Таблица лидеров

Ануш, на нашем тематическом форуме мы консультируем наших клиентов только по нашим компонентам) Рецептуры с компонентами сторонних фирм, идей как их использовать - не имеем. Лучше всего обратиться к производителю и попросить их предоставить рабочие рецепты, как у нас тут Заранее Спасибо))))

Добрый день, замена жидкого масла на баттер, к сожалению, никак не может повлиять на стабильность крема. А вот сочетание ниацинамида и алое-вера может привести к нестабильной эмульсии.

да, не совместим с чувствительными эмульгаторами. С никколипидом, например. Возможно с эмульсионной базой-активом (теоретически) рН контролировать нужно только в случае работы с незнакомым эмульгатором

раз на раз не приходилось. Я вообще плохо сплю. К фэнтэзи уже привыкла, а вот теперь вообще сон пропал. Я в теме " пошаговая инстр. изготов. крема" написала о своём первом опыте сегодняшнем изготовления крема. Там вопросик есть. Спасибо вам за этот форум. Весь мир в труху

Мне раньше снились вампиры да ведьмы, а теперь цветочки, травки, стебелечки, поля ромашек да васильков))). Скажу, это на меня не похоже. Мужу раньше нравилось слушать мои фэнтэзи, а теперь говорит: не интересно. Я в свой прекрасный сад выходила и наслаждалась видом, а теперь выхожу и шарюсь там чего бы эдакого ободрать чтобы в крем или настой. У меня теперь цветочки, ягодки и листики, когда смотрю на них как в матрице на антиоксиданты и микроэлементы распадаются и все в кремик сразу. %) А я здесь всего месяц.

Манговых косточек масло /Mangifera indica/ (баттер) Родина манго - Индия. Это вечнозеленое тропическое дерево, высотой до 45 метров, популярность его плода настолько высока, что теперь его выращивают во многих странах, от Центральной Америки до Африки. Плоды манго часто используются в домашней медицине в Индии и других азиатских странах. К примеру, в Индии манго применяют для остановки кровотечений, для укрепления сердечной мышцы и для лучшей работы мозга. Кроме того, регулярное употребление спелых плодов в пищу способствует улучшению иммунитета и предохраняет от инфекций простудного характера. В мякоти косточки плодов содержится масло, удивительное по своим косметическим свойствам. Манговое масло - бледно-желтого цвета, твердой консистенции, практически без запаха, с нейтральным вкусом. Оно имеет ограниченную температуру плавления, устойчиво к окислению, обладает большой вязкостью и хорошей эмульсионной стабильностью. Считается не жирным, хорошо впитывается в кожу, не оставляя жирной пленки. Нейтрализует токсины за счет жирорастворимых витаминов-антиоксидантов. Химический состав: Олеиновая кислота Стеариновая кислота Пальмитиновая кислота Линолевая кислота Арахиновая кислота Линоленовая кислота Витамины: А, Е, С, Д, В1, В2, В3, В5, В6, фолиевая кислота. Минеральные вещества – кальций, железо, магний, калий. Манговое масло используется во всех косметических средствах – крема для лица, рук, ног, тела, массажные крема и смеси, защитные средства после загара, бальзамы для губ, продукты по уходу за волосами (бальзамы, шампуни, маски), при производстве мыла. Масло манго в косметических продуктах играет роль увлажнителя, используется для разных типов кожи. Удерживая влагу и обеспечивая стабилизацию клеточного дыхания, масло обеспечивает интенсивное увлажнение в течении дня, а также смягчает, делает кожу эластичной. Борется с морщинами и пигментными пятнами, сужает поры, устраняет шелушение, помогает восстановиться поврежденной коже (псориаз, экзема, дерматиты, сыпь, солнечные ожоги), возвращает здоровый цвет лица. Масло так же подходит и для детской нежной кожи. Благодаря его восстанавливающим, противовоспалительным и регенерирующим свойствам, оно заживляет мелкие ранки, трещины, способствует исчезновению небольших шрамов, пятен, которые остаются после некоторых кожных образований. Во время беременности помогает в борьбе с растяжками, улучшая эластичность кожи. Для волос - это масло тоже будет очень полезным. Оно питает, увлажняет, восстанавливает, приглаживает чешуйки кутикулы и обволакивает волосы невидимой пленочкой, снижая этим ломкость волос. Придает блеск, улучшает расчесывание и делает волосы послушными. Масло манго подходит и для ухода за ногтями – укрепляет, увлажняет, снимает воспаление ногтевого валика и кутикулы. Для массажа используется в чистом виде или в качестве добавки с любым другим маслом. Использование: в кремах 5-20%, для волос 5-10%, бальзамы для губ 10-100% Противопоказания: индивидуальная непереносимость. aromashka.ru В общем-то, я согласна, что масло манго - это очень "легкий" баттер. Нет жирного блеска, нет ощущения пленки на теле... А вот "поведение" манго в креме, разочаровало. Было ощущение, что масло никак не желает смешиваться с другими маслами. При застывании, стала образовываться желеподобная неравномерной плотности каша. Пришлось нагревать снова. После чего крем застыл плотным комком. Уже после, прочитала, что манго рекомендуют вводить в ЖФ тонкой струйкой, постоянно помешивая. и лишь потом -эмульгатор. Попробую....

Откуда пошли мифы о парабенах Парабены – отличный консервант, который крайне редко способен спровоцировать раздражение. Низкой концентрации парабенов достаточно, чтобы препарат сохранялся положенные по уставу EC 36 месяцев. Другое их достоинство – они не вступают во взаимодействие с активными ингредиентами и, следовательно, никак не влияют на эффективность крема. По моему мнению и по мнению многих химиков, ничего сравнимого с парабенами по комбинации этих трех показателей (консервирующие способности, низкая вероятность раздражения и инертность по отношению к другим ингредиентам) нет. Почему они, бедняги, стали косметическим жупелом?.. Парабены очень страшны. Особенно ночью и в темноте. История такова. В 1998-м году были опубликованы результаты исследования, проведенного на крысах, где говорилось, что определенные парабены – в частности, бутилпарабены и метилпарабены – обладают слабым эстрогеноподобным действием. И было высказано предположение, что они могут влиять на гормоночувствительные рецепторы тканей. И, соответственно, есть опасность спровоцировать развитие гормончувствительных видов рака. Например, некоторые виды опухолей молочной железы – они как раз гормоночувствительные. Через два года маммолог Филиппа Дарбор опубликовала результаты исследования 20 образцов тканей опухоли молочной железы, анализ которых подтвердил наличие в них парабенов. И высказала предположение, что парабены попали в ткани молочной железы в составе дезодорантов — и стали причиной развития рака. Никаких доказательств того, что это предположение правильно — и даже доказательств корректности самого исследования! — Филиппа Дарбор впоследствии привести не смогла. У нее почему-то не сохранились данные, были утеряны стекла, на которых она исследовала образцы, и так далее. Но тем не менее, с 2000-го года мир захлестнула парабеновая паранойя. Естественно, тут же были начаты другие исследования тканей молочных желез, пораженных раком. Потому что 20 случаев еще не могут считаться доказательством (минимум нужно 100), и проводить эти исследования нужно в стандартизованных условиях. Таких исследований — с соблюдением всех правил, под неустанным контролем, причем по нормам не косметической, а фармакологической индустрии – было сделано много. Их проводило Американское общество изучения рака, FDA и скандинавское Общество Косметической Химии. В итоге в 2008 году было опубликован рапорт, занимающий более 80 страниц, на основе анализа более тысячи независимых исследований и наблюдений. И по результатам этих исследований было заявлено, что использование парабенов во всех видах косметической промышленности опасности не представляет. Заодно, кстати, выяснили, что химическая природа парабенов – специфическая. Во-первых, возможная гормональная активность парабена в 100 000 раз меньше, чем активность собственных человеческих гормонов. Во-вторых, когда парабены попадают в организм, они трансформируются, и технически в первозданном виде не могут дойти до рецепторов. В тот момент, когда они до этих рецепторов (допустим) доходят, всякую эстрогеноподобность они уже утрачивают. То есть даже теоретической возможности того, что в тканях больной молочной железы могли быть обнаружены парабены, нет. Если, конечно, их специально не ввели туда шприцем. Но медиа-истерика уже была запущена. Пресса стала писать, что дезодоранты с парабенами вызывают рак груди, а шампуни с парабенами – причина опухоли головного мозга. Так что парабены – классический пример истории «без вины виноватые». Все репрессии были основаны на ошибочном исследовании, результаты которого не подтвердились. Сегодня ситуация с парабенами такова. Определены безопасные концентрации – до 1 %. (Стандартные концентрации в кремах – 0,4 – 0,8 ). В больших концентрациях парабены могут оказывать легкое раздражающее воздействие на чувствительную кожу. Есть запрет на использование определенного вида парабенов в средствах для детей. И, несмотря на все исследования, подтвердившие их безопасность, комиссией по безопасности косметических продуктов и Сенатом Франции было принято решение о запрете использования парабенов Isopropyl-, Isobutyl-, Pentyl- и Benzylparabenes в косметике, начиная с 2014 года. Полный запрет должен вступить в силу в 2015-м году. В заключении упоминается, что многочисленные исследования подтвердили безопасность использования парабенов в разрешенных концентрациях, но комиссия считает, что необходимы дополнительные исследования. И до полного прояснения вопроса объявляет запрет на использование парабенов в косметике. Однако – вот парадокс! – этот запрет не коснется лекарственных средств, в том числе подразумевающих постоянный прием. Логика здесь для меня совершенно загадочная. Понятно, что уже появилось огромное количество средств, не содержащих парабены. И их производителям, конечно, на руку поддерживать миф о вреде парабенов. И также это выгодно производителям новых консервантов. Они, к тому же, дороже (потому хотя бы что не парабены), и можно поставить на баночку клеймо «Парабен фри». Как маркетинговая надпись это работает, конечно. Что можно сказать об этих новых консервантах, кроме их цены? То, что мы имеем о них гораздо меньше информации. И они, увы, не безусловно лучше парабенов. Во-первых, многие из них появились недавно, после того, как был введен запрет на тестирование на животных. Поэтому подтверждение их безопасности существует только in vitro, а не in vivo. И данных о генотоксичности, накопительной токсичности и некоторых других получить без тестов на животных невозможно. Во-вторых, мы не можем с уверенностью утверждать, что они действительно стабилизируют препарат на срок 36 месяцев, как требуют законы EC. Не редки ситуации, когда средство, созданное с новым консервантом, теряет стабильность через 1,5 – 2 года, и его приходится отзывать с рынка. Я в процессе рассмотрения конфликтных ситуаций в качестве эксперта по косметической безопасности той же комиссии EC, сталкивалась часто со случаями возникновения контактного дерматита – и практически всегда это было после использования «органик-парабен-фри» средств. А в-третьих, концентрация консервантов нового поколения в креме, чтобы его сохранить в целости, должна быть несоизмеримо выше, чем концентрация парабенов. (0,2 % парабенов достаточно, чтобы сохранить весь объем. Новых консервантов иногда требуется 1%-2%. ) И на средства «парабен-фри» аллергические реакции возникают чаще. Но маркетологи и производители альтернативных ингредиентов на парабенофобии, конечно, озолотились. И, кстати, и ей, этой фобии, мы в том числе обязаны общим ростом цен на косметику. Если помните, в середине 1990-х практически не было кремов дороже 50 долларов. 100 долларов – уже был люксовый люкс. Когда Carita выпустила в 2003-м, если не ошибаюсь, препарат за 300 евро, это казалось сумасшествием. А сейчас на рынке более 50 средств дороже 1000 евро. И — их берут! Страх вызывает покупательскую активность лучше, чем любые научные исследования с графиками и диаграммами. В связи с запретом на использование тех видов парабенов, которые я упомянула выше, с февраля 2015-го, можно ожидать очередного витка роста цен. Тийна Орасмяэ-Медер

Стратегия комбинирования базовых масел на основе характеристик стабильности и растекаемости по коже. Уточнение Система немецкого автора - это попытка адаптировать подбор эмолентов в косметической промышленности под нужды тех, кто используется только натуральные компоненты (и "зеленые" эмоленты, типа среднецепочечных триглицеридов и сквалана). Если ей следовать, то можно улучшить ощущения от смеси масел за счет их лучшего распределения. Здесь надо учитывать, что пром.впитываемость все равно не получить, т.к. масла все же тяготеют к одной группе, в отличие от выбора синт.эмолентов. Но отчасти улучшить - вполне реально. Второй аспект этой системы - стабильность. Попытка снизить концентрацию нестабильных (полиненасыщенных жирных кислот) в пользу более стабильных (насыщенных и мононенасыщенных). Но это относительно, т.к. мононенасыщенные тоже нестабильные, тоже могут окисляться, но несколько медленнее. Более стабильная смесь масел (в креме в том числе) - это снижение риска комедонов и окисления собственных липидов кожи. Вещь важная. В чем заключается метод? Большинство базовых масел состоят из триглицеридов линолевой, олеиновой, стеариновой, пальмитиновой, реже альфа-линоленовой, пальмитолеиновой, гамма-линоленовой кислот. Кислоты обладают разной стабильностью, разным распределением и проникновением в кожу. Основными в косметических композициях будут масла с линолевой, олеиновой кислотами, отчасти пальмитиновой. Альфа-линоленовая (и др.) будут идти как добавки. Полиненасыщенные жирные кислоты (линолевая и линолевые) обладают наименьшей стабильностью на солнце, окисляясь, могут вызывать пигментные пятна, раздражение, повреждать клеточные мембраны. Такие масла, как крамбе и жожоба, наоборот, являются более стабильными и предпочтительными в качестве основы, в том числе для более нестабильных масел. Исходя из сочетания, доминирования разных кислот масла делятся на группы, которые дополнительно разделяются на подгруппы. (Не забываем также о биологической ценности масел и жирных кислот,см. предыдущие сообщения в теме). Стабилизирующие базовые масла: группа В-0 (20-50% смеси) Стабильны, подходят для длительного нахождения под лучами солнца (в разумных пределах). • семена брокколи (тем не менее присутствует линолевая кислота, и если выбирать среди других в этой группе, то оно наименее стабильно, на солнце использовать дозировано) • жожоба - по сути является жидким воском, менее подвержено расщеплению на коже, поэтому наиболее стабильно, в составе отсутствуют полиненасыщенные кислоты. • крамбе Ухаживающие масла: группы В-1, В-2, В-3 (50-70% смеси) Группа B-1: Преобладает олеиновая кислота Достаточно стабильны, обеспечивают защиту, впитываются медленнее, дают более выраженное ощущение на коже жира. Подходят для пребывания на солнце (относительно, т.к. под УФ тоже будут окисляться, меру нужно знать, в их составе линолевая кислота в разных концентрациях, где-то ее меньше, где-то больше). • абрикосовая косточка • лесной орех • авокадо • миндаль • моринга • сасанква • персик • олива • макадамия (+ пальмитолеиновая кислота) • норка (+ пальмитолеиновая кислота) Группа B-2: Со сбалансированным содержанием моно- и диненасыщенных кислот Могут использоваться как единственные масла в композиции, без добавления других масел, либо в комбинации с другими маслами. • арган • баобаб • рисовые отруби • кунжут • кофе (зеленый, черный) - можно рассматривать и как специальное масло (А-3). (не скидываем со счетов содержание других кислот и неомыляемой фракции, которые не делают эти масла равноценной заменой друг друга) Группа B-3: Преобладание линолевой кислоты Обладают регенирирущими свойством, восстанавливают липидный барьер. Тактильно ощущаются как менее жирные, чем масла группы В-0. В дневных кремах следует комбинировать с маслами групп В-0, В-1, В-2. • арбуз • виноградная косточка (в рафинированном виде подходит для дневных кремов) • мак (+ малый % альфа-линоленовой) • черный тмин (также масло из группы А-3) Активные масла: Группа А (5-10% смеси) Содержат высокий % полиненасыщенных кислот. Неустойчивы, однако интенсивно восстанавливают кожу. Группа А-1: Содержат альфа-линоленовую кислоту Активная регенерация, противовоспалительное действие, не используются для длительного нахождения на солнце, но отлично подходит для средств для ухода после загара. • конопля • клюква • семена облепихи (не путать с маслом из мякоти!) • грецкий орех • малина • кукуй • рыжик • лен • пшеничные зародыши • шиповник Группа А-2: Содержат гамма-линоленовую кислоту Противовоспалительное действие, восстанавление липидного барьера, не используется для длительного пребывания на солнце. • семена смородины • примула • конопля (в очень малом проценте) Группа А-3: Специальные масла Усиленная регенерация, заживление, антибактериальный эффект - в соответствии со свойствами маслам. Как правило, берутся в виде небольшой добавки (но зависит от масла). • бурити (по жк составу масло группы В-1) • черный тмин (по жк составу масло группы В-3) • ним • таману Группа Т: Твердые масла=растительные баттеры (5–30% в смеси масел) Группа Т-1: Группа твердых масел с длиной цепи 16-20. Защищают, увеличивают густоту, смягчают, обеспечивают жировую пленку, обладают неомыляемой фракцией, которая в отдельных представителях (ши) доходит до высоких значений) • купуассу • какао • манго • ши Группа Т-2: Группа твердых масел со средней длиной цепи (12-14) Охлаждают, разглаживают, быстро впитываются, очень хорошо подходят для пребывания на солнце) Отлично распределяются, дают легкие, не жирные ощущения от эмульсии и дополняют в этом отношении липидные компоненты, дающие более сильный жирнящий эффект (в рамках разумного). • кокос • мурумуру Рекомендации по составления смеси базовых масел 1. За стабилизирующую основу берется 1-2 масла группы В-0. 2. Далее 1-2 масла групп В-1, В-2 и/или В-3 (В1/В2, В2/В3 или В1/В3). Для дневной косметики предпочтительно использовать масла из групп В-1 и В-2. Группа В-3 наименее стабильные масла из группы В, поэтому самостоятельно в дневной (особенно в летней) косметике не используются. Масла группы В-2 могут использоваться в моноварианте, как базовые масла. 3. Далее следует выбрать 1-2 масла из группы А: А-1, А-2 или А-3. В этой группе преимущественно линоленовые масла (плюс специальные). 4. Для более насыщенных (маслянистых) составов следует вводить в смесь твердые масла (из группы Т-1). Данные масла помогают также загустить и стабилизировать эмульсию. 5. Масла группы Т-2 помогают тактильно сделать эмульсии менее жирными, в моноварианте это свойство будет наиболее выражено.

Микровоспаление и старение кожи Анна Марголина, к.б.н. Полина Штейман, директор отдела стратегии и развития Magiray Cosmetics (Израиль) Одним из нерешенных вопросов современной косметологии является вопрос о том, насколько повторяющиеся стрессы и повреждения ускоряют появление признаков старения кожи. Если речь идет о стрессах, вызванных воздействием факторов внешней среды, таких как УФ-излучение и токсины, то здесь разногласий не возникает: все знают - чем чаще и продолжительнее их воздействие на кожу, тем быстрее она стареет. А как насчет повреждающих процедур, производимых с благими намерениями, - таких как химические пилинги или различные «уколы красоты» (инъекции наполнителей и препаратов ботулотоксина, мезотерапия)? Многие косметологи могут подтвердить, что им не раз приходилось наблюдать преждевременное увядание кожи именно у тех 25-30 летних женщин, которые смолоду увлекались пилингами и другими агрессивными косметическими процедурами. А если это действительно так, то не могут ли подобные явления наблюдаться и в коже женщин более зрелого возраста? Не являются ли современные высокоэффективные омолаживающие процедуры обоюдоострым мечом, который, устраняя признаки старения, одновременно ускоряет его? Что можно сделать, чтобы уменьшить риск такого двойного действия? Сегодня наука уже может ответить на эти вопросы благодаря открытию нового механизма старения кожи – микровоспаления. Старение: новые данные Старение – это накопление дефектов на молекулярном уровне, которые постепенно приводят к изменениям внешнего вида и нарушениям функций тканей и органов. Старение внутренних органов протекает незаметно для нас до тех пор, пока не произойдет значительное нарушение их функций, т. е. пока не разовьется какое-либо заболевание. В отличие от внутренних органов, в коже возрастные изменения становятся заметными задолго до появления выраженных физиологических нарушений. Это позволяет, во-первых, рассматривать старение кожи как эстетическую, а не медицинскую проблему, и, во-вторых, упрощает как задачу исследования механизмов старения кожи, так и поиск путей предотвращения или, по крайней мере, замедления этого процесса. Первым значительным открытием, объясняющим причины появления молекулярных дефектов в коже, стала свободнорадикальная теория, согласно которой основной причиной старения кожи является разрушительное действие реакций с участием особых высокореакционных молекул – свободных радикалов. Вторым прорывом на фронте борьбы со старением стало открытие фотостарения, которое происходит в результате повреждающего воздействия УФ-излучения и начинается значительно раньше генетически предопределенного старения. Затем появились гормональная теория, согласно которой одной из причин увядания женской кожи является резкое падение уровня эстрогенов в период предменопаузы и менопаузы, а также теория гликации, объясняющая появление молекулярных дефектов неферментативной реакцией между сахарами и белками кожи. И вот недавно появились данные, позволяющие связать эти теории воедино. Оказывается, все вышеперечисленные факторы, воздействующие на кожу, – и свободные радикалы, и УФ-излучение, и гормональный дисбаланс, и реакции между белками и сахарами - приводят к одному и тому же результату – развитию скрытого вялотекущего воспаления, протекающего на клеточном уровне. Воспаление – на пользу или во вред? Чтобы понять, как воспаление может быть причиной старения, нужно сначала выяснить, что такое воспаление в широком смысле этого слова. Представьте себе мирный город – наш организм, в котором есть армия его защитников – иммунная система. Когда нападения нет, армия бездействует, неся положенные ей караулы и проводя учения. Когда же случаются нападения - например, вторжение микроорганизмов, - она быстро отбивает атаки, не нарушая покоя жителей. Эта картина соответствует нормальной работе иммунной системы в отсутствие патологии. Хорошая иммунная система – это та, работу которой мы не замечаем. А теперь представьте ситуацию, когда армия либо слишком агрессивна, либо неприятеля слишком много, и в случае вторжения по всему городу летают снаряды, разрушая дома мирных жителей. Это – аналог острого воспаления или иммунной реакции, вышедшей из-под контроля. Вреда от таких «защитников» порой не меньше, чем от неприятеля. И, наконец, представьте армию, которая, отразив атаку, не хочет складывать оружие, а продолжает стрелять и затевать стычки с населением. Стороннему наблюдателю город может показаться спокойным и мирным, но жить там небезопасно. Это – хроническое или самоподдерживающееся воспаление. Одна из причин, почему воспалительная реакция имеет особое значение для организма, заключается в том, что иммунные клетки, ведущие борьбу с неприятелем, обладают полномочиями изменять «ландшафт» в тех тканях, в которых они проводят боевые действия. Как действующая армия копает траншеи, прокладывает новые дороги и строит различные оборонные сооружения, иммунные клетки могут (сами или призывая на помощь другие клетки – например, фибробласты) разрушать волокна коллагена и эластина и строить их заново, растворять межклеточный гель, состоящий из гликозаминогликанов, повышать проницаемость кровеносных сосудов, сужать и расширять сосуды, а также стимулировать образование новых сосудов. Другой важной характеристикой воспаления является продукция свободных радикалов, неизбежно сопровождающая любой процесс активации иммунных реакций. В частности, нейтрофилы – одно из подразделений иммунной клеточной армии – используют свободные радикалы для уничтожения бактерий. Кроме того, свободные радикалы образуются в ходе перекисного окисления липидов (жироподобных веществ) клеточных мембран, что также является одним из постоянных спутников воспаления. Все это побудило ученых присмотреться к воспалению внимательнее, ведь многие процессы, сопровождающие воспаление, очень схожи с теми, которые лежат в основе многих возрастных изменений. ICAM-1: тлеющее пламя Детальное изучение и сравнение процессов, ускоряющих старение, и факторов, провоцирующих воспаление, позволило обнаружить один общий элемент. Им оказалась молекула, называемая ICAM-1. Выяснилось, что все известные факторы воспаления и старения (инфекции, УФ-излучение, свободные радикалы, гипоксия тканей, действие токсинов, стресса, гормонов, табачного дыма и даже последствия гликации) приводят к одному и тому же результату: клетки, получившие повреждение или подвергнутые стрессу, синтезируют молекулу ICAM-1. Она затем транспортируется в стенку капилляров, находящихся в дерме, и связывается с их эндотелием. Молекула ICAM-1, располагающаяся на стенке капилляра, играет роль маячка, сигналы которого легко распознаются определенными клетками иммунной системы – моноцитами и макрофагами. А эти клетки уже обладают всеми полномочиями начинать воспалительный процесс. Макрофаги и моноциты, плывущие мимо «маячка» по кровеносным сосудам, немедленно меняют курс, прикрепляются к сосудистой стенке и продвигаются между клетками стенки капилляра наружу – в окружающую ткань. Здесь они разворачивают бурную деятельность, выделяя множество сигнальных молекул, которые и приводят в действие сложную машину воспаления. Микровоспаление, возникающее вокруг сосудов дермы, к которым прикрепилась молекула ICAM-1, имеет много сходных черт с обычным воспалением, которое развивается в коже при проникновении в нее бактерий, инородных тел или при ее повреждении. Самое главное - это то, что в процессе микровоспаления, как и в процессе любого другого воспаления, принимают участие иммунные клетки, обладающие исключительным правом изменять ландшафт, на котором они ведут боевые действия. Прежде всего, иммунные клетки, проникшие в дерму из крови, высвобождают вещества, обладающие деструктивным действием. Среди них – протеолитические ферменты, способные разрушать коллаген и эластин, а также ферменты, растворяющие упругий гель, заполняющий межклеточное пространство дермы. Как и при обычном воспалении, при микровоспалении в коже появляются свободные радикалы, которые могут повреждать фосфолипидные мембраны клеток, а также атаковать клеточную ДНК, вызывая появление клеток - мутантов. При повреждении клеточных мембран может происходить активация расположенного в них фермента - фосфолипазы А, которая отщепляет от фосфолипидов свободные жирные кислоты. Из этих жирных кислот синтезируются важные регуляторы воспаления – простагландины, эйкозаноиды, лейкотриены и др. Сосудистые реакции характерны как для макро-, так и для микровоспаления. При этом в мелких капиллярах может происходить хорошо известное явление стаза – маятникообразного движения клеток крови, которое в физиологическом смысле аналогично ее застою. В результате клетки крови не могут адекватно выполнять свою функцию переноса кислорода и питательных веществ, находясь в пределах одного и того же сосуда. Так как все эти процессы происходят на микроскопическом участке, окружающем сосуд дермы, то в большинстве случаев они остаются незамеченными. Вскоре воспаление затихает, микрососуды приходят в норму, биологически активные вещества, вызывающие воспаление, разрушаются или поглощаются клетками, а вместо разрушенных структур дермы строятся новые. Однако чем чаще кожа испытывает стресс, чем интенсивнее и продолжительнее воздействие стрессовых факторов, тем больше шансов, что разовьется хроническое многоочаговое микровоспаление, приводящее к необратимому повреждению структур дермы, нарушению кровообращения и питания клеток, гиперпигментации и другим проблемам. Итогом будет появление морщин, пигментных пятен, расширенных воспаленных сосудов и других признаков старения. Скрытая угроза В современной косметологии повреждение кожи часто является неизбежным спутником омолаживающих процедур. А там, где есть повреждение, не обойтись без воспаления. До открытия феномена микровоспаления считалось, что, например, при таких травмирующих процедурах, как пилинги, глаз косметолога и самочувствие клиента являются достаточно хорошими индикаторами состояния кожи. Опираясь на внешние признаки воспаления (краснота и отечность) и дополняя их субъективной реакцией клиента (жжение, покалывание, боль), косметологи сначала определяют глубину нанесенного повреждения, а затем следят за ходом процесса восстановления. Исчезновение внешних симптомов воспаления через определенное время (несколько часов или дней - в зависимости от вида пилинга) считается показателем того, что кожа нормально и без негативных последствий перенесла травмирующую процедуру. Однако сейчас очевидно, что беспокоиться надо не только о том воспалении, которое можно определить на глаз. Очень принципиально, не привела ли процедура к развитию хронического микровоспаления, которое, особенно при повторном воздействии, может в дальнейшем привести к ускоренному старению кожи. Подготовка – прежде всего Идет ли речь о макро- или микровоспалении, в наших интересах сделать так, чтобы все процессы, протекающие в коже при воспалении, были хорошо сбалансированы. А именно, чтобы вслед за разрушением начиналось ремоделирование кожи, вслед за увеличением проницаемости сосудов и их расширением – нормализация проницаемости и тонуса, а вслед за появлением свободных радикалов - их обезвреживание и нейтрализация. Эту задачу помогают решать биологически активные вещества, обладающие свойствами регулировать воспаление и нейтрализовать свободные радикалы. Если такие вещества присутствуют в коже и до начала повреждающего воздействия, и в восстановительном периоде, то риск ее чрезмерного повреждения, а также перехода воспаления в хроническую «тлеющую» форму существенно уменьшается. Существует ряд ингредиентов, которые, как показывает наш опыт, являются полезными на подготовительном этапе и на стадии восстановления. Это, прежде всего, масла, богатые незаменимыми жирными кислотами – например, масло черной смородины и масло бурачника. Особенностью этих масел является высокое содержание гамма-линоленовой кислоты (20% и 24% соответственно), которая является предшественником простагландинов, обладающих способностью регулировать реакции воспаления, не позволяя им выйти из-под контроля. Помимо ГЛК, в этих маслах также содержится линолевая кислота, необходимая для формирования защитного барьера кожи. Таким образом, масла черной смородины и бурачника способствуют как регуляции воспалительной реакции, так и восстановлению барьерных свойств кожи. Другим интересным противовоспалительным ингредиентом являются бурые морские водоросли. В них содержатся полисахариды фукоиданы, обладающие широким спектром биологической активности. Одним из важных свойств фукоиданов является их способность ингибировать ферменты, разрушающие межклеточное вещество кожи при хроническом воспалении. Кроме того, фукоиданы регулируют воспалительную реакцию, что было показано на моделях кожи, а также стимулируют процессы обновления, увеличивая производство коллагена, эластина и гликозаминогликанов, что делает их идеальным противовоспалительным ингредиентом в косметике для зрелой кожи. Внимания заслуживает также щитолистник азиатский, больше известный под именами готу кола, и центелла азиатская – одно из многих растений, которые западная цивилизация позаимствовала из «шкатулки» восточной медицины. Центелла содержит группу активных веществ, называемых азиатикозиды. Исследования подтвердили, что они не только обладают противовоспалительным действием, но и способны побуждать фибробласты производить больше коллагена, что приводит к повышению упругости кожи. Что касается антиоксидантов - веществ, обезвреживающих свободные радикалы, то их целесообразно применять на этапе восстановления. Дело в том, что сразу же после повреждения само наличие свободных радикалов в тканях является мощным стимулом к восстановлению. Однако на более поздних стадиях их избыток уже нежелателен, так как может привести к чрезмерному повреждению кожи и самоподдерживающемуся воспалению. Из антиоксидантов хорошо зарекомендовали себя экстракт зеленого чая и томатов, а также витамины С и Е. Воспаление воспалению рознь Таким образом, существует вполне реальная опасность ускорения процессов старения вследствие агрессивных косметических процедур, особенно проводимых часто, без необходимой подготовки и без учета состояния кожи. Сейчас уже известно, что первой реакцией на любой сигнал тревоги, поступивший из кожи, является мобилизация и переброска в кожу иммунных клеток, обладающих полномочиями оперативно развернуть защитную реакцию воспаления. Это возможно благодаря тому, что все повреждающие и стрессовые воздействия, при всем разнообразии механизмов их действия, вызывают одно и то же явление – синтез молекулы ICAM-1, которая становится «призывным пунктом» для иммунных клеток, проникающих в кожу. Следствием этого обычно является реакция микровоспаления, протекающая незаметно, без явных внешних симптомов, однако имеющая все черты настоящего воспаления. Микровоспаление, как и любое другое, неизбежно сопровождается разрушениями. Если их не удается устранить, то в коже происходят изменения, характерные для процесса старения – деструкция упругого каркаса кожи, нарушение микроциркуляции и пигментации. Сначала это происходит локально и малозаметно, но, чем чаще активируется процесс микровоспаления, тем явственнее ущерб. С возрастом происходит угасание восстановительных возможностей кожи, поэтому накопление повреждений происходит все быстрее. На этом фоне особенно опасны повторяющиеся стрессы, такие как чрезмерно частые механические и химические пилинги, агрессивное воздействие УФ-излучения, табачного дыма, токсинов и т. д. Все травмирующие и стрессовые процедуры, применяемые в косметологии, обладают двойным действием – стимулируют активное острое воспаление, результатом которого становится ремоделирование и омоложение кожи, и микровоспаление, которое может перейти в хроническую форму и стать причиной ускоренного старения. Поэтому вещества, обладающие свойствами регулировать воспаление и предотвращать его переход в хроническую форму, должны быть обязательным компонентом всех антивозрастных процедур. Информация от Davenne Domonique Подавление этого медиатора воспаления (IСAM-1) под силу маслам нероли или иланга экстра.

Я-Мама, для меня оперативное вмешательство - всегда ужасно! Я бы до последнего тянула... Конечно, лучше не болеть. Выздоравливай, а рану обрабатывай чистой миррой - ускоряет заживление. Я сыну мирру в чистом виде на фурункулы прикладывала под пластырь - реально очень быстро вытягивало гной и заживало.

Начать хочу с популярной темы: Натуральное мыло Давайте разберемся, может ли мыло быть "натуральным"? "Натуральный - Настоящий, подлинный, природный, не искусственный" От лат. natura - природа; naturalis - природный, естественный. Натуральное - это что-то, имеющее естественное происхождение, встречающееся в природе. К примеру, "Натуральное вкусоароматическое вещество (natural flavouring substance) — это вкусоароматическое вещество, выделенное из сырья растительного или животного происхождения, в том числе переработанного традиционными способами приготовления пищевых продуктов с помощью физических или биотехнологических методов." Выделенное из сырья растительного или животного происхождения... с помощью физических или биотехнологических методов. В противовес: "Искусственное вкусоароматическое вещество — это полученное методами химического синтеза вкусоароматическое вещество, не идентифицированное в сырье растительного или животного происхождения" Искусственное - полученное методами химического синтеза, не встречающееся в растительном или животном сырье. Это ключевое различие можно применить и для других определений. "Мы́ло — жидкий или твёрдый продукт, содержащий поверхностно-активные вещества... Получение мыла основано на реакции омыления — гидролиза сложных эфиров жирных кислот (то есть жиров) с щёлочами, в результате которого образуются соли щелочных металлов и спирты." В мыле есть ПАВы, мыло - это результат химической реакции жиров с щелочью. Саму щелочь тоже получают с помощью химических реакций: "путём электролиза хлоридов щелочных металлов или действием воды на оксиды щелочных металлов." Таким образом, мыло не является продуктом естественного происхождения, и натуральным по определению не является. Примечание: Определения взяты из интернет-словарей и википедии. Сопутствующие заблуждения. "Идеальное очищающее средство - это то, которое не только удаляет с поверхности кожи грязь и ороговевшие частицы, но и увлажняет кожу, питает её и защищает от вредного воздействия окружающей среды." Первая и главная функция очищающего средства, в том числе и мыла, - это очищение. При этом средству "наплевать", что оно смывает не только лишние, но и нужные липиды, оказывает порой раздражающее действие. Поэтому в очищающие моющие средства вводятся добавки, которые снижают наносимый вред. Для увлажнения кожи нужны вещества, которые либо проникнут вглубь кожи, либо образуют на поверхности пленки, способные удерживать влагу. Какой смысл добавлять подобные вещи в средство, которое проводит на коже считанные секунды и затем смывается водой? "В состав многих сортов современного мыла входит щёлочь" В состав мыла щелочь не входит, это химический реагент, который вызывает ожоги на коже. Какой здравомыслящий производитель станет добавлять в средство для ухода опасное вещество, и какая контролирующая инстанция даст добро на продажу такого средства потребителям? Ответ: Никакая. На самом деле в мыле содержатся соли щелочных металлов. Это совсем другие соединения. Назвать их щелочью - все равно что назвать поваренную соль соляной кислотой. "Из-за отсутствия информированности многие люди продолжают использовать мыло с химическими веществами" Как уже прояснили в начале, любое мыло - это химическое вещество. Отличие мыла только в жирах, которые омыляют: "В качестве сырья для получения основного компонента мыла могут использоваться животные и растительные жиры, жирозаменители (синтетические жирные кислоты, канифоль, нафтеновые кислоты, талловое масло)." Добавки могут быть растительными - это всевозможные экстракты, но они не меняют суть самого мыла, они несут в себе что-то полезное, тем самым уменьшая негативное действие мыла. При этом давайте уточним и еще один важный момент. Мыло имеет щелочной рН, а наша кожа - кислотный. Умывание мылом нарушает баланс кожи, ничего хорошего это не влечет.

Как "новичoк c опытом" в том числе и печальным.... хочу привести мой список масел, которыми я пользуюсь в первую очередь. Заранее хочу чсказать что покупала все подряд, а для моей жирной кожи подошли далеко не все. Крема я делала только с одним маслом, чтобы понять как оно будет вести себя в креме, сейчас делаю в основном с двумя. Мое любимое - Кунжут! Так же хорошо: Абрикосовые косточки, Макадамия, Косточки арбуза на первый взгляд тоже хорошо, но я его пока только тестирую. Не плохо жожоба. Это "сухие" масла, с которых, стоит начать. (Макадамия "сухое" лично для меня) Летом делаю крема без воска и мсла ши, мне кажется так крема более легкие получаются. Коварными для меня оказались: миндаль - воспаления на лице, виноградная косточка - очень сильно закупорила поры. Пока может в кремо-мыло-шампуневарении я больших успехов не достигла, но смело могу сказать что волосы у меня стали намного лучше! Налюбоваться не могу! Если мне какое то масло не подошло, я его в маски для волос Можно в крема для тела, но я до этого еще не дошла. По-этому я смело покупаю новые масла, например авокадо для моего лица совсем не подошло, а для волос просто великолепно! Еще моя ошибка была в том что я пыталась запихнуть как можно больше всего полезного в крем, пример: высушила кожу витамином А,Е, плюс кожа стала жирнее намного. Следующая ошибка - делала "на глазок", досыпая и лоливая все в процессе приготовления, Итог - крем получатся, не расслаивался, а эффект (в лучшем случае) не тот, в худшем....... (см. предыдущий пример) Еще новые эмульгаторы-загустители я буду тестировать с простой водой, а то купила недавно ксантан и 30 мл драгоценного дирролата испортила (не потому что ксантан плохой, а потому что я просто работать с ним пока не умею), тоже самое с симульгелем (но там другая история, ваяла в походных условиях и "на глазок") Вообще много ошибок было, но все от невнимательности к деталям. Это мои новичковские выводы, если меня опытные аромашки поправят буду благодарна.

Есть дезодоранты, а есть анти-транспиранты, это те, что не дают потеть. Все антитранспиранты содержать соли алюминия и некоторые маскируются, делая надпись на бутылочке, что это дезодорант. Поэтому лучше смотреть в список ингредьентов, если есть алюминий, то это антитранспирант. Больше всего алюминяи в аэрозолях и аэрозоли могут содержат наночастицы, которые через дыхательные пути или нерв попадают в мозг. Самое большое содержание Алюминия: Рексона и Cien, аж 11%, затем идёт Дов и Виши дезодорант-антитранспирант. Даже L'Occitane содержит 3,6 %, который держит имидж "натуральной" продукции... Нет алюминия в аэрозолях Нарта, Нивеа и Аушан, в шариках Лавера, Виши Deodorant fraischeur extrem Note fruitee и Веледа. Но в Нарте и аушан есть антибактериальный компонент Triclosan, который может создать эффект недейственности антибиотков и считается, что этот компонент должен использоваться только в больницах. Farnesol - это антисептик и не токсичен a priori, но является аллергеном. Найти его можно в Ив Роше. Кстати, об Алане -квасцы, там очень мало алюминия, почти не определяемый. Если написано Parfums, то как правило аллерген. Содержат аллергены: Дов, аж 14 гр на кг. Рексона, Нарта, Санекс, Виит, Виши антитранспирант. Получается, что больше всего содержат аллергены аэрозоли: 1500 мг / кг, чем шарики - 400 и спреи - 100. Вещества облегчающие проникновению через кожу другим молекулам - Disodium или Tertasodium EDTA в аэрозолях Рексона Активрезерв и шарики Л Оккитан и Нивеа. если есть алюминий, то облегчается его проникновение в организм, например. Парабены в спреях РОк и шариках Микса и Ушуая. Это консерваторы с гормональным эффектом ( хоть убейте, не могу найти правильную формулировку) , а также в in vitro стимулируют рост раковых клеток в груди. Но в in vivo это действие пока не доказано. Phenoxyethanol - в шириках Л Оккитэн и спрее Рок. Это так называемый этер гликолевый, токсичен по отношению с репродуктивной и нервной системам. Ethoxyles : PEG,PPG, Steareth,...ослабляют кожный барьер и делают её проникаемой для таких компонентов, как алюминий и длунгих вредных веществ. Содержат: аэрозоли Dove, sanex, Veet, Roge Cavaille, шарики : L'Occitane, Obao, Rexona, Nivea, Sanex, Mixa, Ushauia, Narta, Yves Rocher, Dove и спрей Roc. Короче, читайте этикетки! И делайте свои дезодоранты!