Перейти к содержанию
ВедъМа

Базовые масла (транспортные, растительные)

Рекомендуемые сообщения

с сайта "Аромашка"

 

Базисные масла являются растительными маслами высокой степени очистки, которые глубоко проникают в кожу и восстанавливают её изнутри, возобновляя её собственные защитные функции. Их получают из ядер, семян и плодов растений путём холодного прессования и фильтрации.

Изменено пользователем Admin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

от Котенка-убийцы

 

Все базовые масла обладают разными свойствами и, конечно, хотелось бы, чтобы смесь сочетала в себе несколько свойств сразу. Помимо этого в каждую смесь желательно добавлять масла, которые будут увеличивать срок использования смеси (жожоба, например, которое не горкнет, пшеница с большим кол-вом вит.Е), можно добавить дополнительно вит.Е. В смеси противовозрастные желательно ВСЕГДА добавлять масла с большим кол-вом гамма-линоленовой и линолевой к-ты (вечерняя примула, чёрная смородина, бораго)

Существуют основные базовые масла, которых в смеси должно быть больше всего и они безобидны,

очень редко забивают поры(кукуй, лесной орех, виноград, кунжут, рис, мак и т.п.), а есть дополнительные масла, которых должно содержаться меньше, потому что они очень насыщенны и могут иногда забивать поры (авокадо, пшеница,ши, какао, грецкий орех, льняное, хлопковое и т.п.).

Но!!! Не следует забывать, что все рекомендации лишь приблезительны и необходимо учитывать индивидуальность каждого типа кожи, это позволит подобрать действительно идеальную смесь, но придётся приложить усилия и внимательно наблюдать за своей кожей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Жиры и масла в косметике

Анна Марголина, к.б.н. Источник: лекция с сайта "Косметика и Медицина"

 

На этикетках многих современных косметических средств можно прочитать надпись oil free, что означает "не содержит масла". Хорошо это или плохо? И если косметика не содержит масла, то что она содержит вместо него, и нужно ли это нашей коже? Ведь испокон веков масла использовались для смягчения кожи и для защиты ее от обезвоживания. Что изменилось?

В 90-е годы симпатии потребителей и производителей косметики отвернулись от натуральных масел, и произошло это по двум причинам. Во-первых, наука показала, что жир - это плохо, так как избыточное потребление жиров приводит к атеросклерозу, ожирению и ряду других проблем со здоровьем. Во-вторых, в косметическое производство пришли силиконы (в списке ингредиентов их можно различить по окончанию "кон", например, симетикон, циклодиметикон и т.д.) и синтетические производные жирных кислот (обычно они имеют сложные названия, такие как изопропилмиристат и др.) и другие достижения косметической химии. С этими веществами появилась возможность создавать косметические средства с точно заданными характеристиками, что весьма непросто с натуральными маслами. Сейчас потребители уже привыкли к современным кремам, которые не оставляют жирного блеска и почти мгновенно улучшают внешний вид кожи, на которые хорошо ложится косметика и которые имеют привлекательный вид, поэтому, как бы мы не относились к силиконам и прочей "синтетике" в косметике, обратного пути нет, создание современных косметических средств без них невозможно. Так что же насчет масел? Нужно ли избегать их, выбирая "немасляную" косметику, или они все-таки зачем-то нужны? Оказывается, некоторые, вполне определенные, жиры коже нужны, и, более того, они ей необходимы. Потому что косметические масла не только растекаются по коже, смазывают ее и, в какой-то степени, уменьшают потери воды, они еще и поставляют строительный материал для липидов (жироподобных веществ) кожи. Доказано, что кожа способна расщеплять липиды, входящие в состав косметики, и использовать получившиеся фрагменты для строительства тех липидов, которые ей необходимы. Масла и жиры, входящие в косметику, можно разделить на насыщенные и ненасыщенные. Свойства масел определяются теми кирпичиками, из которых они построены - жирными кислотами. Если в масле много насыщенных кислот, то оно будет твердым при комнатной температуре, а если преобладают ненасыщенные, то масло будет жидким.

Вообще, коже нужны и насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Но насыщенные жирные кислоты она может синтезировать сама, хотя, получив их в готовом виде, она с готовностью их использует. А вот среди ненасыщенных жирных кислот есть такие, которые организм может получать только извне - с едой или через кожу. Их поэтому и называют незаменимые жирные кислоты. К ним относятся линолевая и линоленовая кислоты, а также их производные - гамма-линоленовая, арахидоновая и некоторые другие.

Линолевая кислота широко распространена. Обычно те, кто потребляет достаточное количество растительных масел, не испытывают нехватки этой кислоты. К сожалению, способность кожи получать из линолевой кислоты другие незаменимые жирные кислоты иногда нарушается. Причины этого могут быть различны - стресс, алкоголь, заболевания, старение и др. Важно то, что кожа начинает нуждаться не только в линолевой кислоте, но и в ее производной - гаммалиноленовой кислоте, или ГЛК. А вот она-то встречается лишь в некоторых маслах. В качестве источника ГЛК обычно используют масло бурачника (borage oil), масло ослинника (evening primrose oil), или масло семян черной смородины (black current seed oil).

Иногда, как с едой, так и с косметикой, в организм поступают не те жирные кислоты, в которых он нуждается. Это происходит тогда, когда в еде преобладают мясные продукты, в которых содержится главным образом насыщенный жир, или когда в косметике вместо природных масел содержатся такие неживые масла, как парафин, вазелин, силиконовое масло. В этом случае, коже ничего не остается делать, как синтезировать все жирные кислоты самостоятельно. И, конечно, практически все они получаются насыщенными. Так в коже образуется дефицит незаменимых жирных кислот, что незамедлительно отражается на ее внешнем виде.

Симптомы дефицита незаменимых жирных кислот в коже описаны еще в 30-е годы. Это сухость, шелушение, повышенная чувствительность и раздражительность кожи, что проявляется покраснением и зудом. Сейчас показано, что при дефиците незаменимых жирных кислот происходит, во-первых, нарушение барьерных свойств кожи, в результате чего в нее начинают легче проникать раздражающие вещества, аллергены, микроорганизмы, и, во-вторых, изменение реактивности кожи в стороны большей склонности к воспалительной реакции. Нарушение барьерного слоя кожи, вызванное дефицитом незаменимых жирных кислот, играет важную роль в инициации таких кожных заболеваний, как экзема, псориаз, атопический дерматит и многое другое. Даже аллергия или инфекционные заболевания кожи часто возникают из-за нарушения барьерных свойств кожи, так как микробы и аллергены имеют больше шансов попасть в кожу через поврежденный барьер. С другой стороны, сухость и повышенная чувствительность кожи, вызванные дефицитом незаменимых жирных кислот, являются одной из немногих косметических проблем, которые сравнительно легко устранить.

Сейчас незаменимые жирные кислоты доступны в природных маслах (жидких и в капсулах), в чистом виде (комплекс незаменимых жирных кислот), в составе кремов и комплексных пищевых добавок. Лучшим и наиболее сбалансированным по составу является масло черной смородины, которое содержит не только линолевую и гаммалиноленовые кислоты (так называемые омега 6 кислоты), но и линоленовую кислоту (омега 3 кислоту). Тем не менее, за рубежом, откуда главным образом и поступают к нам пищевые добавки, традиционно более популярны масла ослинника (evening primrose oil) и бурачника (borage oil). В дополнение к этим маслам надо принимать масло, содержащее линоленовую кислоту, например льняное масло, или рыбий жир. Эти масла нужно принимать внутрь и наносить на кожу по вечерам (ни в коем случае не днем, так как они легко окисляются под действием солнца и могут в этом случае стать токсичными для кожи).

Чтобы побудить кожу активнее использовать незаменимые жирные кислоты, которые поступают в составе масел, косметики или пищевых добавок, надо ограничить поступление в организм насыщенного жира в любых формах (в кремах, или с едой). Не менее важно исключить еду, в которой содержатся гидрогенизированные жиры (маргарины), так как в них содержатся опасные двойники незаменимых жирных кислот - транс-изомеры жирных кислот. Клетки организма часто впадают в заблуждение и принимая транс-изомеры за нормальные, природные кислоты, пытаются вовлечь их в свой обмен веществ. Однако эти перевертыши не способны выполнять никакой полезной биологической функции, а, напротив, всем мешаются и стремятся занять чужие места, что приводит к различным нарушениям в работе клеток.

Коже необходимо не только разобрать масла, поступившие извне, на жирные кислоты, но и синтезировать из этих жирных кислот нужные ей вариации. В этом процессе участвует ряд ферментов, которые очень чувствительны к повреждениям. Поэтому в период восстановления биологического баланса своей кожи надо максимально ограничить вредные влияния на нее (УФ-излучение, алкоголь, сигаретный дым, косметические средства, содержащие спирт и ацетон, ПАВ). Следует умываться мылом не чаще раза в день, используя при этом пережиренное мыло (или специальное мыло для чувствительной кожи), а после умывания наносить на лицо косметические масла или увлажняющий крем.

В заключение скажем, что незаменимые жирные кислоты важны не только для кожи, потому что организму они так же необходимы, как витамины и минералы. Исследования показывают, что незаменимые жирные кислоты помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают работу иммунной и нервной системы, и даже уменьшают неприятные симптомы менопаузы. Поэтому сейчас, в противоположность прежнему лозунгу "жир - это плохо" (fat is bad), который в свое время привел к появлению на полках американских магазинов обезжиренных продуктов и обезжиренной косметики, выдвигается новый - "получи хороший жир" (get a good fat). Соответственно, период борьбы со всеми жирами в еде и косметике скоро должен закончиться и уступить место более разумному отношению.

  • Like 6

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Скажите, пожалуйста, какое лучше брать масло рафинированное или нерафинированное?
Лучше, конечно, на мой взгляд нерафинированное. Но некоторые масла в нашей стране только рафинированные продаются (вин. кость, например)
Насколько я понимаю, в рафинированном и нерафинированном свои + и -.

При рафинировании обычно удаляются запахи, примеси, вредные вещества (например, остатки удобрений), но параллельно и витаминов становится на порядок меньше (особенно витамина Е). По крайней мере, это касается пищевых масел: готовить и жарить пищу рекомендуют на рафинированном масле, оно не горит, не пахнет, а вот салаты лучше заправлять нерафинированным - чтобы получать витамины. Немного не в тему, но смысл, я думаю, такой же.

согласна,+ ещё в том, что рафинирование продлевает срок хранения и предотвращает быстрое прогоркание и окисление. Это как с консервантами в косметике (кстати, в Европе есть закон, по которому запрещается полное отсутствие консервантов) -уж лучше пусть будет их капелюшечку, чем разводить микроорганизмы в креме.

Соответственно при правильном хранении масла, отлично, когда удаётся в первоначальном виде, вместе с кучей витаминов, его использовать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

100 % чистые растительные масла.

 

Растительные масла извлекают из ядер, семян и плодов растений путем холодного прессования и последующей качественной фильтрации без применения высокой температуры. Это позволяет сохранить их ценные качества и удлиняет срок хранения.

Они представляют собой смесь триглицеридов преимущественно ненасыщенных высших жирных кислот. Впитываются легко в кож, потому что она жиро-, а не водопроницаемая, предавая ей бархатную гладкость и мягкость. Полененасыщенные и жирные кислоты – это форма витамина F, являющегося важным биостимулятором различных физиологических и биохимических процессов в организме:

 

• они ускоряют клеточный обмен;

• улучшают увлажнение кожи;

• способствуют образованию коллагена и фибриногена;

• улучшают локальное крово- и лимфообращение и восстанавливают тургор кожи;

• регулируют нормальное функционирование сальных желёз и растворяют отложившиеся секреты, т.о. предупреждают чрезмерное салоотделение и расширение сальных пор;

• способны удалять пыль и грязь с поверхности кожи, питая и увлажняя её при этом, что делает их незаменимыми при очищении.

 

В растительных маслах содержаться фитостеролы, витамин Е, фосфолипиды, микро-и макроэлементы и другие биологически активные вещества. Они легко используются организмом и являются важной частью обмена веществ.

 

Существуют много способов применения масел:

 

• для непосредственного массирования кожи;

• для очищения лица;

• для добавления в косметические маски;

• для прибавления к готовым косметическим продуктам в качестве базовых масел в ароматерапии;

• для употребления во время и после солнечных ванн – большинство из них обладают естественным солнцезащитным фактором.

 

Растительные масла – неизменный компонент качественной косметики, продуктов, изготовленных на базе природного сырья, а так же ценные диетические, полезные здоровью масла, употребляемые в пищу.

 

Правильное хранение растительных масел.

 

Сохраняются в тёмном и прохладном месте (но не в холодильнике!) при температуре 7-25 ºС. При минусовых температурах масла мутнеют и сгущаются (так называемый «эффект термошока»). Это не изменяет их свойства, при подогреве они снова возвращаются в нормальное состояние. Их настоящие «враги» - это тепло, воздух и свет. Если хранить масла не правильно, они начинают горкнуть, что можно легко обнаружить по запаху и вкусу. Рекомендуется употреблять масла в течение двух месяцев после вскрытия флакончика. После употребления масла, каждый раз необходимо вытирать горлышко, чтобы не оставалось разлитого масла, которое быстро горкнет.

Масла – «живые» биологические продукты. Вследствие сезонных колебаний и качества сырья между отдельными партиями могут быть небольшие различия в цвете, густоте или запахе.

  • Like 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

«Природные масла - это сложные смеси, состоящие из омыляемой и неомыляемой фракций. Омыляемая фракция - это те компоненты, из которых, добавив к ним щелочь, можно получить мыло. С химической точки зрения, это жирные кислоты, соединенные с глицерином. Именно от жирных кислот зависят внешний вид и свойства масла.

 

Жирные кислоты разделяют на насыщенные и ненасыщенные. Масло, содержащее преимущественно насыщенные жирные кислоты, будет твердым при комнатной температуре. Чем больше в масле ненасыщенных кислот, тем оно будет мягче, если же ненасыщенные кислоты преобладают, то масло будет жидким. Особыми свойствами обладает олеиновая кислота, которая относится к так называемым мононенасыщенным жирным кислотам. Масла, содержащие много олеиновой кислоты, хорошо впитываются в кожу и усиливают проникновение в нее других активных компонентов. Кроме этого, внимания заслуживают ненасыщенные жирные кислоты, которые не синтезируются в организме человека, - незаменимые жирные кислоты. Это линолевая, линоленовая и гамма-линоленовая кислота, а также их производные. Масла, содержащие линолевую и гамма-линоленовую кислоту (их еще называют омега-6 кислотами) рекомендуются для сухой кожи с нарушенными барьерными свойствами. Масла, содержащие линоленовую кислоту и ее производные (некоторые производные линоленовой кислоты имеют труднопроизносимые названия, и для простоты их называют омега-3 кислотами) обладают противовоспалительными свойствами, и их рекомендуют для людей, страдающих кожными заболеваниями.

 

Неомыляемая фракция, как следует из ее названия, при соединении со щелочью мыла не образует. Наличие неомыляемой фракции говорит о том, что масло обладает регенерирующими свойствами и полезно для стареющей кожи. Дело в том, что в ее состав обычно входят каротиноиды, витамин Е, фитостерины и другие биологически активные вещества. Иногда в косметике применяют только неомыляемую фракцию масла. Наиболее популярна неомыляемая фракция оливкового масла.

 

Важными характеристиками масла являются его впитываемость кожей и растекаемость. Если масло плохо впитывается, то оно будет долго находиться на поверхности кожи и создавать впечатление жирности. Однако очень хорошо впитывающееся масло может быть комедогенным. Если масло плохо растекается, то оно будет плохо распределяться по коже. Обычно в косметике используют сочетание нескольких масел, подобранных таким образом, чтобы впитываемость и растекаемость смеси были оптимальными»

Источник https://www.vrach-kosmetolog.ru/ar/2003/ar82.htm

  • Like 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кратко обо всем.

 

"Жирно не будет

 

Естественность снова в моде. И это касается не только макияжа и причесок, но и средств для ухода за кожей. Несмотря на огромный выбор различных кремов, муссов и масок, все чаще можно услышать про вроде бы уже давно и окончательно забытые чудодейственные свойства натуральных масел. И в этом нет ничего удивительного, ведь масла не содержат ядовитых компонентов, не травмируют кожу, зато по своей действенности вполне могут поспорить с дорогими кремами.

 

Разберемся в понятиях

 

Прежде всего надо уяснить, что все натуральные масла делятся на две большие группы - эфирные и базовые (последние еще называют "масла основы").

 

Эфирные масла – это концентрированные душистые летучие вещества. Они не растворяются в воде, но хорошо растворяются в спирте и смешиваются с базовыми маслами. Применение их в чистом виде грозит ожогами.

 

Базовые же масла часто используют как основу для добавления эфирных, хотя их можно использовать и сами по себе. Или составлять свои собственные смеси из нескольких базовых масел.

 

А это что за зверь?

 

Базовые масла чаще всего добываются методом холодного отжима. Их биохимические свойства близки к свойствам кожи, поэтому они могут проникать в ее глубокие слои и переносить туда целебные вещества. Масла основы питают и увлажняют кожу, разглаживают морщинки, препятствуют обезвоживанию, а также обладают противовоспалительным и регенерирующим свойствами. Эти масла содержат витамины, микроэлементы и жирные кислоты (насыщенные и ненасыщенные). Если в масле содержится много насыщенных жирных кислот, то оно будет твердым уже при комнатной температуре, а если мало, то оно будет оставаться жидким даже на холоде.

 

И с чем его едят?

 

И все-таки не стоит сразу обмазывать себя базовыми маслами с ног до головы. Хоть растительные масла и не содержат вредных веществ, реакцию кожи на них трудно предсказать заранее.

 

Не стоит также забывать, что среди базовых масел есть те, которые считаются комедогенными – способными вызвать закупорку пор, тем самым способствуя появлению "черных точек" и воспалений. Так что их нужно применять только в смесях с другими маслами.

 

Например, масла жожоба, лесного ореха, авокадо считаются не комедогенными, а масло из ростков пшеницы, несмотря на всю его полезность, лучше использовать в смесях в небольших количествах.

 

Но, как всегда, все эти советы и рекомендации очень относительны, - то, что категорически не подходит одному человеку, может стать настоящим спасением для другого. Так что все равно приходится прибегать к методу проб и ошибок. Но - без фанатизма!

 

Из общих советов: при применении масла необходимо обратить внимание на такое его свойство, как впитываемость. Оно может плохо впитываться и оставлять на лице жирную пленку, а может, наоборот, впитываться очень быстро, что, впрочем, не помешает ему оказаться комедогенным. В случае, если масло плохо растекается, распределить его по коже будет проблематично. Все эти недостатки можно устранить, смешав масла для получения удобной в нанесении смеси.

 

Еще один из способов применения масел – очищение кожи. Хоть это и кажется странным, но такое очищение будет полезным, даже если кожа жирная.

 

Базовые масла при нанесении на кожу глубоко проникают в поры и растворяют жир, после чего пыль и грязь, смешанная с кожным салом, легко смываются влажным ватным тампоном.

 

Чтобы провести процедуру очищения кожи, нужно взять ватный диск и намочить его горячей водой, тщательно отжать, нанести несколько капель масла основы и протереть лицо. Процедуру нужно повторить несколько раз, до тех пор, пока вата не останется чистой. Под конец, если кожа жирная и не хочется лишнего блеска, можно протереть лицо влажным диском без масла.

 

На первых порах процедуры очищения не стоит проводить каждый день - раз трех в неделю будет достаточно. А когда кожа привыкнет к подобному обращению и станет ясно, что для нее хорошо, а что - не очень, можно будет проводить процедуры так часто, как хочется.

 

Немного конкретики

 

Итак, как применять масла – понятно. Теперь надо определиться, какие именно из них подходят для твоей кожи.

 

Масло Жожоба представляет собой жидкий воск, не окисляется и практически не прогоркает. Его получают методом холодного прессования. Это масло подходит для всех типов кожи. При нанесении оно образует полупроницаемую пленку и помогает коже удерживать влагу. Масло жожоба питает, защищает и омолаживает кожу, в нем содержится солнцезащитный фильтр. Оно практически не имеет запаха и очень хорошо подходит для ухода не только за кожей, но и за волосами.

 

Масло авокадо богато витаминами, хорошо питает и увлажняет. Особенно рекомендуется для сухой и увядающей кожи. Оно снимает раздражение, повышает эластичность, улучшает структуру волос и идеально для ухода за кожей вокруг глаз.

 

Масло виноградных косточек подойдет людям с жирной кожей. Оно быстро впитывается и не оставляет жирного блеска, стягивает поры. Это хороший увлажнитель для любого типа кожи.

 

В масле зародышей пшеницы содержится очень много витамина Е, оно подходит для сухой и зрелой кожи и обладает регенерирующим свойством, а также устраняет сухость, разглаживает морщины и укрепляет стенки сосудов. Если его втирать во время беременности,можно предотвратить появление растяжек. Помогает оно и при лечении секущихся волос. Масло зародышей пшеницы не стоит использовать вне смесей - оно довольно "тяжелое" для кожи.

 

Кунжутное масло подходит для всех типов кожи, устраняет шелушение, нормализует салоотделение, сужает поры и убирает раздражение. Оно увлажняет и выравнивает кожу и защищает ее от воздействия солнечных лучей . Это масло можно использовать и в смесях, и в чистом виде.

 

Масло абрикосовых косточек рекомендуется для любого типа кожи, особенно для чувствительной и воспаленной, оно повышает упругость кожи и улучшает цвет лица, оказывает смегчающее и увлажняющее действие. Его можно использовать даже для детей.

 

Персиковое масло хорошо смягчает и увлажняет кожу, но в чистом виде используется редко, обычно - в смесях.

 

Масло семян черной смородины содержит незаменимые жирные кислоты омега-6 и омега-3 и применяется при лечении кожных заболеваний. Оно подходит как для сухой, так и для проблемной кожи.

 

Масло ши обладает противовоспалительным действием, защищает и восстанавливает кожу. В нем также содержится солнцезащитный фильтр. Масло ши – твердое, перед применением его следует растопить на водяной бане. Помимо всего прочего, это масло обладает регенерирующими свойствами, улучшает цвет лица и подходит даже самой чувствительной коже.

 

Оливковое масло смягчает кожу и при этом не окисляется на ней, сохраняет влагу, снимает шелушение и выравнивает поверхность.

 

Масло сладкого миндаля применяется для всех типов кожи, особенно хорошо помогает при раздражениях и шелушении. Легко распределяется по коже и быстро впитывается. Обладает смягчающим свойством. Лучше применять в смесях.

 

Многие знают, что касторовое масло очень полезно для волос и ресниц, но его применяют и для ухода за кожей - только в разведенном виде. ОНо помогает при трещинках, убирает неровности, шрамы, бородавки и другие наросты на коже.

 

Все масла нужно защищать от прямых солнечных лучей. Желательно хранить их во флаконах из темного стекла, поскольку на свету почти все масла очень быстро окисляются и прогоркают. Не стоит допускать нагревания и долгого нахождения при температуре выше 25 градусов, быстропортящиеся масла нужно хранить в холодильнике.

 

Кашу маслом не испортишь

 

Да, если масло растительное, то его можно и в кашу. Ведь базовые масла содержат большое количество витаминов, микроэлементов и незаменимых жирных кислот, а это полезно не только для кожи, но и для организма в целом. Поэтому многие масла можно и нужно принимать внутрь. Наверное, самым полезным среди них можно назвать льняное масло. Оно служит источником незаменимых жирных кислот, в частности, омега-3, а поскольку в нашем рационе этого компонента не хватает, то это масло становится просто незаменимым. Очень полезно и масло из семян тыквы – тыквеол – бьгатое витаминами и благотворно влияющее на обмен веществ. Масло грецкого ореха повышает иммунитет, снижает уровень холестерина и омолаживает организм в целом. Про пользу оливкового масла известно уже давно, и его активно используют те, кто следит за своим здоровьем.

 

Женщинам всегда хочется хорошо выглядеть. И если есть способ не только сделать кожу красивой и сияющей, но ещё и об ее здоровье позаботиться, то почему бы им не воспользоваться? Тем более, что все новое – это хорошо забытое старое. Так что давайте вспомним прошлое для естественной красоты лица и здоровья тела."

 

Источник тут

  • Like 4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

таблица по базовым маслам и типам кожи, новичкам будет удобно. Табличка подлежит корректировке с учётом экзотических масел и индивидуальных особенностей.

________________.doc

  • Like 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Котя! :friends: Клёвая табличка! Спасибо огромное, буду пользовать :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Котечка, спасибо за таблицу! Очень полезно!

Изменено пользователем Лена

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще табличка по маслам есть тут и краткие описания масел:

https://www.forum-aromashka.ru/forums/lofiv...ex.php/t85.html

Все забыли?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Надеюсь, правильно выбрала тему для своего вопроса. :)

Основная разница между пищевыми и косметическими маслами в степени очистки или есть другие различия (конечно, не считая консервантов, присутствующих в большинстве косметических масел)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

имхо, особой разницы между пищевыми и косметическими маслами нет (если брать нерафинированные).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Современные представления о структуре и функции кожного барьера и терапевтические возможности коррекции его нарушений

Белоусова Т.А., Горячкина М.В.

 

Последние 25 лет проводятся интенсивные исследования по изучению строения, функции кожного барьера, а также методов терапии, направленных на его восстановление при тех или иных патологических состояниях. Надежность кожного барьера, защищающего организм от внешних воздействий – непременное условие выживания. Он должен быть как можно более прочным и плотным, особенно для воды (исключение составляет незначительная «утечка» воды, необходимая для гидратации кератина в корнеоцитах). Его защитные свойства должны оставаться стабильными и оптимальными даже при внезапно изменившихся условиях внешней среды (например, температуры, pH, относительной влажности). В современной научной литературе среди многообразных структур кожи, осуществляющих барьерные функции, особое значение придается эпидермису, и прежде всего – его роговому слою. Верхний отдел рогового слоя представлен десквамирующими наружными рядами корнеоцитов, при отторжении которых происходит очищение кожи от экзогенных токсинов, аллергенов и патогенных микроорганизмов. Нижние ряды клеток рогового слоя скреплены межкератиноцитарным цементом липидной природы и образуют плотную зону, которая выполняет непосредственно барьерную функцию. Ее важное значение состоит в регуляции перспирации, трансдермальной потери воды, образовании основного препятствия для проникновения химических веществ и микроорганизмов. Кроме того, межклеточное пространство рогового слоя является открытой системой, через которую по концентрационному градиенту постоянно идет поток различных веществ (воды, ионов, газов). Этот барьер отделяет верхний (сухой) отрицательно заряженный роговой слой от влажного положительно заряженного зернистого слоя, разделяя внутреннюю водную среду организма от газообразной внешней среды обитания человека. В настоящее время известно, что кожный барьер состоит из белковой части (корнеоцитов) и системы липидных пластов, заполняющих промежутки между корнеоцитами. Исследованиями последних лет установлено, что функционирование кожного барьера напрямую зависит от строения и состава системы межклеточныхлипидов. Основным компонентом липидного матрикса, составляющим до 40% всех липидов, являются длинноцепочечные церамиды, содержащие линолевую кислоту. Молекула церамида состоит из двух углеводородных цепей: более короткая цепь представлена аминоспиртом (сфингозином или фитосфингозином), более длинная – насыщенная жирная кислота. Обе части церамида могут располагаться в одном направлении – конформация шпильки или в разных – скошенная конформация. Вторым исключительно важным компонентом межклеточного матрикса рогового слоя является холестерин, который встраивается между углеводородными цепями, нарушает их строгую упаковку и ограничивает (или полностью исключает) движение. В липидных слоях рогового слоя содержание холестерина может достигать 25%, учитывая эфиры холестерина. На долю свободных жирных кислот приходится 10–15%. На сегодняшний день получены неопровержимые факты, что липидный матрикс (межклеточные промежутки между корнеоцитами) представляет собой протяженное многослойное образование, при физиологических условиях имеющее в основном кристаллическую структуру. При этом холестерин оказывает большое влияние на «структурированность» липидных пластов. На участках с большим содержанием холестерина кристаллическая упаковка липидов «растворяется» и не определяется при рентгеноструктурном анализе. Кроме того, в этих же участках уменьшается содержание связанной воды. Здесь преобладает «гелевая» фаза, представленная плотно упакованными жидкими кристаллами. До недавнего времени основной гипотезой строения липидного барьера являлась доменно–мозаичная, в которой признавалось существование разделение фаз между кристаллическими и гелевыми доменами. Новая гипотеза строения липидного матрикса получила название модели однородной гелевой фазы. Согласно этой модели межклеточный матрикс может существовать как единая гелевая фаза, характеризующаяся гетерогенностью липидного состава и стабилизированная холестерином. В этом матриксе жидкокристаллическая фаза при определенных условиях может переходить в истинную кристаллическую упаковку углеводородных цепей, особенно в местах, где содержится мало холестерина. С биологической точки зрения единая и однородная структура в виде геля может быть идеальным барьером по отношению к окружающей среде, поскольку она: – плохо проницаема (благодаря плотной упаковке насыщенных длинных цепей); – механически устойчива (вследствие пластичности и возможности движения насыщенных длинных цепей в кристаллической фазе); – имеет малую тенденцию к фазовым переходам и образованию пор. В норме кожа покрыта липидной пленкой, образованной секретом сальных желез, и продуцируемыми кератиноцитами липидами, в совокупности называемыми липидами поверхности кожи (ЛПК). ЛПК человекообразных обезьян по сравнению с человеком характеризуются: – отсутствием сквалена; – низким уровнем триглицеридов и продуктов их гидролиза; – различиями в спектрах жирных кислот и спиртов. Основной функцией этих структур является сохранение целостности рогового слоя. Кроме того, водно–липидная мантия придает коже и волосам эластичность, мягкость, водоотталкивающие свойства, регулирует испарение воды, препятствует проникновению в кожу микроорганизмов, токсинов, аллергенов и оказывает антигрибковое и антибактериальное действие. В состав этой поверхностной пленки входят триглицериды (60%) и продукты их гидролиза (диглицериды, моноглицериды и свободные жирные кислоты), возникающие за счет липолитической активности резидентной флоры, эфиры восков (24–26%), холестерин и его эфиры (2,5–3%), а также сквален (11,5–15%) (табл. 1). Последний компонент является полиненасыщенным тритерпеном, который редко встречается в ЛПК других млекопитающих. Сквален не только синтезируется в организме, но и усваивается из пищи и транспортируется по всему организму с помощью липопротеидов низкой плотности. Наибольшая концентрация сквалена обнаружена в коже, значительные количества накапливаются в жировой ткани и печени. Сквален не образуется в эпидермисе, поэтому его концентрация отражает содержание кожного сала. В серии работ, выполненных итальянскими исследователями, была показана уникальная роль сквалена в поддержании целостности рогового слоя эпидермиса. Благодаря содержанию этого вещества в составе себума обеспечивается надежное сцепление кератиноцитов и тем самым – высокий уровень барьерных свойств кожи. При целом ряде патологических состояний возникает нарушение гидролипидного баланса и целостности рогового слоя, приводящее к развитию ксероза. Клинические симптомы ксероза – появление на поверхности кожи большого количества серовато–белых чешуек самых разных размеров (от мелких до крупных), что нередко сопровождается участками покраснения и огрублением кожи. На этом фоне могут наблюдаться поверхностные, а иногда и глубокие трещины. Кожа становится тусклой, безжизненной, грубой, шероховатой и жесткой на ощупь. Ее обладатель испытывает выраженные неприятные ощущения в виде стягивания, покалывания, зуда и даже боли. Ксеродермия сопровождается гиперчувствительностью и повышенной раздражительностью к экзогенным влияниям: метеофакторам, водным процедурам, применению косметических средств, а также предрасположенностью к воспалительным реакциям. Это объясняется не только тем, что при повреждении рогового слоя повышается его проницаемость и в кожу начинают активно проникать микроорганизмы, токсины, аллергены (в то время как вода, напротив, активно начинает покидать эпидермис), но также тем, что повреждение рогового слоя является большим стрессом для кожи. Даже при незначительном нарушении эпидермального барьера и повышении его проницаемости клетки эпидермиса начинают вырабатывать цитокины, которые регулируют процесс восстановления рогового слоя. При обширном или слишком частом повреждении рогового слоя эти цитокины запускают воспалительную реакцию. Исследования последних лет убедительно показали, что уменьшение продукции ЛПК приводит к увеличению трансэпидермальной потери воды, сухости, легкому отторжению клеток рогового слоя в виде чешуек – шелушению. Целый ряд эндогенных и экзогенных факторов могут быть причиной этого состояния. Ксеродермия может быть одним из симптомов висцеральных заболеваний. Ксеродермия наблюдается у больных с эндокринопатиями (гипотиреоз, сахарный диабет), при истощающих заболеваниях, гиповитаминозах, онкологических и гематологических заболеваниях, при гепатитах и хронической почечной недостаточности. Сухость кожи характерна для лиц пожилого возраста в результате инволюционных изменений в организме. Среди экзогенных воздействий, наиболее часто вызывающих сухость кожи, следует назвать неправильный уход за кожей: частоемытье с применением мыла и гелей, протирание кожи спиртсодержащими тониками и лосьонами, использование подсушивающих масок и средств декоративной косметики. Продолжительное воздействие на кожу неблагоприятных метеофакторов (низкая температура, сильный ветер, сухость воздуха, длительное солнечное облучение) также могут вызвать сухость кожи. Нередко ксероз возникает в результате лечения кожных заболеваний, в частности, при применении системных и топических ретиноидов, спиртсодержащих растворов и болтушек, препаратов бензоил пероксида, фототерапии. Ксеродерма развивается у больных в результате продолжительного использования глюкокортикоидных препаратов (как при наружном, так и при системном применении). Ксероз характерен для ряда генетически обусловленных дерматологических заболеваний. Конституционально сухая кожа, обусловленная недостаточностью эпидермального барьера, отмечается у больных атопическим и себорейным дерматитом, ихтиозом, фолликулярным кератозом, фолликулярным дискератозом Дарье и другими генодерматозами. Проведенные в последнее время исследования показали, что у больных атопическим дерматитом наблюдается пониженный уровень церамидов в липидах рогового слоя эпидермиса . Это вызывает появление дефектов в межклеточных липидных пластах и соответственно нарушает их барьерную функцию. Изучение состава ЛПК у пациентов, страдающих атопическим дерматитом, выявило наличие изменений в составе себума. Как у детей, так и у взрослых в составе ЛПК увеличен уровень холестерина в 1,6 раза и его эфиров в 1,8 раза, а также заметно уменьшено содержание в ЛПК сквалена (на 12% у взрослых и на 26% у детей). При этом отмечалось значительное снижение общей концентрации ЛПК на 12% у взрослых и на 26% у детей. У взрослых концентрация свободных жирных кислот в ЛПК была в среднем на 21% выше при атопическом дерматите по сравнению со здоровыми. Это, по мнению исследователей, свидетельствует о повышении липолитической активности резидентных микроорганизмов. Однако не исключалось, что снижение концентрации ЛПК и изменение их состава снижает резистентность кожи по отношению к находящимся на ее поверхности микроорганизмам. Исследование состава ЛПК у лиц с себорейным дерматитом показало снижение общего количества липидов на 13% и повышение триглицеридов на 16%. По сравнению со здоровыми у больных с себорейным дерматитом наиболее выражены изменения в концентрации холестерина и его эфиров, уровень которых повышен на 40%, при этом уровень сквалена снижен на 10%. Авторы особо отметили, что изменения в составе ЛПК как у больных с атопическим, так и с себорейным дерматитом качественно схожи: уменьшение общего количества липидов и сквалена, повышение концентрации холестерина и его эфиров. Изучение эпидермального барьера (и прежде всего межкератиноцитарного липидного матрикса) привело к созданию нового терапевтического направления в дерматологии, которое Альберт Клигман назвал корнеотерапией. Самым интересным открытием в исследовании кожного барьера был тот факт, что кожа способна усваивать жиры и масла, нанесенные на ее поверхность, и использовать их для построения своих собственных липидов. Эксперименты показали, что кожа может извлекать нужные ей жирные кислоты из экзогенных церамидов, фосфолипидов и триглицеридов. Причем получаемые извне жирные кислоты используются не только для построения липидных пластов, но и для синтеза таких важных молекул, как простагландины, и других регуляторов реакций местного иммунитета. Важным оказался и тот факт, что эти жирные кислоты относятся к незаменимым, полиненасыщенным жирным кислотам: линолевой, линоленовой и арахидоновой. Данные биологические соединения организм человека не может синтезировать сам и должен получать их извне с пищей или при накожном нанесении. Биологически активные производные жирных кислот оказывают существенное влияние на воспалительные процессы в коже и могут как усилить воспаление, так и уменьшить его. Кроме того, они влияют на сосудистую проницаемость, восприятие боли, ангиогенез и ряд других процессов. Последние научные исследования показали, что на скорость восстановления липидного барьера влияет лишь смесь липидов, в которых церамиды, жирные кислоты и холестерин взяты в определенных соотношениях(1:1:1–3:1:1). Вместо жирных кислот можно использовать фосфолипиды или триглицериды, так как кожа способна разобрать их на отдельные фрагменты. В основе корнеотерапии лежит защита и восстановление поврежденного рогового слоя кожи , а также предотвращение патологических процессов, вызванных его разрушением. Для восстановления кожного барьера путем восполнения ЛПК и воды при возрастной или патологически обусловленной ксеродермии в настоящее время применяются разнообразные кремы, мази, масла, эмульсии, разнообразные жиры–эмолиенты (от слова molle – мягкий) для смягчения и увлажнения кожи. Эта группа дерматологических средств с успехом применяется в дерматокосметологии для ухода за стареющей, а также «чувствительной и раздраженной» кожей. Их применяют для ухода за кожей младенцев, для защиты и смягчения красной каймы губ, особенно при хейлитах. Эмолиенты заняли прочное место в лечении десквамативных дерматозов: псориаза, экземы, атопического и себорейного дерматита, ирритантных дерматитов, генодерматозов. Смягчающие средства являются необходимым компонентом ежедневного ухода за кожей при использовании топических глюкокортикоидов, применении системных и топических ретиноидов, фототерапии, использовании раздражающих и спиртсодержащих растворов. Лечебные, профилактические и косметологические действия эмолиентов связаны с защитой от внешних неблагоприятных факторов и повышением толерантности кожи к ксенобиотикам и ирритантам, а также с улучшением эстетического вида кожи, сглаживанием неровностей и шероховатостей рельефа, смягчением и гидратацией кожи. Именно этот «украшающий» эффект эмолиентов используется в многочисленных средствах лечебной косметики. Постоянное их использование у лиц с конституционально сухой кожей, а также в связи с возрастными изменениями придает коже упругость, эластичность, мягкость, делает ее более молодой и свежей. В клинической дерматологии применение эмолиентов приводит к облегчению десквамации, сухости кожи, увлажнению эпидермиса, улучшению микроциркуляции. Это способствует сохранению целостности рогового слоя и препятствует образованию микро– и макротрещин. Кроме того, восстанавливая гидро–липидную пленку на поверхности кожи, они тем самым предотвращают выброс цитокинов, запускающих воспалительные процессы в коже. Экспериментальными исследованиями показано, что жировые основы эмолиентов обладают противовоспалительным, противозудным, а в некоторых случаях и антимитотическим действием на клетки эпидермиса. Одним из важных параметров, характеризующих состояние кожного барьера, является содержание жидкости в роговом слое . В отличие от тканей внутренних органов, содержащих 70–80% воды, в роговом слое содержание воды незначительно и составляет 10–30% в зависимости от влажности окружающейсреды. При этом вода в роговом слое распределена неравномерно: ее концентрация с глубиной увеличивается. 10% жидкости связаны с липидами, 20% имеют физико–химическую связь с кератинами. Содержание жидкости обеспечивает пластичность и растяжимость роговому слою, и они находятся в прямо пропорциональной зависимости. В норме роговой слой удерживает количество воды, достаточное для поддержания своих функций, даже при относительно низкой влажности окружающего воздуха и высоком коэффициенте испарения. При повреждении рогового слоя происходит чрезмерная трансэпидермальная потеря воды (ТЭПВ) и уменьшается концентрация естественного увлажняющего фактора кожи. Любое нарушение связывания жидкости в роговом слое, обусловленное действием экзогенных токсинов или эндогенных факторов, приводит к развитию патологического процесса. Кожа становится менее пластичной, морщинистой, дряблой. Поэтому комплексная терапевтическая программа лечения ксеродермических состояний предусматривает применение увлажняющих средств. К увлажняющим средствам, предотвращающим ТЭПВ за счет создания эффекта компресса, относятся вазелин, парафин, воск, ланолин и другие животные жиры. Они блокируют прохождение жидкости через роговой слой (ТЭПВ уменьшается, а содержание воды в роговом слое соответственно увеличивается). Кроме того, эти увлажняющие средства оказывают смягчающее действие. В состав увлажняющих средств могут быть включены и вещества, способные притягивать и удерживать воду: глицерин, сорбит, гиалуроновая кислота, гель алоэ, гидроксилированные органические кислоты. Увлажняющие средства нового поколения включают вещества, которые содержатся в натуральных, в частности, растительных продуктах: витамины, ретиноиды, коллаген, эластин, лецитин, церамиды. В настоящее время полки косметических отделов магазинов и аптек полны всевозможными кремами и мазями, которые широко рекомендуются многочисленными консультантами и продавцами в качестве лечебного и косметического ухода за сухой и поврежденной кожей. Однако не все эти средства могут оправдать возлагаемые на них слишком высокие ожидания. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что только несколько препаратов, ориентированных на защиту и восстановление рогового барьера выдержали проверку временем. Многочисленные научные публикации и наш собственный 10–летний опыт клинического применения позволяют к таким средствам в первую очередь отнести коллекцию препаратов Бепантен. Действующим началом Бепантена является декспантенол, который в 5% концентрации содержится в мази, креме и в 2,5% – в лосьоне. Это вещество в клетках кожи превращается в пантотеновую кислоту – витамин В5. Пантотеновая кислота входит в состав коферментной группы (коэнзим А), которая играет важную роль в процессах ацетилирования и окисления, ускоряет процессы регенерации кожи и способствует восстановлению ее гидролипидного баланса. Эффект мази усиливается хорошо подобранной классической основой, которую составляет ланолин, вазелиновое масло, белый вазелин, миндальное масло, вода, протеин, цетиловый и стеариловый спирты, белый пчелиный воск. Мазь рекомендуется для профилактики и лечения различных повреждений кожных покровов и обладает регенерирующим, смягчающим и увлажняющим действием. Она оказывает терапевтический эффект при сухой поврежденной коже у больных экземой, атопическим дерматитом, при хроническом дерматите рук у домохозяек, пеленочном дерматите, для предупреждения и заживления мелких трещин губ, сосков молочных желез у женщин в период кормления грудью, при поверхностной атрофии кожи после длительного применения кортикостероидных мазей; применяется для лечения и профилактики сухой, слегка воспаленной раздраженной, но не поврежденной кожи, подвергающейся постоянному воздействию неблагоприятных внешних факторов: низким температурам, УФ–лучам, постоянным контактам с водой, моющими средствами, трению и раздражению. Таким образом, в настоящее время активно развивается новое терапевтическое направление в дерматокосметологии – корнеотерапия, направленная на защиту и восстановление кожного барьера. Новейшие лекарственные средства, разработанные с учетом знаний о барьере кожи, смогут решить проблему гиперчувствительной сухой кожи, снизить частоту реакций на косметические средства, а также создать более совершенные лечебно–косметические препараты для лиц, страдающих различными кожными заболеваниями.

 

24.JPG

 

Источник: rmj.ru/articles_192.htm

  • Like 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

О свойствах базовых масел здесь

Какие масла являются "сухими" и какие "жирными", о содержании жирных кислот в маслах смотрите

здесь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
таблица по базовым маслам и типам кожи, новичкам будет удобно. Табличка подлежит корректировке с учётом экзотических масел и индивидуальных особенностей.

 

Котенька!!! Спасибо огромное за таблицу! Она мне очень пригодилась! :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
таблица по базовым маслам и типам кожи, новичкам будет удобно. Табличка подлежит корректировке с учётом экзотических масел и индивидуальных особенностей.

 

Спасибо! Очень удобно. Сначала действительно хочется какой-то базовой структуризации информации.

 

P.S. Перечитала свой пост... Ну и терминология у меня... Заранее извиняюсь... То ли профессия вылезает, то ли просто свойственное моей особе занудство нос высунуло... :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Еще табличка по маслам есть тут и краткие описания масел:

https://www.forum-aromashka.ru/forums/lofiv...ex.php/t85.html

Все забыли?

Спасибо большое, очень хорошая табличка, сразу стало понятно что мне нужно :blush

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Девочки, примите новичка...

Спасибо за все таблички. очень удобно, что можно получить первоначальную структурированную информацию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добро пожаловать!

На форуме хватает информации, главное - ее читать и осмысливать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Информации столько, что просто удивительно. А путеводитель по форуме - гениальная идея и огромная работа. СПАСИБО!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Чтобы провести процедуру очищения кожи, нужно взять ватный диск и намочить его горячей водой, тщательно отжать, нанести несколько капель масла основы и протереть лицо. Процедуру нужно повторить несколько раз, до тех пор, пока вата не останется чистой. Под конец, если кожа жирная и не хочется лишнего блеска, можно протереть лицо влажным диском без масла.

 

если я правильно поняла, то после такой чистки можно накладывать на лицо смесь из масел как маску???

 

и подскажите мне плиз какие базовые масла с высоким содержанием ретинола?? я что то ника не могу найти.

Спасибо за ранее

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

raduga, ретинола в маслах вы не найдете, это только в продуктах животного происхождения.

В маслах про-витамин А - каротин. Бурити, облепиха (из мякоти) - максимальное содержание каротина.

Какую маску? Зачем маску?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×