждать эти свойства в ней.

 

Ультрафиоле́товое излуче́ние (ультрафиолет, УФ, UV) — электромагнитное излучение, занимающее диапазон между видимым и рентгеновским излучением (380 — 10 нм, 7,9×1014 — 3×1016 Гц). Диапазон условно делят на ближний (380—200 нм) и дальний, или вакуумный (200—10 нм) ультрафиолет, последний так назван, поскольку интенсивно поглощается атмосферой и исследуется только вакуумными приборами

Воздействие на здоровье человека

Биологические эффекты ультрафиолетового излучения в трёх спектральных участках существенно различны, поэтому биологи иногда выделяют, как наиболее важные в их работе, следующие диапазоны:

• Ближний ультрафиолет, УФ-A лучи (UVA, 315—400 нм)

• УФ-B лучи (UVB, 280—315 нм)

• Дальний ультрафиолет, УФ-C лучи (UVC, 100—280 нм)

Практически весь UVC и приблизительно 90 % UVB поглощаются озоном, а также водным паром, кислородом и углекислым газом при прохождении солнечного света через земную атмосферу. Излучение из диапазона UVA достаточно слабо поглощается атмосферой. Поэтому радиация, достигающая поверхности Земли, в значительной степени содержит ближний ультрафиолет UVA, и, в небольшой доле — UVB.

Положительные эффекты

В ХХ веке было впервые показано, почему УФ — излучение оказывает благотворное воздействие на человека. Физиологическое действие Уф-лучей было исследовано отечественными и зарубежными исследователями в середине прошлого столетия (Г. Варшавер. Г. Франк. Н. Данциг, Н. Галанин. Н. Каплун, А. Парфенов, Е. Беликова. В. Dugger. J. Hassesser. Н. Ronge, Е. Biekford и др.) |1-3|. Было убедительно доказано в сотнях экспериментов, что излучение в УФ области спектра (290—400 нм) повышает тонус симпатико-адреналиновой системы, активирует защитные механизмы, повышает уровень неспецифического иммунитета, а также увеличивает секрецию ряда гормонов. Под воздействием УФ излучения (УФИ) образуются гистамин и подобные ему вещества, которые обладают сосудорасширяющим действием, повышают проницаемость кожных сосудов. Изменяется углеводный и белковый обмен веществ в организме. Действие оптического излучения изменяет легочную вентиляцию — частоту и ритм дыхания; повышается газообмен, потребление кислорода, активизируется деятельность эндокринной системы. Особенно значительна роль УФ излучения в образовании в организме витамина Д, укрепляющего костно-мышечную систему и обладающего антирахитным действием. Особо следует отметить, что длительная недостаточность УФИ может иметь неблагоприятные последствия для человеческого организма, называемые «световым голоданием». Наиболее частым проявлением этого заболевания является нарушение минерального обмена веществ, снижение иммунитета, быстрая утомляемость и т. п.

Несколько позже в работах (О. Г. Газенко, Ю. Е. Нефедов, Е. А. Шепелев, С. Н. Залогуев, Н. Е. Панферова, И. В. Анисимова) указанное специфическое действие излучения было подтверждено в космической медицине [4, 5]. Профилактическое УФ облучение было введено в практику космических полетов наряду с Методическими указаниями (МУ) 1989 г. «Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей (с применением искусственных источников УФ излучения)» [6]. Оба документа являются надежной базой дальнейшего совершенствования УФ профилактики.

Отрицательное действие на кожу

Действие ультрафиолетового облучения на кожу, превышающее естественную защитную способность кожи (загар) приводит к ожогам.

Длительное действие ультрафиолета способствует развитию меланомы, различных видов рака кожи.

Действие на сетчатку глаза

• Ультрафиолетовое излучение неощутимо для глаз человека, но при воздействии вызывает типично радиационное поражение (ожог сетчатки).Так, например, 1 августа 2008 года десятки россиян повредили сетчатку глаза во время солнечного затмения. Они жаловались на резкое снижение зрения и пятно перед глазами.

Природные источники

Основной источник ультрафиолетового излучения на Земле — Солнце. Соотношение интенсивности излучения УФ-А и УФ-Б, общее количество ультрафиолетовых лучей, достигающих поверхности Земли, зависит от следующих факторов:

• от концентрации атмосферного озона над земной поверхностью (см. озоновые дыры)

• от возвышения Солнца

• от высоты над уровнем моря

• от атмосферного рассеивания

• от состояния облачного покрова

• от степени отражения УФ-лучей от поверхности (воды, почвы)

 

Мы рассматривали и выяснили, что такие способности выявлены у масла малиновых косточек, масла семян кофе зеленого в различном диапазоне ультрафиолетового излучения.

 

Существует информация о масле плодов Маклюры оранжевой (Maclura pomifera) (адамово яблоко), которое также может использоваться в широком спектре поглощения Polymorphic changes were observed in thermal properties of M. .This showed absorbency in the UV-B and UV-C ranges with a potential for use as a broad spectrum UV protectant. Коротенько масло богато линолевой кислотой (76,19%) , токоферолами (мг/100 г): α-токоферол 18.92; γ-токоферола 10.80; β-токоферол 6.02 и δ-токоферола 6.29 и стеринами.

https://www.sciencedirect.com/science?_ob=A...f5102b695b5638f

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А масло бурити, кунжута, ши и кокоса? :mail1: 3 последних по утверждениям различных источников, в частности производителя Икарова, обладают SPF 4-6. Если кто встречал научное обоснование, с интересом бы почитала.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тема только начата, я написала по свежей памяти и бегом, чтобы не потерять мысль, у меня их (мыслей) много еще в перерывах между размышлениями работать надо :), поэтому каждый может дополнить, по своему усмотрению и пристрастию. Безусловно, масел, обладающих такой способностью много, кто-то берет под сомнение солнцезащитный фактор масел - вот, пожалуйста, можно здесь и высказаться.

Я встречала исследования и об эфирных маслах на эту тему, темы не было, мысль вместе с инфой убежала, ищи ее теперь :)

Мне кажется, что большей частью масла все же блокируют UF-B излучение, хотя встречала обрывки инфы, что многие масла блокируют и то и другое излучение.

Можно написать пока любую информацию, пусть будет здесь.

Можно написать и об осиде цинка и диоксиде титана, если есть интерес к теме, хотя это и не масла.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть сведения о способности поглощать ультрафиолетовое излучение у масла бурити за счет богатого содержания каротиноидов.

Таковы выводы биолога из Федерального университета в Acre Nivea Maria de Paula Fernandes (Amazon News, 28 February 2002).

Из других исследований можно получить данные о способности масла бурити к поглощению ультрафиолетовых лучей в комплексе с полимерами. Т.е. бурити усиливает эти свойства.

О чем есть исследования бразильский ученых DURAES J. A. (1) ; DRUMMOND A. L. (1) ; PIMENTEL T. A. P. F. (1) ; MURTA M. M. (2) ; BICALHO F. Da S. (3) ; MOREIRA S. G. C. (3) ; SALES M. J. A. (1) произведенных в лабораториях (1) Laboratório de Pesquisa em Físico-Química de Polimeros, Instituto de Química, Universidade de Brasilia, Caixa Postal 4478, Brasilia-DF 70904-970, BRESIL

(2) Laboratório de Isolamento e Transformação de Moléculas Orgânicas, Instituto de Química, Universidade de Brasília, Caixa Postal 4478, Brasilia-DF 70904-970, BRESIL

(3) Departamento de Fisica, Universidade Fédéral do Pará, CEP 66075-900, Belém-PA, BRESIL

https://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=18336612

Получены новые пластиковые материалы, включающие в состав масло бурити, которые могут поглощать вредное излучение (УИ и видимого света), в том числе от мониторов. https://revistapesquisa.fapesp.br/?art=1603...;pg=1&lg=en

 

От себя

Возможно, можно сделать вывод о том, что масла богатые антиоксидантами – токоферолами, бета-каротином и по некоторым данным олеиновой кислотой (?), способствуют защите кожи от УИ (ультрафиолетового излучения) в каком спектре данных мало, но в большей степени мне кажется УФ-Б. Что будет иметь отношение и к кунжуту и к авакадо и пр. Есть общие сведения об способностях масел защищать кожу от УИ.

Не стоит забывать про витамин С, и коэнзим Q10 и пр. И о физических фильтрах - диоксиде титана и оксиде цинка. О том, что есть индивидуумы, которым и этого будет не достаточно, а нужны промышленные средства с большой защитой. А так же стоит помнить и пользе солнечных лучей и о вреде "полной" защиты от них уже тоже научно доказанной.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
есть индивидуумы, которым и этого будет не достаточно, а нужны промышленные средства с большой защитой

насколько я помню, сочетание оксида зинка и диоксида титана дают полный екран

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

meteliza, видимо, не устраивает в таком случае то, что это будет маской на лице из-за кол-ва. Могу ошибаться, конечно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

покопалась в своих фаилах, вот что нашла по теме - натуралные составы санскринов

 

SPF 30 +

 

Zinc Oxide 24.8% and Caprylic/capric triglycerides (Derived from Coconut Oil)

Fumed Silica (Colloidal Anhydrous Silica)

Zinc Stearate

Vitis vinifera (grape seed) oil

Macadamia ternifolia seed oil

Camellia Oleifera (green tea) Leaf Extract

Vitis vinifera (grape seed) extract

Tocopherol ( Natural vitamin E)

Iron Oxides

Изменено пользователем meteliza

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Альбина, написано SPF30+

 

еще рецепт

 

Sun and Body Oil

 

Coconut oil

Shea butter

Lavender

Grape seed oil

Sesame oil

Howood

Patchouli

Gardenia

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не знаю, куда статью лучше разместить. Пока пусть тут, предложения приветствуются.

 

Солнцезащитные средства и меланома

С тех пор, как ученые установили, что УФ-излучение способствует появлению ранних морщин и может приводить к образованию злокачественых опухолей кожи, врачи и популярная пресса не устают напоминать о необходимости пользоваться солнцезащитными средствами при каждом выходе на улицу. Однако странное дело – уже второе десятилетие солнцезащитные средства широко и повсеместно используются во всех развитых странах, а заболеваемость раком кожи не только не снижается, но и продолжает упорно расти. Например, в США в начале 1970-х годов частота меланомы среди белого населения составляла 6 случаев на каждые 10 тысяч человек. В начале 2000-х годов частота возросла до 18 случаев на 10 тысяч, то есть втрое. В Европе частота меланомы за тот же временной период увеличилась почти в 5 раз. Стоит ли удивляться тому, что в печати все чаще раздаются голоса скептиков, которые либо высказывают сомнение в пользе солнцезащитных средств, либо даже обвиняют их в том, что они не снижают, а напротив, увеличивают риск заболевания раком кожи.

 

Существует несколько гипотез, объясняющих причины роста частоты злокачественных заболеваний кожи за последние два десятилетия.

1. Сегодняшние случаи меланомы и других форм рака кожи могут быть расплатой за неумеренное увлечение солнцем и безудержную погоню за загаром в прошлом. Дело в том, что хотя все клетки эпидермиса постоянно обновляются, клетки, поврежденные УФ-излучением, могут останавливаться в своем развитии и десятилетиями находиться в коже в «спящем» состоянии, словно бомба замедленного действия. Рак кожи развивается именно из таких клеток. Сейчас получены убедительные доказательства того, что частое и продолжительное увлечение загаром в в детском возрасте повышает риск заболевания раком кожи в зрелом и пожилом возрасте.

2. Первые солнцезащитные средства защищали кожу только от УФВ излучения, так как именно оно вызывает солнечные ожоги. Но причиной рака и преждевременного старения кожи является УФА – излучение, имеющее более длинную волну, так как оно глубже проникает в кожу. Так как УФВ-фильтры позволяют людям часами лежать на пляже, не боясь обгореть, они создают условия для продолжительного УФА-облучения, а следовательно, увеличивают опасность развития рака кожи.

3. Если раньше солнечный ожог рассматривали только как негативное следствие солнечного облучения, то сейчас появились основания считать, что он является эффективной защитой кожи от повреждающего действия УФ-излучения, так как после него начинается интенсивное отшелушивание кожи, приводящее к удалению поврежденных клеток. Поэтому, предотвращая солнечные ожоги, УФВ фильтры могут повышать риск развития рака кожи.

 

Создается впечатление, что в повышении частоты заболевания меланомой виноваты не УФ-фильтры вообще, а только УФВ фильтры, плюс неразумная погоня людей за загаром. Но в таком случае проблема легко решается. Нужно только пользоваться солнцезащитными средствами широкого спектра действия, то есть теми, которые защищают кожу как от УФВ - так и от УФА- излучения. Однако не все так просто. К сожалению, сейчас появились данные, которые все-таки указывают на то, что солнцезащитные средства действительно могут повышать риск образования злокачественных опухолей кожи.

1. Недавно было обнаружено, что некоторые вещества, применяющиеся в качестве органических УФ-фильтров, могут блокировать химическую реакцию, приводящую к образованию окиси азота в коже. Но окись азота является важнейшим иммунорегулятором, который, в частности, участвует в реакциях противоопухолевого иммунитета. Таким образом, солнцезащитные средства могут понижать противоопухолевый иммунитет кожи. Чем выше концентрация УФ-фильтров в косметическом средстве, тем выше риск нарушения иммунитета.

2. Обнаружено, что некоторые органические УФ-фильтры действуют как слабые эстрогены – женские половые гормоны. Между тем известно, что эстрогены стимулируют рост некоторых опухолей. Как правило гормональные эффекты УФ-фильтров очень слабы и их можно не опасаться, однако если в состав косметического средства входит несколько УФ-фильтров в достаточно высокой концентрации, то их суммарный гормональный эффект может быть уже довольно заметным.

3. Некоторые УФ-фильтры обладают фотореактивностью, то есть поглощая УФ-излучение, они выделяют свободные радикалы. Но именно свободные радикалы и реакции с их участием являются причиной и образования морщин и развития опухолей. Поэтому фотореактивные УФ-фильтры могут вносить свой вклад и в раннее старение и в развитие рака кожи. Как и в предыдущих пунктах, чем выше концентрация УФ-фильтров в косметическом средстве, тем выше риск образования значительного количества свободных радикалов под воздействием УФ-излучения.

4. До сих пор внимание ученых было сконцентрировано на УФ-излучении, так как оно имеет большую энергию и следовательно может причинить больше всего повреждений. Поэтому на УФ-фильтры возлагались такие большие надежды. Однако солнечные лучи в видимой и инфракрасной частях спектра тоже несут очень большую энергию (только вспомните какими яркими и горячими кажутся солнечные лучи). Недавно были получены доказательтва, что при достаточно длительном облучении, уже не только УФ-излучение, но даже свет солнца (видимый спектр) и жар его лучей (инфракрасный спектр) могут вызвать повреждение ДНК клеток кожи, а следовательно, могут провоцировать развитие рака. Однако многие твердо убеждены (и реклама активно поддерживает это заблуждение), что достаточно нанести на кожу солнцезащитное средство широкого спектра действия с высоким фактором защиты и на пляже можно лежать часами. Увы, к сожалению, это не так, поэтому люди, загорающие с солнцезащитными средствами зачастую подвергают свою кожу бОльшему риску, чем те, кто подставляют солнцу незащищенную кожу.

5. И , наконец, злоупотребление солнцезащитными средствами с высоким фактором защиты, может приводить к дефициту витамина D , который, как известно, синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей. В последнее время внимание ученых сосредоточилось на совершенно неожиданном аспекте роли этого витамина в организме - защите клеток от злокачественного перерождения. Дефицит витамина D, вызванный слишком тщательной защитой от солнца, может быть еще одной причиной роста частоты заболевания раком.

 

Какие же рекомендации можно дать тем, кто хочет уберечь свою кожу от повреждающего действия УФ-излучения?

1. Прежде всего, нужно понимать, что кожа разных людей вырабатывает защитный пигмент кожи (меланин) с разной эффективностью. Тем, у кого кожа вырабатывает мало пигмента, лучше вообще не загорать на солнце, а воспользоваться средствами для автозагара. Но даже тем, чья кожа хорошо загорает и редко обгорает, нужно относиться к солнечным лучам с осмотрительностью, не полагаясь на защитную силу УФ-фильтров.

2. Так как основной механизм повреждающего действия солнечных лучей включает реакции с участием свободных радикалов, кожу можно защитить антиоксидантами, обезвреживающими эти свободные радикалы. Например, дневной крем, содержащий такие ингредиенты, как витамины Е и С, экстракты зеленого чая, эдельвейса и розмарина, масло моркови и другие природные антиоксиданты, поможет предотвратить многие побочные эффекты солнечного облучения. Даже если вы используете солнцезащитные препараты с УФ-фактором, то предварительное нанесение серума или эмульсии с антиоксидантами поможет снизить риск повреждения кожи.

3. Генетически белокожим людям (европеоидам), постоянно или временно проживающим в жарких и солнечных странах, нужно защищать свою кожу солнцезащитными средствами. Но не следует гнаться за очень высоким фактором солнечной защиты. Ведь чем выше фактор защиты, тем выше концентрация УФ-фильтров в данном средстве. Так как некоторые УФ-фильтры сами по себе увеличивают риск заболевания раком кожи, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты (SPF 40 и выше) могут принести больше вреда чем пользы.

4. Лучше выбирать солнцезащитные средства, содержащие неорганические (физические) УФ-фильтры, такие как диоксид титана и оксид цинка. Физические Уф-фильтры безопаснее органических УФ-фильтров, так как они имеют широкий спектр действия, не оказывают гормонального воздействия и не вмешиваются в химические реакции, протекающие в коже.

_amargolina.com/magiray.ru.news2/page2.html

  • Like 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Calophyllum inophyllum масло (таману), даже при низких концентрациях (1 / 10, 000, V / V), показало значительное поглощение УФ излучения (максимум 300нм), что соответствует SPF 18-22.

Концентрации масла до 1% не обладают цитотоксичным действием на эпителиальные клетки конъюктивы человека. Масло таману выступает в качестве цитопротекторного агента против окислительного стресса и повреждений ДНК (85% повреждений ДНК, вызванных УФ радиацией были заторможены 1%-ой концентрацией масла таману) и не вызвали in vivo раздражения глаз. (Draize test таману на новозеландских кроликах).

 

Eur J Pharm Sci. 2007 Mar; 30 (3-4) :203-10.

Cytoprotective effect against UV-induced DNA damage and oxidative stress: role of new biological UV filter.

Said T, Dutot M, Martin C, Beaudeux JL, L, Boucher C, Enee E, Baudouin C, Warnet JM, Rat P.

Laboratoire де Toxicologie, Facultй des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Universitй Renй Descartes-Paris5, Paris, France.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Антиоксидантная активность гамма-оризанола: механизм действия и его эффект на окислительную стабильность фармацевтических масел.

Claudia Juliano, , Massimo Cossu, Maria Cristina Alamanni and Luisella Piu

 

Гамма-оризанол, фитостерил ферулат смеси, извлеченных из масла рисовых отрубей, обладает широким спектром биологической активности, в частности, он обладает антиоксидантными свойствами и часто используется в таких косметических формулировках, как солнцезащитный крем. Наши результаты показывают, что гамма-оризанол, являясь органическим акцептором радикалов, способен предотвратить AMVN-вызванное перекисное окисление липидов. Кроме того, при добавлении к маслам в концентрации от 2,5 до 10 ммоль / кг, гамма-оризанол показывает дозозависимое увеличение времени возникновения окислительных процессов. В частности, он улучшает окислительную стабильность масел, имеющих высокую склонность к перекисному окислению липидов из-за значительного содержания полиненасыщенных жирных кислот. На основании наших результатов, мы можем заключить, что гамма-оризанол может иметь потенциальное применение для стабилизации масляного сырья.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тея, как нам можно на практике это применить? Т.е. добавлять какой-то процент рисового масла? в рисовом масле есть Гамма-оризанол, я ведь правильно понимаю?

очень интересная информация, особенно для стабилизации прочих масел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Исследования показали, что добавление 2% до 5% масла отрубей риса, специально обработанных, чтобы сохранить γ-oryzanol, в деодорированное соевое масло, повышает устойчивость масла, действуя как многокомпонентная система природных антиоксидантов, а добавление 0,1% масла отрубей риса с высоким содержанием γ-oryzanol в сухое молоко значительно снижает его окисление, подтверждая антиоксидантный потенциал γ-oryzanol (NANUA и др.., 2000)

 

Содержание γ-oryzanol в "сыром" масле рисовых отрубей 1-2% (SCARAVIELLO, 2002). Компоненты γ-oryzanol был также найдены в кукурузе, пшенице и ячмене (Seitz, 1989, MOUREAU др.., 1996), но масло рисовых отрубей является предпочтительным для получения этого соединения (DAS и др.., 1998).

 

γ-oryzanol определяется как смесь эфиров феруловой кислота стеринов и тритерпеновых спиртов. Он состоит в основном из cicloartenil ferulate, 24-metileno-cicloartanil ferulate, campesteril ferulate, β-sistoteril ferulate и cicloartanil ferulate (Evershed др.., 1988), а также других мелких компонентов, таких как estigmastenil ferulate, campestenil ferulate и sitostanil ferulate (Xu; Godber, 1999).

 

Просто само по себе масло рисовых отрубей нерафинированное придется очень кстати в кремы. Правда, в летние не знаю, температура и УФ больше, а это все ускоряет окисление.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

О механизме фотостарения, Уф-излучении, растительных антиоксидантах. (правдв о растительных масла ни слова :pardon: )

Кожа и УФ-излучение

Из УФ-диапазона на кожу попадает УФ-В (280–320 нм)- и УФ-А (320–400 нм)-излучение, тогда как УФ-С (200–280 нм) полностью поглощается озоновым слоем атмосферы.

Энергия УФ-А почти в 100 раз больше, чем УФ-В, однако УФ-В сильнее повреждает кожу, вызывая в ней настоящую фотохимическую бурю. К счастью, УФ-В не проникает дальше эпидермиса. Способность УФ-А-излучения повреждать биологические молекулы меньше, чем у УФ-В, однако оно проникает в дерму и при длительной экспозиции может повреждать коллагеновые волокна и способствовать образованию морщин.

Антиоксиданты, нанесенные на кожу перед УФ-облучением, в значительной степени предотвращают его негативные последствия, поэтому можно предположить, что свободнорадикальное окисление играет ведущую роль в УФ-индуцированном повреждении кожи, а остальные эффекты являются его следствием. В то же время нельзя не учитывать прямого воздействия УФ-излучения на структуры клетки.

Из всех возможных реакций с участием свободных радикалов наибольшее значение имеют превращения липидов и нуклеиновых кислот.

Свободные радикалы липидов запускают реакцию перекисного окисления липидов (ПОЛ) биологических мембран, в результате которой не только образуется большое количество новых свободных радикалов (эффект снежного кома), но и появляются метаболиты арахидоновой кислоты, которые инициируют воспалительную реакцию. Свободнорадикальные реакции в молекуле ДНК приводят к ее повреждению (образованию пиримидиновых димеров), что чаще всего вызывает гибель клетки (апоптоз), но может также привести и к перерождению клетки в опухолевую.

УФ-излучение стимулирует базальные кератиноциты, тучные клетки, меланоциты, клетки эндотелия кровеносных сосудов. Отчасти это происходит за счет продуктов свободнорадикальных реакций, отчасти вследствие прямого воздействия УФ-излучения на клетки. Усиление скорости деления базальных кератиноцитов приводит к увеличению толщины эпидермиса, что позволяет снизить количество излучения, достигающего живых клеток. В результате стимуляции эпидермальных меланоцитов происходит усиление пигментации кожи – загар. При этом УФ-А вызывает так называемую немедленную пигментацию (сероватый загар, появляющийся практически сразу после облучения), а УФ-В – замедленную пигментацию (коричневый загар, которому предшествует покраснение кожи – эритема). Стимуляция эндотелиальных клеток кровеносных сосудов приводит к усилению ангиогенеза. Косвенным образом это может стимулировать канцерогенез, пробуждая "дремлющие" опухоли.

Еще одним важным эффектом УФ-излучения является иммуносупрессия – уменьшение числа клеток Лангерганса в эпидермисе. Иммуносупрессия также вносит свой вклад в канцерогенез, позволяя переродившимся клеткам ускользать от контроля иммунной системы [10].

Рассмотрим, каким образом меланин влияет на события, происходящие в коже после УФ-облучения.

 

Меланин и УФ-облучение

Спектр поглощения меланина перекрывает весь диапазон видимого света (поэтому меланин выглядит черным) и УФ-диапазон. Когда меланин поглощает кванты света, он ведет себя, как любая другая молекула: старается избавиться от лишней энергии, часть которой он превращает в тепло, а часть расходует на фотохимические реакции.

Меланин и его предшественники могут окисляться, полимеризоваться, а также продуцировать свободные радикалы кислорода, которые повреждают клетку. Наиболее высокая склонность к генерированию свободных радикалов отмечена у феомеланина, который содержится в коже рыжеволосых людей.

Из-за того что меланин при поглощении УФ-излучения способен генерировать активные формы кислорода, H.Hill назвал его обоюдоострым мечом (two edged sword) [11].

 

По мнению H.Hill, меланин является хорошим УФ-фильтром только в черной коже, так как в ней он содержится в высокой концентрации и, кроме того, распределен нужным образом. В светлой коже меланин может увеличивать риск повреждения ДНК, продуцируя активные формы кислорода под воздействием УФ-излучения.

 

Важную роль в защите кожи от УФ-излучения играют бесцветные предшественники меланина ДГИ и ДГИКК. При окислении они полимеризуются, в результате чего образуются коричневый и черный пигменты – эумеланины. Окисление может происходить при участии ферментов или спонтанно. Впервые антиоксидантные свойства предшественников меланина были обнаружены в University of Naples Federico II (Италия). Оказалось, что ДГИ и ДГИКК ингибируют окисление арахидоновой кислоты 5-липооксигеназой [12], кроме того, ДГИ и ДГИКК в концентрации 100 мкМ существенно снижают образование малонового диальдегида, служащего маркером интенсивности протекания ПОЛ. При этом наиболее заметным антиоксидантным действием обладал ДГИ, эффективность которого сравнима с a-токоферолом. Результаты этих исследований позволили авторам сделать вывод об эффективности предшественников меланина как эндогенных антиоксидантов [13]. Дальнейшие исследования показали, что ДГИ и ДГИКК играют важную роль в защите кожи от повреждения при любых воспалительных процессах.

При воспалении в коже появляется окись азота (NO), которая синтезируется макрофагами из аминокислоты аргинина. Кроме NO, макрофаг производит в большом количестве активные формы кислорода (АФК), такие как супероксид и перекись водорода. При реакции NO с АФК образуются крайне токсичные молекулы, такие как нитрит-ион и пероксинитрит. В условиях in vitro показано, что в присутствии ДГИ и ДГИКК происходит ингибирование NO-индуцированных окислительных реакций, таких как окисление a-токоферола. По мере расходования NO накапливается темный пигмент [14]. Эти данные позволили Marco d\'Ischia – одному из ученых, участвовавших в данных исследованиях, – высказать смелое предположение о том, что черные и коричневые эумеланины можно рассматривать лишь как побочный продукт полезной деятельности ДГИ и ДГИКК.

Антиоксидантными свойствами обладает и сам эумеланин. В последние годы предпринимаются попытки использовать разные синтетические меланины и меланины, полученные биотехнологическим путем, в медицине и косметологии в качестве антиоксидантов [15].

 

Итак, защиту кожи от воздействия УФ-излучения берет на себя антиоксидантная система, перехватывающая свободные радикалы и блокирующая свободнорадикальные реакции в коже, поглощение излучения с помощью естественных УФ-фильтров, утолщения кожного покрова, наличия на поверхности кожи насыщенных, устойчивых к окислению жиров.

Гиперпигментация: проблемы и пути их решения

И.Ю.Нетруненко, Д.В.Игнатьев

ММА им. И.М.Сеченова

www.con-med.ru/magazines/cm/.../15761

 

Актиническое старение кожи (фотостарение, солнечная геродермия) — возникает при многолетнем регулярном воздействии УФ-излучения и обусловлено его кумулятивным эффектом. УФА-излучение, действующее на кожу, повреждает белки, липиды клеточных мембран, нуклеиновые кислоты. Постепенно накапливаясь, эти повреждения вызывают дегенеративные изменения в эпидермисе, коллагеновых и эластических волокнах и межклеточном веществе дермы, в результате чего кожа становится более сухой и грубой, постепенно теряет тонус, появляются морщины, пигментные пятна (солнечное лентиго), телеангиоэктазии, участки кератоза (актинический кератоз).

Гистологически это проявляется гиперкератозом, атрофией эпидермиса, эластозом, увеличением содержания меланина, появлением атипичных меланоцитов, расширением капилляров. Эти признаки проявляются преимущественно на открытых участках кожи.

Патогенез. При поглощении квантов света молекулы переходят в нестабильное состояние, что делает их более реакционно-способными. В результате могут образовываться как вполне устойчивые, так и свободные радикалы и активные формы кислорода. Таким образом, УФ-излучение вызывает прямое повреждение молекул белков и нуклеиновых кислот, а также опосредованное свободными радикалами (рис. 3, рис. 4).

Белки и нуклеиновые кислоты первыми испытывают на себе вредное воздействие УФ-излучения, т. к. имеют максимальное поглощение в УФ-области. Затем, в результате свободнорадикальных реакций, повреждаются липидные структуры (липидные пласты эпидермиса и клеточные мембраны). Реакция окисления липидов с участием свободных радикалов (перекисное окисление липидов) имеет цепной неуправляемый характер и приводит к образованию большого количества активных форм кислорода, липидных гидроперекисей и других реакционно-способных молекул.

Дегенеративные изменения кожи под действием УФ-излучения могут быть связаны с повышением активности металлопротеаз — ферментов, разрушающих межклеточное вещество дермы. Еще одной причиной повреждения тканей при воздействии УФ-излучения является воспаление. Оно возникает как вследствие перекисного окисления клеточных мембран, так и в результате выработки воспалительных цитокинов кератиноцитами в ответ на УФ-излучение.

Течение и прогноз. Без соответствующего лечения процесс актинического старения прогрессирует. Фотостарение, в отличие от хроностарения, в значительной степени обратимо. Кожа, как и любая живая ткань, может не только защищать себя от повреждений, но и восстанавливать разрушенные структуры. Поддерживая и стимулируя репаративные системы, можно существенно улучшить внешний вид кожи, поврежденной УФ-излучением, и добиться ее видимого омоложения.

Лечение и профилактика. Первое, что нужно сделать для предотвращения фотостарения, — уменьшить количество фотонов, достигающих кожи. Для этого следует, по возможности, избегать солнца и использовать солнцезащитные средства. В связи с тем, что повреждающим действием обладает не только УФ-излучение, идущее с прямыми лучами солнца, но и отраженное от земли и окружающих предметов, проходящее сквозь облака, воду и легкую одежду, необходимо ежедневно, независимо от времени года, использовать косметику, содержащую УФ-фильтры.

Все УФ-фильтры делятся на химические (или органические) фильтры и физические, или экраны, содержащие частички, рассеивающие, отражающие и поглощающие УФ-излучение.

К органическим фильтрам относятся: УФВ-фильтры — цинкоматы, бензофенол, парааминобензойная кислота (РАВА) и ее производные салицилаты камфоры и др., УФА-фильтры — дибензоилметан, бензофенон, производные камфоры.

Природные солнцезащитные средства — экстракты алоэ, ромашки, кофейная кислота, масло каритэ, 1-, 3-бета-глюканы и др. В качестве неорганических УФ-фильтров используют диоксид титана (TiO2), оксид цинка (ZnO), оксиды железа (Fe2O3, Fe3O4) и т. д.

Помимо использования УФ-фильтров существуют другие меры защиты кожи от фотостарения.

В коже в процессе эволюции сформировались защитные механизмы, позволяющие снизить повреждающее действие УФ-лучей. Часть из них работает также по принципу фильтров и позволяет снизить число фотонов, достигающих уязвимых структур кожи. В качестве химических фильтров выступают вещества, поглощающие УФ-излучения, — меланин, уроканиновая кислота; роль физического фильтра берет на себя роговой слой, который утолщается в ответ на интенсивное УФ-излучение.

В коже существует надежная антиоксидантная система, состоящая из жирорастворимых антиоксидантов, поступающих на поверхность кожи с кожным салом — альфа-токоферол, бета-каротин, сквален, и защищающая кератин и липиды эпидермиса от свободнорадикального окисления.

Кроме того, в клетках эпидермиса присутствует целый набор антиоксидантов, ферментной и неферментной природы. К первым относятся супероксиддисмутаза (СОД), каталаза, глутатионпероскидаза. В мембранах кератиноцитов много альфа-токоферола, блокирующего реакции перекисного окисления липидов. В цитоплазме клеток содержится аскорбиновая кислота, которая является восстановителем для альфа-токоферола.

Кроме того, антиоксидантными свойствами обладают также женские половые гормоны, серосодержащие аминокислоты, растворимые предшественники меланина, мелатонин. Однако антиоксиданты белковой природы, как и другие белки, повреждаются УФ-излучением и снижают свою активность. Другие антиоксиданты в процессе борьбы со свободными радикалами окисляются и требуют восстановления.

Поддержать естественную антиоксидантную систему кожи на должном уровне можно с помощью косметических средств, содержащих антиоксиданты.

Антиоксиданты в косметике, как и в коже, делятся на жирорастворимые (липофильные) и водорастворимые (гидрофильные).

Из жирорастворимых антиоксидантов чаще всего используют альфа-токоферол, каротиноиды, сквален, убихинон. Из водорастворимых — витамин С, а также растительные полифенолы (флавоноиды).

Источником флавоноидов, оказывающих антиоксидантное, противовоспалительное и сосудосуживающее действие, чаще всего является экстракт зеленого чая, виноградных косточек, коры приморской сосны, гинкго, ромашки приморской, календулы лекарственной, василька синего и др. растений.

В связи с тем, что реакции с участием свободных радикалов, вызванные УФ-излучением, разворачиваются в коже достаточно быстро, важно обеспечить надежную защиту до начала действия повреждающего фактора. Поэтому антиоксиданты и УФ-фильтры стали обязательным компонентом дневных и солнцезащитных кремов, а также средств декоративной косметики.

Постоянно используя косметические средства, содержащие антиоксиданты, и избегая солнечных ванн, можно существенно замедлить скорость старения кожи.

При имеющихся уже признаках фотостарения (морщины, пигментные пятна, телеангиоэктазии и т. д.) целесообразно применять не только защитные, но и лечебные средства.

Основным средством против фотостарения являются ретиноиды.

Еще в 1986 г. А. М. Клигманом была впервые продемонстрирована способность транс-ретиноивой кислоты (третиноина) устранять многие признаки фотостарения и восстанавливать нормальную структуру кожи. Впоследствии эта способность ретиноидов была многократно подтверждена другими авторами.

Ежедневное применение кремов, содержащих ретиноиды, в частности, третиноина 0,1%, заметно сокращает признаки фотостарения. Активация регенеративных процессов в коже является эффективным методом в борьбе с фотостарением. В этом ключе целесообразно использовать различные отшелушивающие средства — пилинги, как химические (фенолом, трихлоруксусной кислотой (ТСА), альфа-гидроксильными кислотами (АНА)), так и аппаратные — дермобразия, лазерная шлифовка (эрбиниевые и СО2-лазеры). Наряду со стимуляцией регенерации кожи эти методы являются высокоэффективными в борьбе с гиперпигментацией, которая является одним из характерных признаков фотостарения кожи и не поддается консервативной терапии 2–4% гидрохиноном, койевой, аскорбиновой, фитиновой, лимонной, гликолевой кислотами.

Н. Ф. Яровая, кандидат медицинских наук, доцент

ГОУ ДПО РМАПО, Москва

https://www.lvrach.ru/2009/05/9165941/

Изменено пользователем mamushka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

mamushka, упоминается масло ши (карите). ;)

 

А вот может переведет кто про бурити. 8P

 

Photoprotective potential of emulsions formulated with Buriti oil (Mauritia flexuosa) against UV irradiation on keratinocytes and fibroblasts cell lines

 

 

C.F. Zanattaa, b, M. Mitjansb, V. Urgatondob, P.A. Rocha-Filhoa and M.P. Vinardellb, ,

 

a Dept. Ciкncias Farmacкuticas, Faculdade de Ciкncias Farmacкuticas de Ribeirгo Preto, Universidade de Sгo Paulo, Brazil

 

b Dept de Fisiologia, Facultat de Farmбcia, Universitat de Barcelona, Spain

Received 11 May 2009; accepted 15 September 2009. Available online18 September 2009.

Abstract

 

Considering the belief that natural lipids are safer for topical applications and that carotenoids are able to protect cells against photooxidative damage, we have investigated whether topical creams and lotions, produced with Buriti oil and commercial surfactants, can exert photoprotective effect against UVA and UVB irradiation on keratinocytes and fibroblasts. Cell treatment was divided into two steps, prior and after exposition to 30 min of UVA plus UVB radiation or to 60 min of UVA radiation. Emulsions prepared with ethoxylated fatty alcohols as surfactants and containing α-tocopherol caused phototoxic damage to the cells, especially when applied prior to UV exposure. Damage reported was due to prooxidant activity and phototoxic effect of the surfactant. Emulsions prepared with Sorbitan Monooleate and PEG-40 castor oil and containing panthenol as active ingredient, were able to reduce the damages caused by radiation when compared to non-treated cells. When the two cell lines used in the study were compared, keratinocytes showed an increase in cell viability higher than fibroblasts. The Buriti oil emulsions could be considered potential vehicles to transport antioxidants precursors and also be used as adjuvant in sun protection, especially in after sun formulations.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Перевод с помощью нескольких программ и словаря. На идеальный не тянет, исправления приветствуются. :blush:

Но в данном случае, насколько я поняла, масло Бурити рассматривается как источник каротиноидов (антиоксидантов), и соотвественно, свойства.

 

Фотозащитный потенциал кремов, с использованием масла Бурити в формуле против УФ излучения, на двух видах клеток – кератиноцитов и фибробластов.

 

Исходя из мнения, что природные липиды безопаснее для местного применения и что каротиноиды могут защищать клетки от фотоокислительного повреждения, мы исследовали защитные крема и лосьоны, имеющие в своем составе масло Бурити и промышленные сурфактанты (ПАВы), которые могут защитить кератиноциты и фибробласты от УФ-А и УФ-излучения. Исследование клеток было разделена на два этапа: до и после 30 минутного облучения УФ-А и УФ-В лучами, либо после 60-минутного облучения УФ-А лучами. Эмульсии, полученные на основе этоксилированных (ethoxylated) жирных спиртов в качестве поверхностно-активных веществ и содержащие α-токоферол, вызвали фототоксическое повреждение клеток, особенно если они применялись до ультрафиолетового облучения. Повреждения клеток были обусловлены прооксидантной активностью и фототоксичностью ПАВов. Эмульсии полученные с Sorbitan Monooleate (сорбитан моноолеатом) и ПЭГ-40 касторового масла и содержащие пантенол в качестве активного ингредиента, смогли уменьшить ущерб, причиненный излучением по сравнению с необработанными клетками. Сопоставление и изучение двух типов клеток после испытаний показало, что кератиноциты оказались более жизнеспособны, чем фибробласты. Эмульсионные средства с маслом Бурити могут рассматриваться как основа для доставки про-антиоксидантов, а также в качестве вспомогательного средства, усиливающего действие солнцезащитных средств, особенно в рецептурах средств для ухода за кожей после загара.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В целом нормально получилось. :)

На самом деле, непонятно, что нашли в масле бурити. Про антиоксиданты в его составе речи не идет. Сравнение скорее эмульгаторов, а бурити где-то на заднем фоне маячит, мол, да, нормально. Я так поняла.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А я вообще не поняла!

Про масло бурити "ни гу-гу", выводы делают об эмульгаторах, сравнивают два типа клеток, из которых кератиноциты (как мне кажется) исходя из их функции в коже, должны быть жизнеспособнее, устойчивее к УФ-излучению, чем фибробласты. А потом на основании этого такой вывод, что крем с маслом бурити может быть источником проантиоксидантов (я так думаю, что под этим словом они подразумевают каротиноды). Роль бурити вообще не ясна в данном опыте. :unknw:

 

Осторожно, фотосенсибилизаторы!

Ретиноиды, которые рекомендуются для лечения акне и для устранения признаков старения кожи, усиливают отшелушивание рогового слоя и ускоряют обновление кожи. Вместе с тем, они повышают чувствительность кожи к УФ-излучению. Поэтому, чтобы предотвратить развитие неравномерной пигментации, необходимо применять солнцезащитные средства в течение всего периода лечения ретиноидами. Присутствие на коже (или в коже) дополнительного фотосенсибилизирующего агента может привести к существенному повышению чувствительности кожи к УФ-излучению и развитию фотодерматита, несмотря на все предосторожности.

 

Косметика, содержащая полиненасыщенные растительные масла.

Масла с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот являются популярным косметическим ингредиентом. Они устраняют сухость, шелушение кожи, улучшают ее барьерные свойства, уменьшают воспалительные реакции. Однако у них есть один серьезный недостаток — они быстро окисляются на солнце, в результате чего из них выделяются активные формы кислорода и другие продукты окисления, токсичные для кожи. В свою очередь Уф-излучение также приводит к образованию активных форм кислорода в коже. В присутствии фотосенсибилизаторов активнее идет как окисление полиненасыщенных жирных кислот, так и образование активных форм кислорода в коже, что приводит к развитию фототоксических реакций.

Эфирные масла часто содержат фотореактивные вещества, но, кроме того, они могут содержать другие субстанции, раздражающие кожу и увеличивающие ее чувствительность.

Как это ни парадоксально, среди УФ-фильтров, которые входят в состав солнцезащитных средств, тоже есть фотосенсибилизаторы. К таким веществам относится ПАВА (парааминобензойная кислота), которая, впрочем, сейчас исключена практически из всех солнцезащитных рецептур.

Фотореактивные вещества могут содержаться в дезодорантах, антибактериальных мылах и других косметических продуктах.

Фотосенсибилизирующими свойствами обладают, например, антигистаминные препараты, сульфаниламиды, некоторые нестероидные противовоспалительные средства, антибиотики (например, тетрациклин), экстракт зверобоя.

 

"Незапятнанная красота" Анна Марголина, канд. биол. наук

https://2mm.ru/krasota/761/

Изменено пользователем Тея
  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Очень интересная информация, девочки, спасибо вам огромное!! :pozdr: Может мой опыт чем то будет полезен. С рождения страдаю солнечной крапивницей, после 10-20 мин пребывания на солнце покрываюсь жуткой сыпью и чешусь вся (кроме лица). Всегда поэтому летом мазалась солнцезащитными кремами (SPF 20-30), на море солнце сильнее - сыпь и с защитой появлялась. Вот и мазалалась постоянно этими фильтрами. Прошлой весной занялась "подготовкой тела к лету" :D : зарядки, диеты , в том числе и познакомилась с маслами базисными, эфирными , использовала вместо кремов после душа. Натирала себя любимую всю весну и лето и к моему удивлению (и счастью!! :yahoo: ), без использования солнцезащитных средств у меня ни разу не выскочила сыпь. Зимой летали в Египет и тоже крапивницы не было. Из масел я использовала зародыши пшеницы, грецкого ореха, из виноградной косточки, миндальное , смешивала их. А из эфиров - розмарин и цитрусовые добавляла в смеси , по вечерам.

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Девочки, пережившие с Аромашкой весну-лето, поделитесь практическим опытом, какие же масла защищают от солнца? У нас уже яркое солнышко, кожа у меня светлая - веснушки повылазят скоро

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

кокос, кунжут, СО2 малины, бурити + диоксид титана. а вообще, у нас темка есть, там естьрецепты уже готовых кремов для лета с фильтрами :) девушки делились даже тем, что пережили отпуск на море с такими кремами :)

вроде тут :)https://www.forum-aromashka.ru/forums/topic409.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

К вопросу о фотозащитном эффекте растительных экстрактов

ЕЛЕНА ЖУКОВИЧ, ТАТЬЯНА ПРИБЫТКОВА, ЛЮДМИЛА ШАРИКОВА НПО «Камелия», Москва

 

Основной принцип работы антиоксидантной системы

О действии УФ-излучения на кожу — как положительном, так и отрицательном — сегодня известно много. Попав на кожу, ультрафиолет провоцирует образование свободных радикалов и активных форм кислорода. В ходе эволюции у живых организмов выработались защитные механизмы, контролирующие протекание свободнорадикальных реакций. Любой организм — будь то растение, животное или отдельная клетка — можно рассматривать как образец работы сбалансированной и отлаженной антиоксидантной системы. Подчеркиваем, именно системы, состоящей из многих компонентов - это и витамины (витамины С, Е, Р), и ферменты (глутатионпероксидаза, супероксиддисмутаза), и микроэлементы (селен, цинк), и полифенольные соединения (флавоноиды), и серосодержащие аминокислоты (цистеин, метионин), а также трипептид глутатион.

 

Роль антиоксидантных добавок в косметическом средстве

Надо отметить, что не все свободные радикалы вредны. Многие из них выполняют в организме важные биологические функции, например сигнальные или регуляторные. Однако в ряде случаев свободнорадикальные реакции выходят из-под контроля антиоксидантной системы и начинают оказывать повреждающее действие (например, на генетический аппарат клеток, на липиды, входящие в состав биологических мембран, на белки). Это может произойти и в коже при ее избыточном облучении ультрафиолетом. Поэтому наряду с УФ-фильтрами солнцезащитные препараты в обязательном порядке содержат антиоксидантные добавки, которые выполняют двойную роль:

1. предохраняют само косметическое средство от окисления и разложения (в этой связи следует упомянуть и о том, что некоторые продукты разложения могут быть сенсибилизаторами или даже токсинами, вызывающими развитие контактного дерматита, аллергии и др.);

2. тормозят генерацию липидных пероксидов в липидном барьере рогового слоя (при его повреждении проницаемость кожи резко возрастает, усиливается трансэпидермальная потеря воды, кожа обезвоживается, становится подверженной действию инфекции и проч.).

 

Растительные источники антиоксидантов

Природные антиоксидантные системы, выработанные в ходе эволюции, прошли испытание «на прочность» в течение многих миллионов лет. Поэтому, на наш взгляд, выглядит вполне логичным учесть опыт природы и использовать в косметических средствах естественные антиоксидантные комплексы, выделенные, например, из растений. Мы не случайно остановили свой выбор именно на растениях как на источнике получения антиоксидантов. Причин тому несколько:

1. широкий выбор растений, обладающих не только антиоксидантным действием, но и другими полезными для кожи свойствами. Поэтому из растительного сырья можно готовить полифункциональные препараты;

2. при использовании растений нет риска инфекционного заражения, как в случае использования животного сырья;

3. доступность растительного сырья;

4. этические причины.

 

По сути антиоксиданты составляют вторую линию обороны после УФ-фильтров. И если УФ-фильтры предохраняют кожу от УФ-излучения — главной причины, приводящей к запуску свободнорадикальных процессов, то антиоксиданты устраняют последствия воздействия УФ на кожу.

 

Мы перечислили только некоторые соединения, обладающие антиокислительным действием. Химическая природа этих соединений разнообразна, среди них есть как водо-, так и жирорастворимые компоненты. Основной принцип, на котором строится действие антиоксидантной системы живого организма, — это синергизм. Он заключается в том, что компоненты системы работают сообща, восстанавливая друг друга и усиливая эффективность действия.

Растительные антиоксидантные комплексы в солнцезащитных композициях

НПО «Камелия» выпускает широкий спектр растительных экстрактов с разной биологической активностью. Среди наиболее эффективных «антиоксидантных» экстрактов, особо рекомендуемых для использования в «солнечной» косметике, следует отметить экстракты зверобоя и календулы.

 

Зверобой

Зверобой традиционно вызывает большой интерес у фармакологов и косметологов. В траве зверобоя содержится множество биологически активных веществ: флавоноиды (гиперозид, рутин, кверцетин, изокверцитрин, кверцитрин, антоцианидины), флуоресцирующие, красящие и дубильные вещества, каротин, гиперицин, эфирные масла, смолы, витамины РР, Р и С, холин, сапонины, спирты, алкалоиды и др. Разнообразие состава обусловливает многостороннее фармакологическое действие зверобоя.

 

Однако не все из названных выше соединений можно использовать в солнцезащитных рецептурах, которые наносят на кожу перед выходом на солнце. Например, гиперицин — соединение, близкое гематопорфирину.

pic1-articles-3.gif

Он является фотодинамическим веществом, повышающим поглощение ультрафиолета кожей. Гиперицин не растворим в воде, но растворим в спирте. Поэтому водно-спиртовые экстракты зверобоя обладают повышенным фотосенсибилизирующим действием (см. рис).

 

С другой стороны, в составе зверобоя присутствуют и антоцианидины — вещества с выраженными антиоксидантными свойствами (Л. Катценштейн. «Зверобой против депрессии». М: Крон-пресс, 1998). Следовательно, на фоне фотосенсибилизирующего эффекта зверобой обладает системой защиты, предохраняющей липидные структуры кожного покрова от свободнорадикального разрушения. Присутствие в растении витаминов С, провитамина А, флавоноидов способствует комплексному солнцезащитному действию. В связи с этим, на наш взгляд, экстракт зверобоя лучше использовать в косметике «после загара».

 

Календула

К числу растений, полезных для снятия побочных эффектов повреждения кожи УФ-облучением, по праву можно отнести цветки календулы. Экспериментальные исследования галеновых препаратов календулы показывают, что они обладают широким спектром фармакологической активности благодаря богатому содержанию в цветках таких природных соединений, как каротиноиды (до 3%), органические кислоты (яблочная кислота - до 6%), флавоноиды (рутин — до 2%), дубильные вещества (до 6%), сапонины, смолы, тритерпеноиды и др.

 

Наличие в составе каротиноидов, а также других полиненасыщенных соединений обуславливает высокую антиоксидантную активность препаратов, полученных на основе календулы, и служит основанием для их применения в солнцезащитных косметических средствах. Наличие других групп веществ, в частности, витаминов, придает препаратам на основе календулы дополнительные положительные свойства. (Г.В. Михайлова. «Медицинские и лечебно-косметические мази». М: Медицина; 1999, с. 404). Выраженное противовоспалительное действие экстракта календулы также во многом объясняется его антиоксидантной активностью.

_kamelia.ru

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×